Kraftig omformer for å drive subwooferen fra det innebygde 12 volt-nettverket
Den kanskje vanskeligste delen av forsterkerdesign er å drive subwooferkanalen fra det innebygde 12-voltsnettverket. Det er mange anmeldelser om det i forskjellige fora, men det er veldig vanskelig å lage en virkelig god omformer ved å bruke råd fra eksperter, se selv når det kommer til denne delen av designet. For å gjøre dette bestemte jeg meg for å fokusere på å sette sammen spenningsomformeren; kanskje dette vil være den mest detaljerte beskrivelsen, siden den skisserer to ukers arbeid, som folk sier - fra <<A>> til <<Z>>.
Det er mange spenningsomformerkretser, men som regel, etter montering, vises defekter, funksjonsfeil og uforståelig overoppheting av individuelle deler og deler av kretsen. Å montere omformeren tok meg to uker, siden det ble gjort en rekke endringer i hovedkretsen; til slutt kan jeg trygt si at resultatet var en kraftig og pålitelig omformer.
Hovedoppgaven var å bygge en 300-350 watt omformer for å drive forsterkeren i henhold til Lanzar-skjemaet, alt ble vakkert og pent, alt unntatt brettet, vi har stor mangel på kjemikalier for etsebrett, så vi måtte bruke et brødbrett, men jeg anbefaler ikke å gjenta plagene mine, lodde ledninger for hvert spor, fortinning hvert hull og kontakt er ikke en lett jobb, dette kan bedømmes ved å se på baksiden av brettet. For et vakkert utseende ble bred grønn tape limt på brettet.
Hovedendringen i kretsen er pulstransformatoren. I nesten alle artikler om hjemmelagde subwooferinstallasjoner er transformatoren laget på ferrittringer, men ringene er noen ganger ikke tilgjengelige (som i mitt tilfelle). Det eneste som var der var en Alsifer-ring fra en høyfrekvent choke, men driftsfrekvensen til denne ringen tillot ikke at den ble brukt som transformator i en spenningsomformer.
Her var jeg heldig, jeg fikk et par datastrømforsyninger nesten for ingenting, heldigvis hadde begge enhetene helt identiske transformatorer.
Som et resultat ble det besluttet å bruke to transformatorer som en, selv om en slik transformator kan gi ønsket kraft, men når viklingene ble trukket, passet rett og slett ikke viklingene, så det ble besluttet å gjenskape begge transformatorene.
Først må du fjerne hjertet; faktisk er arbeidet ganske enkelt. Ved hjelp av en lighter varmer vi ferrittpinnen, som lukker hovedhjertet, og etter 30 sekunders oppvarming smelter limet og ferrittpinnen faller ut. Egenskapene til pinnen kan endre seg på grunn av overoppheting, men dette er ikke så viktig, siden vi ikke vil bruke pinner i hovedtransformatoren.
Vi gjør det samme med den andre transformatoren, så fjerner vi alle standardviklingene, rengjør transformatorterminalene og kutter av en av sideveggene til begge transformatorene, det er tilrådelig å kutte ned veggen fri for kontakter.
Neste del av arbeidet er liming av rammene. Du kan ganske enkelt pakke inn festeområdet (sømmen) med elektrisk tape eller tape; Jeg anbefaler ikke å bruke forskjellige lim, da dette kan forstyrre innsettingen av kjernen.
Jeg hadde erfaring med å montere spenningsomformere, men likevel kostet denne omformeren meg all saft og penger, siden under arbeidet ble 8 feltarbeidere drept og transformatoren hadde skylden for alt.
Eksperimenter med antall svinger, viklingsteknologi og trådtverrsnitt førte til gledelige resultater.
Så den vanskeligste delen er svingete. Mange fora anbefaler å svinge en tykk primær, men erfaring har vist at du ikke trenger mye for å få den spesifiserte kraften. Den primære viklingen består av to helt identiske viklinger, hver av dem er viklet med 5 tråder av 0,8 mm tråd, strukket langs hele lengden av rammen, men vi vil ikke skynde oss. Til å begynne med tar vi en ledning med en diameter på 0,8 mm, ledningen er fortrinnsvis ny og glatt, uten bøyninger (selv om jeg brukte en ledning fra nettverksviklingen til de samme transformatorene fra strømforsyninger).
Deretter vikler vi 5 omdreininger langs en ledning langs hele lengden av transformatorrammen (du kan også vikle alle ledningene sammen med en bunt). Etter vikling av den første kjernen, må den forsterkes ved ganske enkelt å vikle den på sideterminalene til transformatoren. Etterpå vikler vi resten av ledningene, jevnt og pent. Etter at viklingen er fullført, må du bli kvitt lakkbelegget på endene av viklingen; dette kan gjøres på flere måter - varm opp ledningene med et kraftig loddebolt eller fjern lakken individuelt fra hver ledning med en monteringskniv eller barberhøvel.Etter dette må du tinne endene av ledningene, veve dem til en pigtail (det er praktisk å bruke tang) og dekke dem med et tykt lag tinn.
Etter dette går vi videre til andre halvdel av primærviklingen. Den er helt identisk med den første; før vi vikler den, dekker vi den første delen av viklingen med elektrisk tape. Den andre halvdelen av primærviklingen strekkes også over hele rammen og vikles i samme retning som den første, vi spoler den etter samme prinsipp, en kjerne av gangen.
Etter at viklingen er fullført, må viklingene fases. Vi bør få en vikling, som består av 10 omdreininger og har en kran fra midten. Det er viktig å huske en viktig detalj her - slutten av første halvdel bør gå sammen med begynnelsen av andre halvdel eller omvendt, slik at det ikke er noen vanskeligheter med fasing, det er bedre å gjøre alt fra fotografier.
Etter mye hardt arbeid er primærviklingen endelig klar! (du kan drikke øl).
Sekundærviklingen krever også mye oppmerksomhet, siden det er denne som skal drive forsterkeren. Den er viklet etter samme prinsipp som primæren, kun hver halvdel består av 12 omdreininger, som fullt ut gir en bipolar utgangsspenning på 50-55 volt.
Viklingen består av to halvdeler, hver er viklet med 3 tråder av 0,8 mm tråd, ledningene er strukket gjennom hele rammen. Etter viklet første halvdel isolerer vi viklingen og vikler andre halvdel på toppen i samme retning som den første. Som et resultat får vi to identiske halvdeler, som fases på samme måte som primæren. Etterpå rengjøres ledningene, flettes sammen og forsegles til hverandre.
Et viktig poeng - hvis du bestemmer deg for å bruke andre typer transformatorer, sørg for at hjertehalvdelene ikke har et gap; som et resultat av eksperimenter ble det funnet at selv det minste gapet på 0,1 mm forstyrrer operasjonen kraftig. av kretsen øker strømforbruket med 3-4 ganger , felteffekttransistorene begynner å overopphetes slik at kjøleren ikke har tid til å avkjøle dem.
Den ferdige transformatoren kan skjermes med kobberfolie, men dette spiller ikke særlig stor rolle.
Resultatet er en kompakt transformator som enkelt kan levere den nødvendige kraften.
Kretsskjemaet til enheten er ikke enkelt; Jeg anbefaler ikke nybegynnere radioamatører å kontakte den. Grunnlaget er som alltid en pulsgenerator bygget på den integrerte kretsen TL494. Den ekstra utgangsforsterkeren er bygget på et par laveffekttransistorer i BC 557-serien, nesten en komplett analog av BC556; fra hjemmets interiør kan du bruke KT3107. To par kraftige felteffekttransistorer i IRF3205-serien brukes som strømbrytere, 2 felteffekttransistorer per arm.
Transistorene er installert på små kjøleribber fra datastrømforsyninger og er forhåndsisolert fra kjøleribben med en spesiell pakning.
51 ohm-motstanden er den eneste delen av kretsen som overopphetes, så det trengs en 2-watts motstand (selv om jeg bare har 1 watt), men overoppheting er ikke forferdelig, det påvirker ikke driften av kretsen på noen måte.
Installasjon, spesielt på et brødbrett, er en veldig kjedelig prosess, så det er bedre å gjøre alt på et kretskort. Vi gjør pluss- og minussporene bredere, og dekker dem deretter med tykke lag av tinn, siden en betydelig strøm vil strømme gjennom dem, det samme med feltavløpene.
Vi setter 22 ohm motstander på 0,5-1 watt, de er designet for å fjerne overbelastning fra mikrokretsen.
Feltportstrømbegrensningsmotstandene og mikrokretsforsyningsstrømbegrensningsmotstanden (10 ohm) er fortrinnsvis en halv watt, alle andre motstander kan være 0,125 watt.
Frekvensen til omformeren stilles inn ved hjelp av en 1,2nf kondensator og en 15k motstand; ved å redusere kapasitansen til kondensatoren og øke motstanden til motstanden, kan du øke frekvensen eller omvendt, men det anbefales ikke å leke med frekvens, siden driften av hele kretsen kan bli forstyrret.
Likeretterdiodene ble brukt i KD213A-serien; de gjorde den beste jobben, fordi på grunn av driftsfrekvensen (100 kHz) føltes de utmerket, selv om du kan bruke alle høyhastighetsdioder med en strøm på minst 10 ampere; det er også mulig å bruke Schottky diodesammenstillinger, som finnes i de samme datastrømforsyningene, i ett tilfelle er det 2 dioder som har felles katode, så for en diodebro trenger du 3 slike diodesammenstillinger. En annen diode er installert for å drive kretsen; denne dioden tjener som beskyttelse mot overbelastning.
Dessverre har jeg kondensatorer med en spenning på 35 volt på 3300 mikrofarad, men det er bedre å velge en spenning fra 50 til 63 volt. Det er to slike kondensatorer per arm.
Kretsen bruker 3 choker, den første som gir strøm til omformerkretsen. Denne choken kan vikles på standard gule ringer fra strømforsyninger. Vi snor 10 omdreininger jevnt rundt hele ringen, ledningen er delt inn i to 1 mm ledninger.
Choker for filtrering av RF-interferens etter transformatoren inneholder også 10 omdreininger, ledning med en diameter på 1-1,5 mm, viklet på de samme ringene eller på ferrittstenger av hvilket som helst merke (diameteren på stengene er ikke kritisk, lengde 2-4 cm ).
Omformeren får strøm når fjernkontrollledningen (REM) er koblet til den positive strømforsyningen, dette lukker releet og omformeren begynner å fungere. Jeg brukte to releer koblet parallelt på 25 ampere hver.
Kjølerne loddes på omformerblokken og slås på umiddelbart etter at REM-ledningen er slått på. En av dem er designet for å kjøle omformeren, den andre er for forsterkeren, du kan også installere en av kjølerne i motsatt retning så at sistnevnte fjerner varm luft fra felleskassen.
Vel, hva kan jeg si, omformeren rettferdiggjorde alle forhåpninger og kostnader, den fungerer som en klokke. Som et resultat av eksperimentene var han i stand til å levere ærlige 500 watt og ville ha vært i stand til å gjøre mer hvis diodebroen til enheten som drev omformeren ikke hadde dødd.
Totalt brukt på omformeren (prisene som vises er for det totale antallet deler, ikke for én)
Fra denne listen fikk jeg diodene og kondensatorene gratis, jeg tror bortsett fra feltarbeiderne og mikrokretsen, alt kan bli funnet på loftet, spurt fra venner eller i verksteder, så prisen på omformeren overstiger ikke 10 dollar. Du kan kjøpe en ferdig kinesisk forsterker til en subwoofer med alle fasiliteter for $80-100, og produkter fra kjente selskaper koster mye, fra $300 til $1000. Til gjengjeld kan du sette sammen en forsterker av identisk kvalitet for kun $50-60, enda mindre hvis du vet hvor du kan få delene fra, håper jeg at jeg klarte å svare på mange spørsmål.
Det er mange spenningsomformerkretser, men som regel, etter montering, vises defekter, funksjonsfeil og uforståelig overoppheting av individuelle deler og deler av kretsen. Å montere omformeren tok meg to uker, siden det ble gjort en rekke endringer i hovedkretsen; til slutt kan jeg trygt si at resultatet var en kraftig og pålitelig omformer.
Hovedoppgaven var å bygge en 300-350 watt omformer for å drive forsterkeren i henhold til Lanzar-skjemaet, alt ble vakkert og pent, alt unntatt brettet, vi har stor mangel på kjemikalier for etsebrett, så vi måtte bruke et brødbrett, men jeg anbefaler ikke å gjenta plagene mine, lodde ledninger for hvert spor, fortinning hvert hull og kontakt er ikke en lett jobb, dette kan bedømmes ved å se på baksiden av brettet. For et vakkert utseende ble bred grønn tape limt på brettet.
PULSTRANSFORMATOR
Hovedendringen i kretsen er pulstransformatoren. I nesten alle artikler om hjemmelagde subwooferinstallasjoner er transformatoren laget på ferrittringer, men ringene er noen ganger ikke tilgjengelige (som i mitt tilfelle). Det eneste som var der var en Alsifer-ring fra en høyfrekvent choke, men driftsfrekvensen til denne ringen tillot ikke at den ble brukt som transformator i en spenningsomformer.
Her var jeg heldig, jeg fikk et par datastrømforsyninger nesten for ingenting, heldigvis hadde begge enhetene helt identiske transformatorer.
Som et resultat ble det besluttet å bruke to transformatorer som en, selv om en slik transformator kan gi ønsket kraft, men når viklingene ble trukket, passet rett og slett ikke viklingene, så det ble besluttet å gjenskape begge transformatorene.
Først må du fjerne hjertet; faktisk er arbeidet ganske enkelt. Ved hjelp av en lighter varmer vi ferrittpinnen, som lukker hovedhjertet, og etter 30 sekunders oppvarming smelter limet og ferrittpinnen faller ut. Egenskapene til pinnen kan endre seg på grunn av overoppheting, men dette er ikke så viktig, siden vi ikke vil bruke pinner i hovedtransformatoren.
Vi gjør det samme med den andre transformatoren, så fjerner vi alle standardviklingene, rengjør transformatorterminalene og kutter av en av sideveggene til begge transformatorene, det er tilrådelig å kutte ned veggen fri for kontakter.
Neste del av arbeidet er liming av rammene. Du kan ganske enkelt pakke inn festeområdet (sømmen) med elektrisk tape eller tape; Jeg anbefaler ikke å bruke forskjellige lim, da dette kan forstyrre innsettingen av kjernen.
Jeg hadde erfaring med å montere spenningsomformere, men likevel kostet denne omformeren meg all saft og penger, siden under arbeidet ble 8 feltarbeidere drept og transformatoren hadde skylden for alt.
Eksperimenter med antall svinger, viklingsteknologi og trådtverrsnitt førte til gledelige resultater.
Så den vanskeligste delen er svingete. Mange fora anbefaler å svinge en tykk primær, men erfaring har vist at du ikke trenger mye for å få den spesifiserte kraften. Den primære viklingen består av to helt identiske viklinger, hver av dem er viklet med 5 tråder av 0,8 mm tråd, strukket langs hele lengden av rammen, men vi vil ikke skynde oss. Til å begynne med tar vi en ledning med en diameter på 0,8 mm, ledningen er fortrinnsvis ny og glatt, uten bøyninger (selv om jeg brukte en ledning fra nettverksviklingen til de samme transformatorene fra strømforsyninger).
Deretter vikler vi 5 omdreininger langs en ledning langs hele lengden av transformatorrammen (du kan også vikle alle ledningene sammen med en bunt). Etter vikling av den første kjernen, må den forsterkes ved ganske enkelt å vikle den på sideterminalene til transformatoren. Etterpå vikler vi resten av ledningene, jevnt og pent. Etter at viklingen er fullført, må du bli kvitt lakkbelegget på endene av viklingen; dette kan gjøres på flere måter - varm opp ledningene med et kraftig loddebolt eller fjern lakken individuelt fra hver ledning med en monteringskniv eller barberhøvel.Etter dette må du tinne endene av ledningene, veve dem til en pigtail (det er praktisk å bruke tang) og dekke dem med et tykt lag tinn.
Etter dette går vi videre til andre halvdel av primærviklingen. Den er helt identisk med den første; før vi vikler den, dekker vi den første delen av viklingen med elektrisk tape. Den andre halvdelen av primærviklingen strekkes også over hele rammen og vikles i samme retning som den første, vi spoler den etter samme prinsipp, en kjerne av gangen.
Etter at viklingen er fullført, må viklingene fases. Vi bør få en vikling, som består av 10 omdreininger og har en kran fra midten. Det er viktig å huske en viktig detalj her - slutten av første halvdel bør gå sammen med begynnelsen av andre halvdel eller omvendt, slik at det ikke er noen vanskeligheter med fasing, det er bedre å gjøre alt fra fotografier.
Etter mye hardt arbeid er primærviklingen endelig klar! (du kan drikke øl).
Sekundærviklingen krever også mye oppmerksomhet, siden det er denne som skal drive forsterkeren. Den er viklet etter samme prinsipp som primæren, kun hver halvdel består av 12 omdreininger, som fullt ut gir en bipolar utgangsspenning på 50-55 volt.
Viklingen består av to halvdeler, hver er viklet med 3 tråder av 0,8 mm tråd, ledningene er strukket gjennom hele rammen. Etter viklet første halvdel isolerer vi viklingen og vikler andre halvdel på toppen i samme retning som den første. Som et resultat får vi to identiske halvdeler, som fases på samme måte som primæren. Etterpå rengjøres ledningene, flettes sammen og forsegles til hverandre.
Et viktig poeng - hvis du bestemmer deg for å bruke andre typer transformatorer, sørg for at hjertehalvdelene ikke har et gap; som et resultat av eksperimenter ble det funnet at selv det minste gapet på 0,1 mm forstyrrer operasjonen kraftig. av kretsen øker strømforbruket med 3-4 ganger , felteffekttransistorene begynner å overopphetes slik at kjøleren ikke har tid til å avkjøle dem.
Den ferdige transformatoren kan skjermes med kobberfolie, men dette spiller ikke særlig stor rolle.
Resultatet er en kompakt transformator som enkelt kan levere den nødvendige kraften.
ORDNING
Kretsskjemaet til enheten er ikke enkelt; Jeg anbefaler ikke nybegynnere radioamatører å kontakte den. Grunnlaget er som alltid en pulsgenerator bygget på den integrerte kretsen TL494. Den ekstra utgangsforsterkeren er bygget på et par laveffekttransistorer i BC 557-serien, nesten en komplett analog av BC556; fra hjemmets interiør kan du bruke KT3107. To par kraftige felteffekttransistorer i IRF3205-serien brukes som strømbrytere, 2 felteffekttransistorer per arm.
Transistorene er installert på små kjøleribber fra datastrømforsyninger og er forhåndsisolert fra kjøleribben med en spesiell pakning.
51 ohm-motstanden er den eneste delen av kretsen som overopphetes, så det trengs en 2-watts motstand (selv om jeg bare har 1 watt), men overoppheting er ikke forferdelig, det påvirker ikke driften av kretsen på noen måte.
Installasjon, spesielt på et brødbrett, er en veldig kjedelig prosess, så det er bedre å gjøre alt på et kretskort. Vi gjør pluss- og minussporene bredere, og dekker dem deretter med tykke lag av tinn, siden en betydelig strøm vil strømme gjennom dem, det samme med feltavløpene.
Vi setter 22 ohm motstander på 0,5-1 watt, de er designet for å fjerne overbelastning fra mikrokretsen.
Feltportstrømbegrensningsmotstandene og mikrokretsforsyningsstrømbegrensningsmotstanden (10 ohm) er fortrinnsvis en halv watt, alle andre motstander kan være 0,125 watt.
Frekvensen til omformeren stilles inn ved hjelp av en 1,2nf kondensator og en 15k motstand; ved å redusere kapasitansen til kondensatoren og øke motstanden til motstanden, kan du øke frekvensen eller omvendt, men det anbefales ikke å leke med frekvens, siden driften av hele kretsen kan bli forstyrret.
Likeretterdiodene ble brukt i KD213A-serien; de gjorde den beste jobben, fordi på grunn av driftsfrekvensen (100 kHz) føltes de utmerket, selv om du kan bruke alle høyhastighetsdioder med en strøm på minst 10 ampere; det er også mulig å bruke Schottky diodesammenstillinger, som finnes i de samme datastrømforsyningene, i ett tilfelle er det 2 dioder som har felles katode, så for en diodebro trenger du 3 slike diodesammenstillinger. En annen diode er installert for å drive kretsen; denne dioden tjener som beskyttelse mot overbelastning.
Dessverre har jeg kondensatorer med en spenning på 35 volt på 3300 mikrofarad, men det er bedre å velge en spenning fra 50 til 63 volt. Det er to slike kondensatorer per arm.
Kretsen bruker 3 choker, den første som gir strøm til omformerkretsen. Denne choken kan vikles på standard gule ringer fra strømforsyninger. Vi snor 10 omdreininger jevnt rundt hele ringen, ledningen er delt inn i to 1 mm ledninger.
Choker for filtrering av RF-interferens etter transformatoren inneholder også 10 omdreininger, ledning med en diameter på 1-1,5 mm, viklet på de samme ringene eller på ferrittstenger av hvilket som helst merke (diameteren på stengene er ikke kritisk, lengde 2-4 cm ).
Omformeren får strøm når fjernkontrollledningen (REM) er koblet til den positive strømforsyningen, dette lukker releet og omformeren begynner å fungere. Jeg brukte to releer koblet parallelt på 25 ampere hver.
Kjølerne loddes på omformerblokken og slås på umiddelbart etter at REM-ledningen er slått på. En av dem er designet for å kjøle omformeren, den andre er for forsterkeren, du kan også installere en av kjølerne i motsatt retning så at sistnevnte fjerner varm luft fra felleskassen.
RESULTATER OG KOSTNADER
Vel, hva kan jeg si, omformeren rettferdiggjorde alle forhåpninger og kostnader, den fungerer som en klokke. Som et resultat av eksperimentene var han i stand til å levere ærlige 500 watt og ville ha vært i stand til å gjøre mer hvis diodebroen til enheten som drev omformeren ikke hadde dødd.
Totalt brukt på omformeren (prisene som vises er for det totale antallet deler, ikke for én)
- IRF3205 4stk - 5$
- TL494 1 stk -0,5$
- BC557 3stk - 1$
- KD213A 4stk - 4$
- Kondensatorer 35V 3300uF 4stk - $3
- Motstand 51 ohm 1 stk - $0,1
- Motstand 22 ohm 2 stk -0,15$
- Utviklingstavle - $1
Fra denne listen fikk jeg diodene og kondensatorene gratis, jeg tror bortsett fra feltarbeiderne og mikrokretsen, alt kan bli funnet på loftet, spurt fra venner eller i verksteder, så prisen på omformeren overstiger ikke 10 dollar. Du kan kjøpe en ferdig kinesisk forsterker til en subwoofer med alle fasiliteter for $80-100, og produkter fra kjente selskaper koster mye, fra $300 til $1000. Til gjengjeld kan du sette sammen en forsterker av identisk kvalitet for kun $50-60, enda mindre hvis du vet hvor du kan få delene fra, håper jeg at jeg klarte å svare på mange spørsmål.
AKA KASYAN
Lignende mesterklasser
Spesielt interessant
Kommentarer (24)
