DIY Kacher Brovina

En veldig interessant enhet kalt "Brovin Kacher" er veldig populær blant radioamatører. Med dens hjelp kan du observere spektakulære koronautladninger, lyn og plasmabuer. Mange på Internett kaller kacheren for en Tesla-spole, men dette er to helt forskjellige enheter med forskjellige driftsprinsipper. I denne artikkelen vil vi snakke spesifikt om Brovin-kvalitetsenheten, kanskje den enkleste høyspenningsenheten du kan tenke deg.

Brovins kvalitetsopplegg

Kretsen er ekstremt enkel, og inneholder bare en transistor, et par motstander og et par kondensatorer. Kondensatorer tjener til å filtrere forsyningsspenningen, en av dem skal være elektrolytisk med stor kapasitet (470-2200 µF), og den andre keramikken eller filmen med lav kapasitans (0,1-1 µF), for å jevne ut høyfrekvent interferens. To motstander danner en spenningsdeler, en av dem skal ha en liten motstand (150-200 Ohm), og den andre skal ha omtrent 10-20 ganger mer motstand. I dette tilfellet kan en trimmemotstand settes i serie med høymotstandsmotstanden for å justere kvaliteten til maksimal utladningslengde.Det er en monteringsplass for den på kretskortet som er festet til artikkelen. Transistoren i kretsen kan brukes i nesten hvilken som helst kraftig n-p-n struktur. Transistorer KT805, KT808, KT809 har vist seg godt. Du kan også eksperimentere med feltene og installere for eksempel IRF630, IRF740. Lengden på utladningene avhenger i stor grad av valg av transistor. Transistoren må installeres på en radiator, fordi den genererer en stor mengde varme. L1 i diagrammet er primærspolen, og L2 er sekundærspolen, høyspenningsutladningen fjernes fra den.

Enhetsbrett

Betalingen gjøres med LUT-metoden, en utskriftsfil er vedlagt. Rekkeklemmer finnes på kortet for å koble til strømledninger og spoleutganger.

Produksjon av en sekundær (høyspent) spole

Først av alt må du lage en sekundær spole. Med det er alt enkelt og konkret - jo flere svinger, jo større er spenningen, og følgelig jo lengre utladninger. Du kan bruke emaljert kobbertråd med et tverrsnitt på 0,1 - 0,3 mm. Det er veldig praktisk å bruke et kloakkrør som en ramme for sekundærviklingen, den optimale diameteren er 5-7 cm. Du må vikle ledningen for å snu, så forsiktig som mulig. Det anbefales å bruke et enkelt stykke ledning slik at det ikke er skjøter. Men hvis ledningen går i stykker under prosessen, er det greit, du kan lodde det revne stykket til det, forsiktig isolere det og fortsette å vikle svingene, det vil fungere i alle fall.

For å fremskynde viklingsprosessen kan du installere røret på to støtter til venstre og høyre slik at det roterer fritt på dem. Dette vil gjøre viklingen av ledningen mye enklere.Hvis du trenger å forlate under arbeidet, kan du feste tuppen av ledningen med tape, så kan du komme tilbake, trekke av tapen og fortsette å vikle. Du bør ikke under noen omstendigheter gi slipp på tuppen av ledningen, ellers vil spenningen forsvinne, svingene skilles og du må begynne på nytt.

Etter at spolen er viklet, må trådsvingene festes til røret. Det er best å bruke en gjennomsiktig lakk, da vil spolen se veldig vakker ut. Jeg belagt spolene med vanlig voks, det gjorde jobben, nå vil det være mye vanskeligere å skade den tynne ledningen ved et uhell.

En vanlig ledning skal loddes til den nedre enden av ledningen og festes forsiktig ved kanten av røret.

I den øvre kanten av røret er det en såkalt "terminal" - stedet hvorfra koronautslippet vil "utgå". Det er tilrådelig å gjøre det skarpt, da vil utslippet bli konsentrert på spissen av nålen. Jeg festet en bolt til kanten av røret, og skrudde en pilspiss på bolten, som kan sees på bildet. Sekundærspolen er klar.

Å lage primærspolen

Primærspolen inneholder 2-5 vindinger med tykk kobbertråd, med et tverrsnitt på 1,5 - 2,5 mm. Den skal være plassert rundt sekundærspolen, diameteren skal være 2-3 cm større. For rammen til primærspolen kan du igjen bruke et kloakk plastrør, du trenger bare å ta et stykke rør med en diameter og lengde større enn for den sekundære. I en avstand på 10 cm fra toppen av røret bores det to hull som kobbertråden tres gjennom. Lengden på utslippet avhenger sterkt av antall omdreininger, så antallet velges eksperimentelt.

Ledningen fra selve svingene må bringes til bunnen av spolen, og passerer dem inne i røret. Pass på å fikse det med lim.Primærspolen er klar.

Montering av Brovin-kvaliteten

Etter at spolene er viklet, kan du sette alt sammen. To runde stykker med hull i midten er kuttet ut av penoplex. Sekundærspolen skal passe tett inn i det sentrale hullet, og den ytre diameteren til arbeidsstykkene skal passe til diameteren til primærspolen.

Vi legger de runde emnene inne i det store røret, og setter deretter inn sekundærspolen i dem. Om nødvendig må du fikse dem med lim. Ledningen fra sekundærspolen må føres til bunnen av det store røret.

To hull er boret i bunnen av det store røret, ett for strømkontakten, det andre for vippebryteren.

Nå gjenstår det bare å koble brettet til strømforsyningen, plassere en vippebryter i det positive ledningsgapet og koble til spoleledningene.

Når alle ledninger er koblet til, kan du sjekke funksjonaliteten til enheten. Legg forsiktig spenning til brettet. Hvis et lite lys vises på terminalen, betyr det at kameraet fungerer. Hvis kacheren nekter å jobbe selv når forsyningsspenningen øker, bør ledningene til primærspolen byttes. Nå kan du eksperimentere med antall omdreininger i primærspolen, flytte spolene i forhold til hverandre, finne en posisjon der utladningen vil være maksimal. Spenningsområdet til kameraet er veldig bredt - en liten utladning vises allerede ved 12 volt. Når spenningen øker, øker den, og sammen med den øker varmespredningen på transistoren. Derfor er det viktig å overvåke temperaturen på radiatoren, fordi en overopphetet transistor ikke vil fungere på lenge.

Det siste som gjenstår er å installere brettet med radiatoren inne i det store røret, i den nedre delen, og plassere vippebryteren med kontakten i de allerede borede hullene.

Dette kameraet ser veldig imponerende ut selv når det er slått av. Du kan berøre koronautladningen med fingeren, det er ganske trygt, fordi strømmen fra en slik utladning flyter langs overflaten av huden uten å trenge inn. Denne effekten kalles hudeffekten, den oppstår på grunn av kameraets høye frekvens. Under langvarig drift frigjøres en stor mengde ozon, så du bør bare slå på strømgeneratoren i ventilerte områder. Ikke glem den sterke elektromagnetiske strålingen som skapes rundt enheten. Det kan skade andre elektroniske enheter, så du bør ikke la telefoner, kameraer eller nettbrett være i nærheten. Det elektromagnetiske feltet som skapes er så sterkt at gassutladning (eller, mer enkelt sagt, energisparende) lyspærer lyser av seg selv nær spolen.