Hvordan lage en gjerdestolpe i armert betong

Tilsynelatende er det på tide å snakke om aspektene ved å lage en gjerdestolpe av armert betong. For jeg har hatt lyst til å gjøre dette lenge. Og for nybegynnere i bransjen med å betonge noe, ville det være nyttig å lære den sanne teknologien for å lage sementmørtel. Hvorfor forteller jeg sannheten? Faktum er at etter å ha måket (nei, ikke sand og sement) mange informasjonskilder om emnet sementering, ble jeg møtt med et utrolig spekter av meninger, variasjon i handlinger og en rekke proporsjoner. Det ser ut til å være sant. Avhengig av sementmerket og det nødvendige betongmerket, velges de nødvendige proporsjonene og konsistensen. Men forfatterne av mange artikler tok ikke hensyn til detaljene. Tross alt anses slikt arbeid som støvete, skittent og til og med upraktisk. Jeg ønsker å håndtere dem så raskt som mulig. Hva kan vi si om å helle betongsøyler med egne hender? Men i alt er det et mål, eller rettere sagt, en gylden middelvei. Og i denne artikkelen vil jeg fortelle deg hvordan du lager en søylestruktur av armert betong med egne hender ved å bruke riktig sement-sandmørtel.Etter mye omtanke bestemte jeg meg for at jeg også skulle dele beregninger angående kostnadene for materialet. Derfor vil de som vil spare på produksjonen av betongstolper når de setter opp et gjerde, være sikker på å lese artikkelen til slutten. Og kanskje vil de lese den på nytt.

Søyle helleverktøy

• Målestokk.
  
• Hansker.
  
• Kraftige kuttere.
  
• Tang.
  
• Skiftenøkkel og skrutrekker.
  
• Håndsag eller elektrisk stikksag.
  
• En slegge og ambolt for å rette opp panserbeltet.
  
• Mester OK.
  
• Bøtte 15 liter.
  
• Målebeholdere.
  
• For å blande trenger du en elektrisk drill med mikserfeste. Det vil gjøre prosessen enklere. Tross alt er tjuefem søyler ingen spøk.

Forberedende arbeid

For en vellykket start deler jeg arbeidet inn i å forberede materialet og manipulere sementmørtelen. Fremgangsmåten er som følger:

• La oss starte med røret. Merk to parallelle langsgående linjer på motsatte sider av røret. Dette er skjærelinjene.
  
• For saging, bruk en håndsag eller en elektrisk stikksag.
  
• Juster de to halvdelene ved å plassere den ene inni den andre.
  
• Bor et hull for tappen nøyaktig i midten av røret.
  
• Legg rørdelene til side og gå videre til forsterkningselementet.
  
• Mål lengden og bredden på nettet for forsterkning. Lengden er nøyaktig halvparten av et kjøpt ark på 1x2 meter. Men bredden er lik rørets omkrets, det vil si 34 cm Bruk trådkutter her.
  
  
  
  
  
  
  
• Rull arbeidsstykket til en sylinder. Det er to måter å utfolde seg på: utover med tverrstenger eller innover. Selvfølgelig må du vri den utover med tverrgående stenger. I motsatt tilfelle vil rørhalvdelene støte på en hindring ved lukking av boksen i form av langsgående stenger. Å bøye og vri nettet er ikke en lett oppgave.Bruk hansker, naturlige stoppere og tang. Vær forsiktig og forsiktig. Nettet bøyer seg gradvis. Ved å opprettholde den nøyaktige størrelsen på 34 cm vil du spare deg for unødvendige skritt i fremtiden.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• Etter vridning, slå av ujevnhetene grundig med en slegge.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• Prøv på panserbeltet i to halvdeler av røret.
  
• Korriger unøyaktigheter ved lukking med slegge ved å demontere strukturen.
  
• Klipp den stansede papirtapen i tre like lengder.
  
• Lag klemmer av dem.
  
  
  
  
  
  
  
• Et ekstra element som kreves er en kryssfinerskive med to korte bolter. Det trengs som bunn. Og boltene er nødvendige for å danne hull for fremtidig festing av gjerdets tverrgående stenger. Diameteren på bunnen må samsvare nøyaktig med diameteren på tetningsringen til kloakkrøret. Tetningspunktet, også kjent som rørforbindelsespunktet, kjennetegnes av en muffe.

Etter at bunnen er klar, fortsett med å montere strukturen:

• Plasser nettet i røret.
  
• Plasser en kryssfinerskive i stedet for forseglingen.
  
• Fest klemmene på en jevn avstand.
  
• Tre en nål gjennom hullene.
  
• Sentrer linjen med bolter på bunnen og de utstikkende endene av tappene. Disse punktene er der gjerdet er festet.
  
• Stram boltforbindelsene.
  
• Tape de to sidelinjene med tape.

Fylle en kolonne med egne hender

Sementprodusenter anbefaler å blande løsningen ved en temperatur som ikke er lavere enn +20 grader. Jeg holdt meg til denne betydningen. Etter min mening er det optimalt. Jeg vil ikke gjenta den proporsjonale sammensetningen beskrevet ovenfor, men jeg vil trekke oppmerksomheten din til det andre viktige punktet - blandingsrekkefølgen. Faktum er at flytende glass reagerer med vann. Kan du fortelle meg hva slags reaksjon? Jeg svarer: det løses opp i det.

• En porsjon flytende glass helles i vann, gjerne varmt (+20 grader).Rør deretter.
  
• Deretter måles sementen og helles ut. Det bør røres grundig. Om to minutter vil den svelle.
  
• Deretter tilsettes sand i like porsjoner. Jeg eltet med en hjemmelaget mikser festet til en drill. Mikseren med fire blader er laget av samme hårnål og stanset papirtape. Pluss fire nøtter.
  
• Vær oppmerksom på at ved å tilsette vann mens du tilsetter sand for å lette blandingen, bryter du integriteten til glass-sementbindingen. Og dette er en ulempe i fremtiden. Imidlertid er en minimal mengde vann på slutten av blandingen noen ganger nødvendig.

Løsningen helles i formen på jevnt underlag uten trussel om å falle. Kompakt med en lang stang eller pinne. Selv om det er lange, men lette trykk på kroppen er mer effektive. Lufting skjer hovedsakelig i den øvre delen av søylen, da massen av pressende betong blir mindre. Selve kolonnen er forresten fylt opp ned. Etter 24 timer vil betongen herde. Denne hastigheten forenkles av flytende glass. Etter ytterligere 6 timer kan du fjerne plastformene. Men jeg anbefaler ikke overeksponering. Det er en mulighet for å feste seg ved overeksponering. Jeg vil si at jeg ikke bruker sentralbeslag. Kostnaden viser seg å være dyrere. Men for en stanglengde på 2 meter er det nødvendig.

Konklusjon

Avslutningsvis er det verdt å merke seg at mange uerfarne huseiere og til og med arbeidere forsømmer beregningene angående støping av betong. Fra min erfaring har jeg vist at i denne saken er ikke det siste å spare penger. I tillegg til de 13 080 rubler som ble brukt på treet, kostet det 2 975 rubler å helle 25 søyler. En produktivitet på 1 kolonne/dag vil gi deg daglig to-timers arbeid i omtrent en måned. Selv om installasjon og helling kan gjøres på 1,5 time.Og dette er erfaringsspørsmål, bestående av ervervede ferdigheter og kunnskaper.

Et lite regnestykke og hvorfor trengs en betongsøyle?

Tenk deg at du trenger et gjerde. La det være et lite ventilert gjerde laget av lameller eller litt mer massivt - fra et brett med endemål på 100x20 mm. Et helt vanlig gjerde. Du er vel ikke en av dem som skjuler hageplassen din for naboene bak en profilert jernplate? Jeg er enig i at jern er holdbart. Men naturen må puste. Landet ditt er intet unntak. La oss si at du telte kubikkkapasiteten til brettene. Mengden er ikke liten. Og det overveldende antallet private huseiere ønsker å spare penger. Jeg vil beskrive den første beregningen basert på meterhøyden på gjerdet på en tomt på 7 dekar:

• Lengden på den ene siden av tomten er cirka 25 meter.
  
• Brettet som brukes i enden er 100x20 mm.
  
• Avstanden mellom bord i gjerdet er 100 mm.
  
• Du trenger 5 brett per meter gjerdelengde.
  
• 25 meters lengde vil kreve 125 brett.

Totalt, til en pris på 10 tusen rubler per kube av kantet høvlet brett, for den ene siden av gjerdet, bestående av 125 brett (0,25 m3), må du betale 2500 rubler. Hvorfor må vi telle brett hvis temaet for spørsmålet er en konkret søyle? Men jeg har et motspørsmål. Hvorfor trenger du en betongsøyle? Er det virkelig mulig å drive med sport og løfte vekter? Dette er selvfølgelig en spøk. Men jeg vil skremme deg litt med startprisene for å gi deg en ide om antall søyler rundt siden. Du kan ikke gjøre uten å lagre her, så gjør deg klar for mer komplekse matematiske formler. Kostnaden for den langsgående stangen som fungerer som gjerdetverrstenger legges til det øvre beløpet. Og her er øyeblikket. Det optimale spennet mellom støttene er tre meter. Del 25 med 3 for å få den avrundede verdien på 8.Det vil si at det kreves 16 tre meter stenger på den ene siden av stedet (dette er toppen og bunnen). Med en sluttstørrelse på 40x40 mm er kostnaden 770 rubler. Totalt trengs barer og brett verdt 13 080 rubler for hele omkretsen. Dette er virkelig mye hvis du legger til ca 20 m2 mer areal for maling med en beskyttende sammensetning. På grunn av dine preferanser angående anti-korrosjonsbelegg, er det opp til deg å bestemme hvilken sammensetning du skal kjøpe. Her er det verdt å tenke på sparing på stolper. Og gjør gjerdet vakkert og naturlig. Når vi går tilbake til kolonnene, kan antallet enkelt beregnes:

• Det kreves 8 stykker per side.
  
• For hele omkretsen 24.
  
• Pluss 1 for wicket.

Støtten graves minst en halv meter ned i bakken. Dersom gjerdet er en meter høyt, vil høyden på stolpen være 1,5 meter. Men det er et triks: bruk meterlange søyler, utdyp dem også med en halv meter og la samme høyde fra bakken. Tverrstengene er festet til toppen av stolpen og i midten, rett ved overflaten av bakken. Denne utformingen av et meterhøyt gjerde med halvmeterstøtter oppfyller kravene til materialmotstand. Det vil si at den er sterk, pålitelig og økonomisk konstruksjonsmessig. Og nå svarer jeg på spørsmålet, hvorfor trenger du en betongsøyle laget av deg selv:

• Opprette en pålitelig støtte.
  
• Naturlig kombinasjon av materialer.
  
• Godt design. Tross alt kan stangen enkelt males i samme farge som treet.
  
• Sparing med null tap.
  
• Enkel og enkel å helle meterkolonner, i motsetning til prøver med større høyde. Men mer om det senere.

I tillegg vil du øve på en av konstruksjonsteknologiene.

Nødvendige materialer og beregning av betongsøyle

Etter å ha bestemt oss for mengden, og vi har 25 av dem, la oss gå videre til å beregne produksjonsmaterialene. Vi trenger:

• - Kloakkrør.
  
• - Utstanset tape.
  
• - Maskinvaregruppe.
  
• - Sveiset stålnett.
  
• - Sement.
  
• - Sand.
  
• - Vann.
  
• - Tilsetningsstoff.

Som form brukte jeg et standard PVC-rør med en diameter på 110 mm. Feilen var at jeg kjøpte et rør for innvendig avløp. Etter et langsgående kutt, etter en stund, krympet det bokstavelig talt. Det er som om det har tørket opp. Derfor må du ikke ta et grått, men et brunt rør for ekstern kloakk, merket polyvinylklorid med nylon eller polypropylen. Dette er to produksjonsmaterialer. Den første er mer stiv, den andre er fleksibel. Selv om veggtykkelsen på begge er 3,2 mm. Og plasten holder formen godt etter gjentatt helling. Jeg personlig foretrekker nylon polyvinylklorid da det er stivt. Kostnaden for et meterrør er 180 rubler. Vi trenger ett stykke som et skjema.
La oss gjøre utregningen med en gang:
- Med en diameter på 11 cm er omkretsen 34,5 cm Vi tar 34 cm, siden 0,5 cm vil gå til to linjer med langsgående skjæring av røret.
– Volumet er 9,47 liter. La oss runde opp til 9,5 liter. Dette er nøyaktig hvor mye løsning som må forberedes for en kolonne.
For å binde to halvskjell sammen, kreves tre stykker hullpapir. Lengden vil være 34 cm pluss reserve for maskinvaregrepet. Du får en vanlig klemme. Jeg anbefaler å kjøpe 1,5 meter tape, tatt i betraktning foldene. Tross alt krever steder for avretting forsterkning. En meter tape koster opptil 25 rubler.
For å knytte båndet kreves tre bolter og tre muttere. Det er ingen vits i å kjøpe dem. Det er bedre å se i unødvendig utstyr. Men du må kjøpe en 8 mm bolt og lignende bolter. Siden pinnen vil spille rollen som å støtte den nedre tverrstangen til gjerdet. Den vil holde en 40x40 mm blokk.
Regnestykket er som følger:
- På sidene av stolpen ved det nedre festepunktet til gjerdet er 4 eller 5 cm nok for stiftens fremspring.
- Siden diameteren på stolpen er 11 cm, vil vi etter å ha tenkt oss om, dele meterpinnen i 5 like deler på 20 cm.
- For 25 stolper kreves 5 pinner 5 meter lange for 15 rubler hver. Totalt - 75 rubler.
Det kreves dobbelt så mange bolter som stolper. Nemlig 50 stk. Prisen for alt er 250 rubler. Vi bruker det enkleste nettet med en celle på 40x40 mm og en trådtykkelse på 3 mm. Kostnaden for et 1x2 m ark, som er nok for to søyler, er 95 rubler. Vi trenger 13 ark mesh. Totalt 1235 rubler.

Beregning av betong for en søyle

Jeg tar ikke med sand og vann i kostnadsberegningen, siden dette er et vanlig byggemateriale. Men sammen med sement og et fuktavvisende tilsetningsstoff kreves det en nøyaktig beregning av volumet. Tross alt vil du spare penger. Kjøp derfor det optimale antallet poser med sement og volum av flytende glass, som jeg anbefaler som tilsetning. Forresten, 1 liter flytende glass inneholder 1,5 kg vekt. Så, beregn blandingen. Vi må fylle et volum på 9,5 liter. Men massen er ikke 9,5 kg, men naturlig nok mer. Dette forklares av egenskapene til materialene:

• Betong:
  – Merket betong vi trenger er B15 (M200). Denne betongkvaliteten brukes til fundamenter og søyler. Akkurat det vi trenger.
  - Betongvæske. I egenskapene er det indikert med bokstaven P og et tall. Den flytende blandingen har store fordeler med luftfjerning. Det er lettere å fylle. Men da kreves det mer sement og frostbestandighetsindeksen blir lavere. Derfor tar vi konsistensen til P3, som ligner på en middels flytende grøt.
  - Merke av sement. For å holde ting kort bruker jeg M400. Hvis du tar M300, trenger du mer av den. Hvis M500, så derfor mindre. Faktisk er et forhold på 1:4 nok. Men vi stopper ikke der.
  - Bulkdensitet av sement. Bare vei opp en liter sement.Del den resulterende vekten med volumet. Gang deretter med tusen. Gjennomsnittet er 1.300 kg/m3.
  - Kostnaden for en sementpose som veier 50 kg er 325 rubler.
  Følgende funksjoner er tilgjengelig fra fabrikk:
  - Frostbestandighet. Den optimale indikatoren er F150. Det vil si at kolonnen tåler 150 frysesykluser. Du vil si at dette ikke er nok. Vente. Hvis dreneringen gjøres riktig, vil ikke stolpen bli våt og absorbere vann. Følgelig vil ødeleggelsen vare i lang tid.
  - Vanntett. Her er tallet over W8-snittet. Men hvem vet hva som skjer med primeren til våren?
  - Glatt overflate. For å gjøre det jevnere, tilsett mer sand. Dette gjelder også for tett armering. Denne løsningen trenger lettere inn mellom armeringen.
  - Sikkerhetsmargin. Det er en veldig komplisert ting. Kort sagt, med nøyaktige beregninger tas en liten sikkerhetsmargin. Og den starter på 7%. Hvis proporsjoner måles med øyet, bør du ta den øvre marginen på 41 %. Styrken avhenger av dette. Vi vil tilstrebe den minste variasjonskoeffisienten. Det vil si at vi skal prøve å utarbeide den samme løsningen hver gang. Derfor tar vi verdien for sikkerhetsmarginen på 9 %.
  
• Tilsetningsstoff:
  – Jeg bruker flytende glass i forholdet én prosent av kolonnens volum. Selvfølgelig tar de mer. Det brukes også dyre myknere. Men vi sparer. Én prosent av 9,5 liter er 95 milliliter. Men det er lettere å ta 100 ml ved å dele en liters beholder i 10 like deler. Dette betyr at 25 søyler vil kreve 2,5 liter flytende glass. En liters bøtte koster 85 rubler. Totalen for tre er 255 rubler. Hvis du planlegger en stor konstruksjon Når du bruker flytende glass, må du ta beholdere på 20 liter eller mer. For det er halve prisen.
  
• Sand:
  - Tomheten i sand.Det er lett å beregne. Du må ta en bøtte med sand og samme volum vann. Hell vann i sanden til randen. Og så formelen. Del hvor mye vann som er igjen med kapasiteten til bøtta. Multipliser med 100 %. Jeg fikk 6 l / 15 l * 100% = 40%.
  - Sandfuktighet. Hvis du har våt sand, må du regne ut prosentandelen. Vannvolumet og ytterligere kostnader avhenger av dette. Ta 1 kg rå sand. Tørk den. Vei den deretter. Formelen er som følger: trekk vekten av tørr sand fra vekten av våt sand og del på vekten av våt sand i det andre trinnet. Omtrentlig verdi 5 %.
  - Glatthet av korn. En indikator nær praktiske handlinger. Sanden fra elven er jevn. Elting er enkelt med mindre vann. Men ulempen med slik betong er dens lave styrke. Bruk av sand fra et steinbrudd med skarpe kanter vil eliminere problemet.

Men igjen. hulhet og fuktighet i håndverksproduksjon er av interesse for de mest nysgjerrige. Og under industrielle forhold tas også sementtettheten, kornstørrelsen og bulktettheten til sand og tilsetninger av leire eller silt i betraktning.

Endelige resultater

De endelige proporsjonene og volumet, verifisert eksperimentelt, er som følger:

• Sement 1 del – 4,5 l.
  
• Sand 2,2 deler – 9,7 l.
  
• Vann 0,6 deler - 2,77 l.
  
• Flytende glass 0,01 del - 100 ml.

Omregnet til kilo, er andre tall oppnådd:

• Sement 1 del – 5,85 kg.
  
• Sand 2,2 deler – 12,65 kg.
  
• Vann 0,5 deler - 2,77 kg.
  
• Flytende glass 0,015 deler – 0,15 kg.

I de fleste tilfeller måles proporsjoner etter volum. La oss nå anslå hvor mye materiale som trengs for 25 søyler:

• Flytende glass er som nevnt 2,5 liter. Det vil si at du må kjøpe bokser.
  
• Sand 316 kg eller 0,242 m3.
  
• Vann 69,25 liter.
  
• Sement 146 kg. Del med 50. Vi får nesten tre poser med sement med en totalkostnad på 975 rubler.

Du trenger selvfølgelig ikke gjøre foreløpige beregninger basert på fuktinnholdet og hulrommene i sanden eller betongens sikkerhetsfaktor eller flytbarhet. Denne informasjonen er gitt for videreutvikling. For gammeldagse metoder fører ikke alltid til suksess. Men en betongstøtte av høy kvalitet kan konkurrere med en fabrikk.