Zacisk narożny wykonany z drewna do montażu pod kątem prostym

Z pewnością wielu, którzy kiedykolwiek próbowali wykonać prefabrykowaną drewnianą ramę, pamięta, jak trudno jest dokładnie dopasować wszystkie cztery połączenia narożne. W normalnych warunkach, bez specjalistycznych narzędzi, nawet po ręcznej regulacji pozostają szczeliny, które następnie trzeba czymś uszczelnić.
Ale dziś gwarantujemy, że po przeczytaniu tego artykułu zapomnisz o tych problemach. Przedstawiamy Państwu proste urządzenie do montażu wyrobów formowanych, czy to bagietek ramowych, cokołów czy profili do ramek na zdjęcia, pod kątem 90 stopni. Narzędzie to praktycznie eliminuje możliwość montażu prefabrykowanych narożników „na oko”, pozwala szybko i bez wysiłku zabezpieczyć je za pomocą zacisków oraz dokręcić za pomocą wkrętów, zszywek, gwoździ czy kołków.

Będzie potrzebował

Do wykonania urządzenia będziemy potrzebować:

Mały drewniany podest 20x20 cm;
Dwa narożniki aluminiowe 30x30 lub 40x40 mm o długości 10-12 cm;
Drewniane klocki na zaciski 40x30x60 mm – 2 szt.; 40x30x25 mm – 2 szt.;
Trzpień do śruby zaciskowej – średnica 8-10 mm, długość – 20 cm;
Łożyska o średnicy wewnętrznej dla sworznia;
Klej do drewna lub PVA;
Żywica epoksydowa (ER) do klejenia łożysk do drewna.

Wkręty samogwintujące do drewna.
Narzędzia:
Wiertarka lub wiertarka; Śrubokręt lub śrubokręt; Plac budowy, ołówek.

Wykonanie zacisku narożnego krok po kroku

Na drewnianym podeście bazowym ustawiamy prostopadle oba aluminiowe narożniki. Będą pełnić funkcję ograniczników dla wycinanych listew.
Aby je zabezpieczyć, wiercimy małe otwory na śruby. W przypadku wkrętów samogwintujących z łbem stożkowym rozwiń otwór szerokim wiertłem.

Zwykły kwadrat konstrukcyjny pomoże skalibrować położenie narożników ramy. Za jego pomocą ustawiamy je, a następnie dokręcamy śruby za pomocą śrubokręta lub śrubokręta.

Teraz kolej na mechanizmy zaciskowe. Zróbmy je z drewnianych klocków. Wybieramy pręty o dużych rozmiarach i zaznaczamy środek wolnej części pozostałej po przyklejeniu do ramy.

Wiercimy otwór na kołek za pomocą wiertła lub wiertła. Spawamy go na jednym końcu prętem poprzecznym, aby można było pracować ręcznie z naciskiem.
Lekko szlifujemy papierem ściernym część roboczą kołka i trzymając go w śrubokręcie, przekręcamy go w blok tak, aby swoimi gwintami utworzył w drewnie rowki, po których będzie się poruszał.

Aby przymocować blok śrub, wykonujemy tajne otwory i mocujemy je do krawędzi ramy, uprzednio nasmarowując powierzchnie klejem do drewna lub PVA.

W środku, płytko pod czubkiem kołka, wiercimy przeciwpręty, które będą prętami dociskowymi i wiertłem piórowym wykonujemy rowki pod łożyska.
Powinny ściśle przylegać. Wolne miejsce potrzebne jest jedynie na niewielką ilość kleju, którym je mocujemy.

Pierwsze zaciśnięcie zacisków do ograniczników umożliwi wciśnięcie łożysk i przymocowanie końcówek kołków do prętów.

Urządzenie jest gotowe i możesz już przetestować je w działaniu. Zaciskamy kilka prętów w zaciskach, aby ich końce nie wystawały względem siebie, tworząc kąt prosty. Wiercimy je w śruby i łączymy ze sobą.

Świetna robota, a co najważniejsze szybko i bez niepotrzebnego wysiłku przy ustawianiu odpowiedniego kąta!

Praktyczne porady

Jeśli nieco zmodernizujesz to urządzenie, możesz łatwo uzyskać skrzynkę uciosową nie tylko do montażu, ale także do cięcia listew pod kątem 45 stopni.
Drewno na podest można zastąpić płytą wiórową, MDF, OSB lub sklejką. W przypadku braku wystarczającej grubości w miejscach mocowania części obejm można wykonać przedłużenie z odpowiednich prętów sklejanych klejem.