Hvordan sy en knivslire

Enhver kniv med fast blad, designet for bruk utenfor hjemmet, mister en betydelig del av funksjonaliteten uten slire. Det er upraktisk å fjerne det fra en ryggsekk, og i en kleslomme blir det generelt farlig. Hvis kniven du skal fiske, jakte, plukke sopp eller gå med ikke har "klær", kan du lage den selv.

Min oppgave er å sy en slire til en fultang uten spesialverktøy og fra tilgjengelige materialer. Lengden på kniven er 250 mm, og tykkelsen ved baken er 4 mm.

Materialer

• Lær. Vegetabilsk garvet seterduk 3,5 mm tykk - rester fra en gammel verktøykasse. En kappe laget av slikt skinn krever ikke ekstra avstivningselementer.
• Tråd. Den voksede skotråden ble i sin tid kjøpt i en syklebutikk.
• Voks. Vi vil bruke den til å behandle endene av skinnet. Jeg bruker carnauba (palme) voks - den mest ildfaste og ikke-fettete å ta på. Det selges i flakform i kosmetikkbutikker. Som et alternativ er teknisk parafin (stearinlys) eller bivoks egnet.
• Hylsterskrue. Det vil fungere som en feste. I stedet for en skrue, vil en reserveknapp fra en jakke eller regnfrakk duge.

Verktøy

• Sko kniv.
• Vernier-kalipere med hardmetallinnlegg for merking. I stedet kan du bruke et vanlig tegnekompass eller måleapparat.
• Kulepenn.
• Kontaktlim.
• To sigøynernåler.
• Tang.
• Bor med en diameter på 1,5 - 2, 4 og 5 mm.
• Benktopp boremaskin.
• Båndsliper.
• Stoffsirkel.

Merking og kutting av deler

Utformingen av produktet vil ligne sliren til NKVD-riflen. Vi legger et stykke sadelduk med siden opp, og en kniv på den. Dette vil være den fremre delen av sliren.

Tegn omrisset forsiktig med en kulepenn. Vi markerer linjen der håndtaket begynner og justerer "dip" på siden av baken. Sett av 10 mm på skyvelæren og tegn to linjer, bruk den tegnede omrisset som kopimaskin. Vi evaluerer resultatet, sporer det med en penn og justerer om nødvendig formen manuelt.

Vær oppmerksom på plasseringen av kniven! Jeg lager en slire for høyre hånd, og hvis du er venstrehendt, snur du bladet til den andre siden, dvs. speilvendt.

Vi kutter den ytre konturen med en skokniv. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot munnlinjen slik at håndtaket passer mot den uten et gap. Deretter lager vi den samme delen - en spacer, men vi kutter også interne linjer i den. Det vil danne det indre hulrommet i kappen og beskytte sømmen mot underskjæring. Ved påføring av deler skal "halene" på avstandsstykkene stikke ut fra munnsiden. De trimmes etter liming.

Skokniven må være godt slipt! Kutt hver linje med minimalt trykk i flere omganger. På buede områder, arbeid kun med spissen. Plasser skinnet på en trebunn.

Liming og konturering

Vi monterer frontdelen med avstandsstykket ved hjelp av lim. Vi kontrollerer bredden på hulrommet med et blad.

Den neste detaljen er vrangsiden.Vi markerer det slik at bakhtarmaen er i hulrommet i skjeden. Siden av bladet følger formen til de to foregående delene. Den delen som håndtaket hviler på er merket vilkårlig. Hovedsaken er at bakplaten ikke stikker utover kappen. Da blir det nok plass til en stropp som skal feste kniven, og til oppheng.

Lim på feil side.

Sadelduk er et tykt og seigt materiale som nesten er umulig å kutte uten å gjøre feil. Etter liming vil endene av kappen være ujevne.

Vi behandler konturene på en sliper med korn 60 eller 80. Alternativt kan du bruke en sliper eller en slipemaskin med klaffhjul. Det er bedre å behandle læret med slipebånd, siden steinen blir tilstoppet med partikler og "brenner seg". Oppgaven er å fjerne alle uregelmessigheter fra kniven og opprettholde en rett vinkel mellom enden og sidene av sliren. Etter bearbeiding av konturen er avstandsstykkets bredde ca. 7 mm.

Bruk øye- og åndedrettsvern! På grunn av støv og rusk gjøres konturer best på et verksted eller utendørs.

Sømmerking

Vi markerer sømmen på forsiden. Vi setter størrelsen på kaliperen til 3,5 mm, tegner to linjer fra tuppen til munnen. Innsatsen festet til skinnen hviler mot enden, og den andre, montert på stangen, brukes som en skris. Linjen vil nøyaktig kopiere formen på sliren, og kvaliteten avhenger av hvor godt enden er slipt.

Vi setter sømstigningen på en skyvelære (min er 7 mm). Vi markerer det første punktet for boring ved skjæringspunktet mellom linjene (den skarpe spissen av kappen). Vi installerer en caliper-innsats i den, og merker neste hull med den andre. Vi omorganiserer verktøyet ett trinn om gangen til vi når munnen.

For å gjøre markeringene tydeligere og korrigere mulige unøyaktigheter, er det lurt å gå over det på nytt med en syl. Vi bestemmer stedet hvor stroppen skal ligge (tegnet med en penn).

Bore hull

Proffene som jobber med lær lager hull med et spesialisert verktøy - en punch. Jeg brukte en borepresse (bordiameter 1,8 mm).

Den samme operasjonen kan gjøres med en håndbor eller graveringsmaskin, men du må nøye overvåke spindelens vertikalitet, ellers vil sømmen på feil side ende opp med å "gå". Mens du er i nærheten av maskinen, kan du lage riller til stroppen og opphenget. Jeg boret 5 mm hull og skar mellom dem med en skomakerkniv.

Vi trer stroppen, setter inn kniven og merker låsen. Først borer vi det øvre hullet (for hodet, diameter - 5 mm), deretter markerer vi det nedre (for skruen, 4 mm).

Etter å ha installert skruen og kontrollert, fjern overflødig del av stroppen. For å lette passasjen av hodet gjennom hullet, lager vi et snitt 3–4 mm langt i det.

Vennligst merk: Hudfargen har endret seg. Etter boring sandblåses kappemnet. Etter det tørket jeg ned endene med karnaubavoks og gikk over resten av overflatene. Som et resultat ble kantene mørkere. For å påføre karnaubavoks ble det brukt et tøyhjul montert på en slipemaskin. Parafin kan påføres manuelt direkte til enden, og de resterende overflatene kan dekkes med skokrem.

Fastvare

Jeg brukte en setesting - enkel og pålitelig. Vi kutter tråden fra spolen og trer endene i to nåler. Vi lager to sømmer: fra siden av baken og skjærekanten på kniven.

For å feste tråden, stikk den inn i øyet, stikk den 3 cm fra kanten og stram til. Dette vil forhindre at den sklir ut når den trekkes gjennom hullet.Med en slik tykkelse på kappen (ca. 10 mm), bør tråden være 6 ganger lengre enn sømmen. Du bør ikke gjøre mindre, ellers vil det være upraktisk å jobbe, eller det er kanskje ikke nok arbeid.

Vi fører nålen gjennom hullet på tuppen av kappen og justerer tråden. For å lette broaching kan du bruke tang. Vi setter nålen på forsiden inn i neste hull. Trekk tråden til enden, pass på at den ikke vrir seg. Vi fører "feil" nål gjennom samme hull mot. Vi utfører den siste strammingen.

Vi starter hver maske fra forsiden. Vi prøver å ikke stikke hull på tråden som allerede er i hullet med "mot" nålen.

På slutten må sømmen sikres. For å gjøre dette syr vi den siste sømmen igjen i motsatt retning, bringer fremtråden til feil side, klipper den og brenner den.

Selve fastvaren tok 20 minutter, og det måtte brukes ca. 2 timer på forberedende arbeid.