Gjør-det-selv foundation vanntetting

Konstruksjon Å eie ditt eget hjem er ikke en lett oppgave. Spesielt hvis du ikke er en profesjonell, ikke har fullstendig kunnskap, og ikke bruker verktøyet så dyktig. Ja, og du bygger et hus for første gang. Jeg tror det finnes mange slike mestere på inngangsnivå. Men du bør ikke klandre dem for feilene deres. Tross alt gir det lidenskapelige ønsket om å skape og bygge rett og slett ikke hvile. Da må de, som meg, gå gjennom alt gjennom personlig erfaring. Så det skjedde når jeg vanntett grunnlaget med egne hender, som jeg startet i feil øyeblikk. Imidlertid er de sanne indikatorene på riktigheten av visse handlinger situasjonen når arbeidet er enkelt, morsomt og raskt. På den annen side har folk allerede et ordtak – kjører du roligere, kommer du lenger. Og historien min med et par lyse fotografier vil beskrive mitt forsøk på å skrive med alle feil og positive aspekter.

Betydningen av å beskytte fundamentet mot fuktighet

Alt er klart, sier du. Tross alt er poenget med vanntetting av et fundament beskyttelse. Faktum er at betong, uansett hvor førsteklasses den er, er designet for et begrenset antall frysesykluser. Den indre fuktigheten i avrettingsmassen reduserer denne mengden i like stor andel.For med hver frysing ødelegges fundamentet med indre fuktighet i et akselerert tempo. Isolasjon fører til avskjæring av vannkilder. Levetiden øker. Det andre alvorlige problemet som vanntetting bekjemper er dannelsen av mugg og mugg. Miljøet deres er skapt av høy luftfuktighet. Selvfølgelig uten skikkelig beskyttelse.

Nodale øyeblikk av vannavskjæring fra betong

Under kapitalkonstruksjon ble metoder for vanntetting av betongmasser utviklet:

• Legging av grøft med takpapp.
  
• Tilsetning av tilsetningsstoffer som avviser vann til sementmørtelen.
  
• Behandling av den synlige delen av fundamentet med avfallsdrivstoff og smøremidler.
  
• Legging av takpapp oppå avrettingsmassen.
  
• Påføring av bituminøse materialer.

Når jeg ser fremover, vil jeg si at jeg ikke brukte alle metodene ovenfor. Selv om jeg visste at beskyttelse av høy kvalitet bare fungerer i kombinasjon:
– Ved å feste plater med takpapp på innsiden av forskalingen og legge den på bunnen av grøften sikrer de minimal kontakt med grunnvann. Selv om han fortsatt er tilstede. Jeg gjorde ikke slike manipulasjoner av to grunner:

• På byggeplassen min er grunningen dyp og jorda består av sand.
  
• Den andre grunnen er mer triviell. Det ligger i ønsket om å spare penger uten å kjøpe, slik det virket for meg, ekstra meter takpapp.
  
• Jeg brukte betongtilsetninger i form av flytende glass. Resultatet lot ikke vente på seg. Vannavstøtende egenskaper dukket opp.

Det viktigste er å ta hensyn til andelen. Jeg tilsatte 2% flytende glass fra det totale volumet av partiet. Med en større andel herder betong i løpet av en time. Nyansen til arbeidet ligger i batchenes heterogenitet, så vel som hastigheten på betongforberedelsen. Jeg tror du skjønner hva jeg mener. Jeg eksperimenterte imidlertid ikke med flytende såpe.
- Impregnering med brukt maskinolje brukes ikke bare til vanntetting, men også for å eliminere insekter som hekker i porene i betong. Dette gjelder maur, hvis kolonier er synlige og usynlige på stedet. Naboen min gjorde behandlingen nettopp av denne grunn. Jeg gjorde det ikke igjen. Selv om impregneringen skaper et vannavstøtende lag som beskytter mot regn.
– Jeg skal dvele mer detaljert ved de to siste punktene, siden de er gjenstand for min historie. Vi snakker om å legge takpapp oppå fundamentet og bruke bitumenmastikk. Jeg brukte ikke selve bitumenet. Men jeg kjøpte et sett med to materialer som fungerer sammen. Dette er bitumenmastikk og takmateriale limt til den på toppen av avrettingsmassen. Feilsikker beskyttelse. Men teknologien var ikke uten overraskelser. Mer om dem senere.

Oversikt over hovedmaterialene for vanntetting av avrettingsmasser

At jeg visste om dem da jeg brukte materialene.
Ruberoid er takpapp. Den er impregnert med petroleumsprodukter. Spesielt bitumen. Og i to lag:
1. Innvendig er myk bitumen.
2. Eksternt – ildfast.
For å øke styrken brukes eksternt pulver. Dette produktet har nok fordeler:

• Pålitelighet.
  
• Varighet.
  
• Overholdelse i uavhengig utførelse.
  
• Gir vanntetting og dampsperre.

Takpapp er ikke uten sine ulemper:

• Han er redd for direkte sollys. Derfor krever det etterbehandling med gips. Ikke alltid skjønt.
  
• Materialet som ligger i bakken er beskyttet med asbestsementplater. Ikke alltid heller.
  
• Ruberoid tåler ikke kakedannelse. Problemet løses ved å lagre det i vertikal stilling.

Noen få ord om variantene av produktet. Det er tak- og foringsmaterialer. De er forskjellige i tetthet:
1.Foringen har en indikator på 300 g/m2.
2. Tettere takmateriale – 350 g/m2.
RPP-merkingen står for foring av takpapp. Det er glatt. RPK er et takmateriale. Den har strøssel. Personlig hadde jeg et valg mellom RPP og RPP (o). Bokstaven i parentes betyr lett. Den brukes ikke bare på betongunderlag, men også på tak, hvor lett vekt er en prioritet. Jeg valgte uten bokstaven O.
Blant bitumenmastikkene valgte jeg den kalde versjonen under merket Aquamast fra TechnoNIKOL. Linjen av disse mastikkene er beregnet for husholdningsbruk. Det er mest sannsynlig forskjeller fra proffserien. Men dette var første gang jeg jobbet med dette materialet. La meg si dette, jeg likte det:

• Mastikken sprer seg lett på betong.
  
• Har en god klebeeffekt.
  
• Avgir ikke en ubehagelig lukt. Selv om alt arbeidet ble utført ute.
  Blant ulempene fremhever jeg de som jeg ikke kunne takle på grunn av uerfarenhet:
  
• Mastikken blir veldig skitten. Du må være forsiktig eller bruke beskyttende klær som du ikke har noe imot.
  
• Det tar lang tid å tørke. En dag er nok i åpen sol, men under takpapp er tørketiden flere dager. Det avhenger av lufttemperatur og fuktighet.
  
• Tåler ikke kontakt med vann. Dette var min dårlige opplevelse. Mer om ham senere.

Mastikk består av petroleumsbitumen med et løsemiddel. For mer nysgjerrige byggherrer vil jeg liste opp de tekniske egenskapene til produktet for å dekke fundamentet:

• Klebestyrke 0,1 MPa. Dette gjelder betong, metall, tre.
  
• Vannabsorpsjon per dag er 2 vekt%.
  
• Vannmotstanden er positiv. Tids- og trykkforhold er henholdsvis 72 timer og 0,001 MPa.
  
• Andelen ikke-flyktige stoffer er fra 75 til 90 %.
  
• Bruk temperatur fra -10 til +40.
  
• Laget tørker i løpet av en dag.Mine observasjoner bekrefter en lengre tørketid.

Materialene jeg kjøpte var ferske og feilfrie. Dette er hovedspørsmålet når du velger selv dyre byggematerialer.

Teknologisk prosess for vanntetting av et stripefundament

Isolasjon ved hjelp av takpapp er delt inn i horisontal og vertikal avskjæring. Av navnet er det tydelig at den vertikale beskyttelsen er festet på innsiden av treforskalingen. Jeg vil utelate beskrivelsen, siden jeg ikke implementerte den. Selv om det ikke er noe komplisert med dette:

1. Den nødvendige størrelsen på takmaterialeklaffene måles.
   
2. Listene kuttes under hensyntagen til overlapping.
   
3. Festes til treet ved hjelp av en konstruksjonsstiftemaskin.

Horisontal liming av takpapp til mastikk er av større interesse. For å jobbe trenger du et byggeverktøy.

Verktøy

• Stiv børste for rengjøring av betongoverflater.
  
• Hansker.
  
• Metallspatel.
  
• Pensel.
  
• Pinne for å røre mastikk.
  
• Kniv for kutting av takpapp.

Og nå kommentarene. Fordi jeg gjorde en feil da jeg forberedte verktøyene til å begynne med. En børste med stiv bust er absolutt nødvendig. Ellers må du feie støvet med hånden, gresset eller noe annet. Du kan ikke gjøre det på denne måten. Du klarer deg heller ikke uten hansker. Men nøyaktighet er viktig, siden mastikken smører ut mye. Jeg hadde lite håp om en metallspatel, men det viste seg å være hovedverktøyet. Det viktigste er at tykkelsen på metallet er minst 1 mm. En forutsetning ved arbeid med kald bitumen var en andre spatel for å fjerne overflødig svart tøyelig materiale fra den første spatelen.


Jeg gjorde en feil med børsten og ble forgjeves skitten. Børsten egner seg ikke til slikt arbeid. Og jeg måtte kaste min. Pinnen viste seg heller ikke å være den beste ideen, siden det ikke var nødvendig å røre i mastikken.Jeg vil si følgende om kniven. En vanlig papirkniv kutter takmateriale i en omgang. Selv om det er mer avanserte modeller av blader med en buet spiss. De er mer praktiske. Jeg brukte også en provisorisk hard rull for å presse materialet.

Og også etter en feil relatert til værforhold, brukte jeg en konstruksjonshårføner for å varme og tørke betongoverflaten. Og nå vil jeg gå videre til noen små instruksjoner for å legge beskyttelse på fundamentet. La den korte beskrivelsen oppmuntre nybegynnere til å prøve og feile.

Fremgangsmåte

• Her kan du ikke gjøre feil i størrelsen på bitumenpappbitene.
  
• Det er nødvendig å merke overlappingene riktig.
  
  
  
  
• Etter å ha kuttet alle restene, fortsett med å påføre mastikk.
  
• Mastikken må lirkes av med en sparkel, med jevne mellomrom snu den rundt aksen. Dette er et sikkerhetsnett mot materiale som hopper av sparkelen.
  
  
  
  Det er flere måter å bruke det på betong:
  
• Påfør mye på fordelte områder med ytterligere utsmøring.
  
• Litt etter litt. Men ved å gjøre dette konsekvent, skape et tynt lag.
  
  
  
  
• Det er ikke nødvendig å gå over bord med lagtykkelsen. Fordi produsenten selv advarer om at laget ikke vil tørke eller lekke ved høye lufttemperaturer.
  
• Deretter stables arkene etter hverandre.

Og nå om feilene.

Vanntettingsfeil

Det begynte å regne mens du jobbet. En del av overflaten av fundamentet med påført mastikk ble våt. Bitumenet sprer seg rett og slett i vannet. Jeg hadde ikke forventet dette. Det vil si at den løsnet i hele det våte området. Jeg korrigerte situasjonen ved å tørke den med en hårføner. Men dette er heller ikke det beste alternativet. Hvis en slik feil oppstår, bør arbeidet stanses til betongen har tørket naturlig. Men jeg bestemte meg for å ta sjansen ved å tørke overflaten. Så limte jeg et stykke takpapp. Laget tok veldig lang tid å tørke.Heldigvis var det en varm måned. Blant andre mindre feil fremhever jeg:

• Feil kapping av takpapp. Jeg ville spare penger, men det ble motsatt.
  
• Kassering av en malerkost. Det koster også penger.
  
• Uforsiktighet, på grunn av hvilken hanskene mine ble skitne.

Men i alt det ovennevnte er det mindre problemer enn i forsømmelse av komplekset for installasjon av fundamentvanntetting. Det er umulig å oppnå beskyttelse av høy kvalitet hvis du ikke bruker underjordisk isolasjon, samt impregnering med avfallsdrivstoff og smøremidler. Jeg sier dette basert på personlig erfaring.

Konklusjon

En praktisk byggherre vil ha et rimelig spørsmål: er det tillatt å frigjøre en kritisk del av vanntetting? For meg er svaret enkelt. Ja og nei. I det første tilfellet er årsakene:

• Dette er min første opplevelse uten hjelp utenfra.
  
• Husets areal og volumet av støpt betong er relativt lite for betydelige økonomiske kostnader.
  
• Belastningen på fundamentet er liten.
  
• Grunnvannstanden er dyp.

Det andre svaret involverer vanntettingsteknologi som har blitt bevist over flere tiår. Det blir bare forbedret når det gjelder nye produkter blant byggematerialer. Men å bruke ett horisontalt lag beskytter ikke helt. Og komplekset er en garanti for langsiktig, problemfri drift.