Teleskopisk sondegriper med magnet og bakgrunnsbelysning
Når vi pusser opp i en leilighet, henger et bilde eller en lampet på veggen, eller monterer gardiner over vindusåpninger, bruker vi alltid en krakk eller trappestige. Og hvem vil sitte på bordet! Å montere for eksempel gardiner er mildt sagt en tvilsom fornøyelse. Spesielt når man skruer inn en skrue; hendene dine er konstant under spenning, blir nummen og blir fort slitne (sannsynligvis mer av egen vekt enn av jobb). Og hvis gardinene er tunge, festet med flere lange skruer, med tanke på alle vinduene i huset ... ved slutten av arbeidet, vil skuldrene og underarmene bli nummen. Følelsen er ikke den mest behagelige. Men alt ville vært bra hvis skruer og skrutrekkere ikke hele tiden falt ut av slitne fingre!
Dette er det siste stadiet av moralsk irritasjon... spesielt hvis ingen er i nærheten for å hente den falne gjenstanden. Du må ned, plukke den opp og klatre tilbake. Og også, hvis du står, for eksempel, med kneet hvilende på baksiden av sofaen, og en skrue eller skrutrekker faller bak sofaen! Generelt, når du gjør små reparasjoner alene, er det bedre å forberede seg på det riktig slik at det går gjennom med minst mulig trøbbel og irritasjon.En teleskopisk sonde-griper for fallende metallgjenstander (ikke store) vil være til stor hjelp i denne saken. En slik ting kan bestilles i en nettbutikk, hvor jeg faktisk fikk ideen... Jeg har imidlertid aldri sett denne sonden på salg eller i butikker, derfor foreslår jeg å montere den selv, med egne hender. Det mest interessante med denne virksomheten er at nesten alt søppel kan brukes til montering! Den eneste uerstattelige og integrerte delen av designet er teleskoprøret. Ideelt sett ville det vært en teleskopisk en fra en ødelagt selfie-pinne. Men du kan også ta et værhår fra en gammel innendørsantenne; den er tynn, lang og lett, og strekker seg mer enn en meter. Du kan selvfølgelig bare feste en magnet til et stykke ledning, og dermed gjøre arbeidet ditt enklere, men jeg foreslår at du går mer grundig til verks og gjør tingen ikke bare for en gangs skyld, men for permanent lagring og bruk til høyre. tid, slik at den alltid er for hånden . Med bakgrunnsbelysning og komfortabelt håndtak.
Verktøy og forbruksvarer:
Siden vi allerede har et ferdig hus (teleskoprør), la oss starte med batteriet for det fremtidige produktet.
AG13-cellene selv har svært vage spenningsdata. Selv om spenningen på pakken er angitt til 1,5 volt, viser målinger av forskjellige, nye batterier av denne typen alltid forskjellige resultater. Dessverre var jeg ikke i stand til å utføre disse målingene, men etter å ha besøkt flere fora på Internett om dette emnet, ble jeg overbevist om at spenningen til batterier av denne typen varierer fra 1 til 1,5 volt. Det er derfor, viser det seg, de er montert i tre i nøkkelbrikker som har en 3-volts Lysdiode, ikke to. I tillegg til tre nye batterier plukket jeg ut ytterligere to gamle, helt døde og døde batterier fra den gamle nøkkelbrikken; de vil fungere som kontakter for nye.
På en god måte burde jeg selvfølgelig ha kuttet kontaktene av metall, men jeg bestemte meg for å spare tid... til slutt vil det ikke skje noe vondt (og skjedde ikke!) når man jobber med tomme batterier. Så først lodder vi kontaktene. Til et av de gamle batteriene, til den positive kontakten, lodder vi den røde ledningen, til det andre batteriet, til den negative kontakten, lodder vi den blå ledningen.
Deretter tar vi et stykke tape og legger nye batterier på den klebrige siden, på kanten, i serie (pluss til minus), nær hverandre slik at de berører hverandre. Langs kantene på disse batteriene, også sekvensielt, bruker vi døde batterier med loddede ledninger. Pakk nå alle de tilkoblede batteriene forsiktig inn i tape. Vi kutter av (eller smelter med en lighter) kantene på rullen med batterier.
Vi plasserer denne blokken inne i et varmekrympbart rør med passende diameter og krymper røret ved å varme det opp med en lighter.Lær hvordan du bruker dette engangsbatteriet til LED:
Jeg tror det ikke er nødvendig å beskrive hvor lenge knappebatterier kan vare, spesielt med tanke på bruksintensiteten til dette produktet. Så du trenger ikke tenke på å bytte batteri for nå. Vel, når tiden kommer, er det snakk om ti minutter å sette sammen det samme batteriet! Nå skal vi lage arbeidshodet til selve sonden, som vil fremheve og også samle falt gjenstander fra gulvet. Du trenger et rør, tre eller fire centimeter langt, og med en diameter på omtrent samme diameter som en neodymmagnet. Jeg tilpasset en brukt patronhylse for dette formålet; den borede kapselen passer perfekt til diameteren LED, og til diameteren på magnethullet. Så lim magneten til røret (eller hylsen) med andre lim. Vi limer den, ikke lodder den, ellers vil magneten miste egenskapene ved oppvarming.
Ta deretter en lang to-kjerne kabel og lodd en av ledningene til antennen LED, den andre ledningen til en av batterikontaktene. Vi lodder den andre kontakten til batteriet til de frie antennene til LED-en.
Rett før lodding, finn ut hvor pluss og minus er plassert på LED-en, og ikke glem å sette tynne termiske rør på ledningene. Nå trer vi den frie enden av kabelen inn i teleskopet, fra topp til bunn, og forsiktig, for ikke å bryte de tynne ledningene, skyver vi deretter batteriet inn i den øvre enden av teleskopet.
Hvis batteriet dingler fritt der, øk diameteren med elektrisk tape. Vi skyver LED-en inn i røret (hylsen) til toppen vises fra magnethullet.
Vi slipper en dråpe andre lim på LED-en for å feste den i magneten (forresten, hvis du vil at lyset fra LED-en skal spres og ikke treffes på ett punkt, på grunn av den dråpeformede formen til LED-en, bruk en fil til å file spissen av LED-en som stikker ut fra midten av magneten). Vi legger røret (hylsen), med en magnet og LED limt til den, på spissen av teleskoprøret med batteriet inni.
Hvis kaliberet på hylsen viser seg å være større enn tuppen av røret, øk igjen den nødvendige diameteren ved hjelp av elektrisk tape. Vi slipper et sekund med lim på skjøten mellom hylsen og det elektriske båndet - hodet vil holde seg tettere, men å fjerne det i tilfelle bytte av batteriet vil ikke være vanskelig, siden limet ikke kommer i kontakt med røret - selve kroppen.
Når limet tørker, kan du kutte av de utstikkende kantene på den elektriske tapen med en verktøykniv. Deretter skal vi forholde oss til kontaktoren. Først tenkte jeg på å forlate låseknappen som opprinnelig var på håndsettet, som fungerte som kamerautløser på telefonen. Men denne knappen hadde et lite kretskort - hvis det var til stede, lyste LED-en på enden av røret konstant, selv uten å trykke på knappen, men ikke like sterkt som når den ble trykket. Jeg måtte fjerne knappen fra kroppen, bryte av dette skjerfet og lodde kabeltrådene direkte til kontaktorkontaktene.
Nå tar vi kabelen med knappen ut av den nedre enden av teleskopet til ønsket lengde, og limer kabelen med knappen på sin opprinnelige plass.
Hovedtyngden av arbeidet er gjort. Nå gjenstår det bare å dekke den delen av røret med knappen med selvklebende film, stedet som håndflaten kommer i kontakt med.
Når du plasserer filmen på knappen, trenger du ikke å trykke hardt på den slik at knappen i fremtiden ikke slår seg på spontant, og bølgene og ujevnhetene i filmen som er igjen langs kantene kan enkelt krympes ved å varme lighteren. Som et varmerør.Vel, bruk et rør med skarpe kanter, kutt ut en rød sirkel som indikerer en knapp på håndtaket, og lim den til riktig sted.
Det er alt. Du kan prøve det. Til slutt legger du hetten med en løkke på enden av håndtaket, som tidligere dekket enden av selfie-pinnen.
I fremtiden, når du jobber, kan du sette denne løkken på håndleddet for ikke å slippe denne sonden fra de slitne hendene dine og ikke gå av avføringen.
Dette er det siste stadiet av moralsk irritasjon... spesielt hvis ingen er i nærheten for å hente den falne gjenstanden. Du må ned, plukke den opp og klatre tilbake. Og også, hvis du står, for eksempel, med kneet hvilende på baksiden av sofaen, og en skrue eller skrutrekker faller bak sofaen! Generelt, når du gjør små reparasjoner alene, er det bedre å forberede seg på det riktig slik at det går gjennom med minst mulig trøbbel og irritasjon.En teleskopisk sonde-griper for fallende metallgjenstander (ikke store) vil være til stor hjelp i denne saken. En slik ting kan bestilles i en nettbutikk, hvor jeg faktisk fikk ideen... Jeg har imidlertid aldri sett denne sonden på salg eller i butikker, derfor foreslår jeg å montere den selv, med egne hender. Det mest interessante med denne virksomheten er at nesten alt søppel kan brukes til montering! Den eneste uerstattelige og integrerte delen av designet er teleskoprøret. Ideelt sett ville det vært en teleskopisk en fra en ødelagt selfie-pinne. Men du kan også ta et værhår fra en gammel innendørsantenne; den er tynn, lang og lett, og strekker seg mer enn en meter. Du kan selvfølgelig bare feste en magnet til et stykke ledning, og dermed gjøre arbeidet ditt enklere, men jeg foreslår at du går mer grundig til verks og gjør tingen ikke bare for en gangs skyld, men for permanent lagring og bruk til høyre. tid, slik at den alltid er for hånden . Med bakgrunnsbelysning og komfortabelt håndtak.
Vil trenge
- Et teleskoprør fra en ikke-fungerende eller unødvendig selfiestang (eller et lignende teleskoprør).
- Tynn to-kjerners kabel (gjerne fra den samme ødelagte selfie-pinnen).
- Tynne ledninger (røde og blå).
- En neodymmagnet i form av en skive med et hull med en ytre diameter på ca. 10 millimeter.
- Lysdiode ved 3 volt.
- Rør i magnetens ytre diameter, 3-4 cm lang
- Lukkeknapp.
- Tre nye AG13-batterier (alias klokkebatteri, aka "knappcelle").
- To gamle og helt utladede AG13-batterier.
Verktøy og forbruksvarer:
- Loddebolt, fluss og tinn.
- Sekundært lim.
- Fil eller nålefil.
- Krympeslange.
- Saks.
- Skrivesaker kniv.
- Scotch.
- Farget selvklebende film.
Lage en teleskopisk sonde
Siden vi allerede har et ferdig hus (teleskoprør), la oss starte med batteriet for det fremtidige produktet.
AG13-cellene selv har svært vage spenningsdata. Selv om spenningen på pakken er angitt til 1,5 volt, viser målinger av forskjellige, nye batterier av denne typen alltid forskjellige resultater. Dessverre var jeg ikke i stand til å utføre disse målingene, men etter å ha besøkt flere fora på Internett om dette emnet, ble jeg overbevist om at spenningen til batterier av denne typen varierer fra 1 til 1,5 volt. Det er derfor, viser det seg, de er montert i tre i nøkkelbrikker som har en 3-volts Lysdiode, ikke to. I tillegg til tre nye batterier plukket jeg ut ytterligere to gamle, helt døde og døde batterier fra den gamle nøkkelbrikken; de vil fungere som kontakter for nye.
På en god måte burde jeg selvfølgelig ha kuttet kontaktene av metall, men jeg bestemte meg for å spare tid... til slutt vil det ikke skje noe vondt (og skjedde ikke!) når man jobber med tomme batterier. Så først lodder vi kontaktene. Til et av de gamle batteriene, til den positive kontakten, lodder vi den røde ledningen, til det andre batteriet, til den negative kontakten, lodder vi den blå ledningen.
Deretter tar vi et stykke tape og legger nye batterier på den klebrige siden, på kanten, i serie (pluss til minus), nær hverandre slik at de berører hverandre. Langs kantene på disse batteriene, også sekvensielt, bruker vi døde batterier med loddede ledninger. Pakk nå alle de tilkoblede batteriene forsiktig inn i tape. Vi kutter av (eller smelter med en lighter) kantene på rullen med batterier.
Vi plasserer denne blokken inne i et varmekrympbart rør med passende diameter og krymper røret ved å varme det opp med en lighter.Lær hvordan du bruker dette engangsbatteriet til LED:
Jeg tror det ikke er nødvendig å beskrive hvor lenge knappebatterier kan vare, spesielt med tanke på bruksintensiteten til dette produktet. Så du trenger ikke tenke på å bytte batteri for nå. Vel, når tiden kommer, er det snakk om ti minutter å sette sammen det samme batteriet! Nå skal vi lage arbeidshodet til selve sonden, som vil fremheve og også samle falt gjenstander fra gulvet. Du trenger et rør, tre eller fire centimeter langt, og med en diameter på omtrent samme diameter som en neodymmagnet. Jeg tilpasset en brukt patronhylse for dette formålet; den borede kapselen passer perfekt til diameteren LED, og til diameteren på magnethullet. Så lim magneten til røret (eller hylsen) med andre lim. Vi limer den, ikke lodder den, ellers vil magneten miste egenskapene ved oppvarming.
Ta deretter en lang to-kjerne kabel og lodd en av ledningene til antennen LED, den andre ledningen til en av batterikontaktene. Vi lodder den andre kontakten til batteriet til de frie antennene til LED-en.
Rett før lodding, finn ut hvor pluss og minus er plassert på LED-en, og ikke glem å sette tynne termiske rør på ledningene. Nå trer vi den frie enden av kabelen inn i teleskopet, fra topp til bunn, og forsiktig, for ikke å bryte de tynne ledningene, skyver vi deretter batteriet inn i den øvre enden av teleskopet.
Hvis batteriet dingler fritt der, øk diameteren med elektrisk tape. Vi skyver LED-en inn i røret (hylsen) til toppen vises fra magnethullet.
Vi slipper en dråpe andre lim på LED-en for å feste den i magneten (forresten, hvis du vil at lyset fra LED-en skal spres og ikke treffes på ett punkt, på grunn av den dråpeformede formen til LED-en, bruk en fil til å file spissen av LED-en som stikker ut fra midten av magneten). Vi legger røret (hylsen), med en magnet og LED limt til den, på spissen av teleskoprøret med batteriet inni.
Hvis kaliberet på hylsen viser seg å være større enn tuppen av røret, øk igjen den nødvendige diameteren ved hjelp av elektrisk tape. Vi slipper et sekund med lim på skjøten mellom hylsen og det elektriske båndet - hodet vil holde seg tettere, men å fjerne det i tilfelle bytte av batteriet vil ikke være vanskelig, siden limet ikke kommer i kontakt med røret - selve kroppen.
Når limet tørker, kan du kutte av de utstikkende kantene på den elektriske tapen med en verktøykniv. Deretter skal vi forholde oss til kontaktoren. Først tenkte jeg på å forlate låseknappen som opprinnelig var på håndsettet, som fungerte som kamerautløser på telefonen. Men denne knappen hadde et lite kretskort - hvis det var til stede, lyste LED-en på enden av røret konstant, selv uten å trykke på knappen, men ikke like sterkt som når den ble trykket. Jeg måtte fjerne knappen fra kroppen, bryte av dette skjerfet og lodde kabeltrådene direkte til kontaktorkontaktene.
Nå tar vi kabelen med knappen ut av den nedre enden av teleskopet til ønsket lengde, og limer kabelen med knappen på sin opprinnelige plass.
Hovedtyngden av arbeidet er gjort. Nå gjenstår det bare å dekke den delen av røret med knappen med selvklebende film, stedet som håndflaten kommer i kontakt med.
Når du plasserer filmen på knappen, trenger du ikke å trykke hardt på den slik at knappen i fremtiden ikke slår seg på spontant, og bølgene og ujevnhetene i filmen som er igjen langs kantene kan enkelt krympes ved å varme lighteren. Som et varmerør.Vel, bruk et rør med skarpe kanter, kutt ut en rød sirkel som indikerer en knapp på håndtaket, og lim den til riktig sted.
Det er alt. Du kan prøve det. Til slutt legger du hetten med en løkke på enden av håndtaket, som tidligere dekket enden av selfie-pinnen.
I fremtiden, når du jobber, kan du sette denne løkken på håndleddet for ikke å slippe denne sonden fra de slitne hendene dine og ikke gå av avføringen.
Se videoen
Lignende mesterklasser
Spesielt interessant
Kommentarer (0)
