Vstavaná mini sauna v súkromnom dome
Projekt výstavby kúpeľného domu-sauny bol koncipovaný a realizovaný v roku 2006. Na tieto účely som použil miestnosť s rozlohou približne 7 metrov štvorcových. m v dome, v ktorom sa pôvodne plánovalo umiestniť záchod, umývadlo, vaňu alebo sprchovací kút. Urobil som originálne rozhodnutie. V tejto malej miestnosti som umiestnil parnú miestnosť pre dve osoby v sede, sprchovací kút a toaletu. Ale všetky ostatné miestnosti domu (kuchyňa-jedáleň, obývačka s krbom atď.) sa stali oddychovou miestnosťou.
Materiály a nástroje používané pri výstavbe sú popísané v texte pre jednotlivé etapy výstavby. Množstvo materiálov si každý vypočíta podľa objemu práce.
Na realizáciu môjho projektu som umiestnil stenu medzi parnú miestnosť a sprchovací kút pod uhlom približne 60 stupňov. Obe miestnosti majú teda lichobežníkový pôdorys. V najužšej časti sprchového kúta sa zníži úroveň podlahy a nainštaluje sa odtok napojený na kanalizáciu.
Kachle a vstupné dvere parnej miestnosti sa nachádzajú v jej úzkej časti, čo má množstvo výhod:
po prvé, para z ohrievača rovnomerne ohrieva celú hornú policu;
po druhé, je veľmi výhodné zapáliť kachle, pretože na to nemusíte vstúpiť do parnej miestnosti - stačí otvoriť dvere a pridať palivové drevo, t.j. nie je potrebné kupovať drahší sporák s možnosťou odpaľovania zo šatne.
Na priečku som zakúpil priečkové tvárnice s rozmermi 400x400x100 mm. Výber penobetónových blokov je odôvodnený skutočnosťou, že má nízku tepelnú vodivosť, ľahko sa píli pílou na železo a má presné rozmery, čo umožňuje vytvoriť minimálnu šírku švu. ako aj špeciálne lepidlo na kladenie penového betónu 25 kg.
Prácu som začal značkami, ktoré som urobil na podlahový poter kriedou.Bol vyrobený prvý rad dlhej časti priečky a úzka časť priečky, vedľa piecky, do výšky cca 1 metra (penový betón vedľa piecky sa môže pri saune zničiť zmenami teploty). z červených tehál s cementovou maltou. Aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti z podlahy do penového betónu, môže sa do roztoku pridať vodoodpudivý prostriedok. Aby som zosúladil štandardnú šírku tehly so šírkou blokov, odrezal som 20 mm z tehál pozdĺž dlhej strany pomocou „brúsky“ s diamantovým kotúčom.
Pre vnútorný vodovod som zvolil kovoplastové rúry.
Vzhľadom na vlastnosti kovoplastu (inštalácia nevyžaduje zváranie, rúry sa ľahko režú pílkou alebo špeciálnou rezačkou rúr, ľahko sa ohýbajú a majú akýkoľvek tvar, ľahko sa pripájajú k armatúram pomocou kľúča, znesú ľahké rozmrazovanie , čo je celkom možné vo vidieckom dome, ak ste zabudli vypustiť vodu pred mrazom, možno ľahko opraviť v prípade poškodenia) urobil schému zapojenia, vypočítal dĺžku potrubia, počet a typ armatúr. Vyznačil som miesta inštalácie vodovodných zariadení a trasy kladenia rúr na steny a urobil drážky hlboké 20-30 mm. Rúry sú uložené v stene iba na miestach, kde budú následne položené dlaždice.
Pri ukladaní potrubí by sa mal udržiavať mierny sklon potrubí k najnižšiemu bodu systému, v ktorom je inštalovaný vypúšťací ventil na vyprázdnenie systému pred zamrznutím. Rúry, ktoré neprechádzajú stenou, sú vedené do rúrkovej tepelnej izolácie z penového polyetylénu. Rúry uložené v drážkach sú upevnené v stene cementovo-pieskovou maltou.
Ďalšie práce na usporiadaní parnej miestnosti. Začnime so značkami. Najprv sa musíte rozhodnúť o výške stropu.A tu sú odporúčania nasledovné: horná polica by mala byť 10 - 15 cm nad ohrievačom a vzdialenosť od hornej police k stropu by mala byť 110 cm. Po zmeraní ohrievača som vypočítal, že strop v parnej miestnosti by mala byť 220 cm, pričom výška je len miestnosť je 273 cm.. Neodporúčam zvyšovať výšku stropu parnej miestnosti - nebude tam para a budete ju musieť hodiny vykurovať.
Rozhodol som sa pribiť obloženie vodorovne, takže tyče som umiestnil na steny vertikálne. Tyče na vonkajšej stene majú prierez 50x50 mm, na stene susediacej s garážou 50x80 mm, na priečke 20x80 mm s dĺžkou všetkých tyčí 230 cm.
Tyče montujeme pomocou hmoždiniek dĺžky 100 mm do hlavných stien a 70 mm dĺžky do priečky. Postupnosť činností na upevnenie tyče je nasledovná: do každej tyče vyvŕtajte štyri otvory pre hmoždinkový klinec, tyče nainštalujte v krokoch po približne 50 cm vo vzdialenosti 1 cm od podlahy (aby nehnili), a najprv zatĺcte najvrchnejšiu hmoždinku do každého bloku a laty, aby ste skontrolovali rovinnosť tyčí pozdĺž stien v hornej časti.
Na priečku som osadil prúty s hrúbkou len 20 mm, pretože penobetón, z ktorého je vyrobená, má dobré tepelnoizolačné vlastnosti, takže túto stenu nie je potrebné dodatočne zatepľovať. Pred pripevnením tyčí k priečke je potrebné nalepiť hliníkovú fóliu.
Stropný rám vyrábame z dosiek 40x100 mm. Najprv sa na zvislé tyče pozdĺž obvodu parnej miestnosti pripevní horizontálne páskovanie a pomocou oceľových rohov a skrutiek sa k nej pripevnia medziľahlé tyče v krokoch po 50 cm.
Miesto, kde bude komín prechádzať stropom, musí byť vyrobené z kovu. Použil som na to dostupnú pozinkovanú oceľ.
Teraz musíte označiť otvor pre priechod komína. Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je použiť skutočný sporák, dočasne ho umiestniť do parnej miestnosti a pomocou olovnice označiť obrysy otvoru. Potom sa plech odstráni a pomocou brúsky a klieští sa podľa označenia vytvorí otvor s priemerom 130 mm, ktorý je o 10 mm väčší ako priemer komína. Drevené rámové prvky v oblasti komína musia byť chránené pred infračerveným žiarením, ktoré z neho vychádza. Na tento účel je azbestová tkanina pripevnená k rámu pomocou zošívačky, ktorá by mala byť potom pokrytá fóliou. A až potom môže byť plachta konečne zaistená pomocou všetkých spojovacích prvkov. Keď je rám hotový, skontrolujeme jeho pevnosť tak, že sa niekoľkokrát natiahneme na stropné tyče a pristúpime k izolácii.
Steny parnej miestnosti, ktoré potrebujú izoláciu, som obložil tyčami s hrúbkou 50 mm. To preto, aby sa medzi ne položila izolácia rovnakej hrúbky. Použil som čadičovú vatu ROCKWOOL. Izoláciu zošijeme hliníkovou fóliou a pripevníme ju k tyčiam pomocou sponiek. V miestach spojov sa fólia prekryje a prelepí metalizovanou páskou. To isté musíte urobiť so stropom, len izolácia sa položí po lemovaní šindľov.
Najprv sa na strop umývacej miestnosti namontujú antiseptické drevené tyče s prierezom 50 x 50 mm a potom sa do priestorov medzi tyčami vloží penový plast. Potom bol strop obložený PVC obkladom. Výber vlečky v tých časoch bol vzácny. Musel som si vziať bielu 100 mm širokú.
Na prekrytie parnej miestnosti bola použitá podšívka z jelše. Jelša má husté matné drevo s príjemnou vôňou.Pred zakrytím sa dosky musia triediť podľa farby, ktorá sa pri jelši môže meniť od jemnej ružovej po medenohnedú, pričom tieto dve farby môžu byť prítomné na tej istej doske.
Skončili mi tri kôpky farebne zladených dosiek. Na strope, kde je potrebné začať pracovať, som použil ľahké a hladké dosky.
Na upevnenie obloženia som použil dokončovacie pozinkované klince s kónickou hlavou, ktoré takmer farebne splývajú s drevom.
Podšívka bola pílená elektrickou pokosovou pílou Makita LS1040. Na steny položil dosky z dvoch ďalších hromád a začal ich pribíjať zo sporáka zhora nadol. Táto práca si nepotrpí na zhon, odporúčam každú dosku vyberať podľa farby, presnosti tvaru, odmerať si dĺžku a až potom odpíliť. Na zadnú stenu pod policami sa dajú použiť nekvalitné dosky a tam sa dajú použiť aj škárované dosky. Steny, police a dvierka som pokryla Supi Saunavaha (Tikkurila Finland) - bezfarebná ochranná kompozícia s obsahom prírodného vosku, ktorá sa osvedčila pri dlhodobom používaní.
Podlaha v parni podla mojho navrhu je pokryta neglazovanou terakotovou dlazbou s rozmermi 15x15 cm.Tento material dobre ladi s tehlovou stenou pri piecke a farebne ladi s obkladom z jelsy, ktorym som oblozil zvnutra z parnej miestnosti. Švy som urobil o šírke 5 mm a pretrel som ich tmavosivou fugou, tú istú fugu som použil na ozdobenie škár v murive.
Podlahu som urobil v umyvárni s elektrickým kúrením. To vám umožní rýchlo a efektívne zahriať jednu malú miestnosť a vytvoriť v nej pohodlné podmienky bez zapnutia vykurovania celého domu.
Na penovú izoláciu bola položená výstužná sieť, k nej bol pripevnený vykurovací kábel a potom bol vyrobený poter s hrúbkou 5 cm.
V časti podlahy, kde bude sprchovací kút, by ste mali po predchádzajúcej inštalácii sprchového odtoku vykonať hladké zníženie približne o 50 mm. Pletivo rebríka by malo byť o 15-20 mm vyššie ako betónový poter, pretože je ešte potrebné položiť dlažbu, ale jej úroveň by sa mala zhodovať s úrovňou siete rebríka. Nechajte betón stuhnúť 3-4 dni.
Podlaha bola vydláždená zelenými porcelánovými dlaždicami a steny boli pokryté glazovanými keramickými dlaždicami, tiež v dvoch odtieňoch zelenej.
Vo vidieckom dome, ktorý sa nachádza na malom pozemku, sa objavila vstavaná sauna.
Stavebníctvo Trvalo to štyri mesiace, z toho len jeden mesiac bola plnohodnotná dovolenka.
Vo videu si môžete pozrieť všetky detaily môjho projektu a na mojom kanáli nájdete aj pokračovanie výstavby a stav sauny po 14 rokoch prevádzky.
Materiály:
- - deliace bloky s rozmermi 400x400x100 mm;
- - lepidlo na murivo z penového betónu;
- - Červená tehla;
- - kovoplastové rúry;
- - rúrková tepelná izolácia z penového polyetylénu;
- - drevené bloky 50x50 mm, 50x20 mm;
- - hmoždinky;
- - doska 40x100 mm;
- - oceľové rohy;
- - skrutky;
- - hliníková fólia;
- - azbestové tkaniny;
- - Cink Steel;
- - obloženie z jelše;
- - izolácia (čadičová vlna ROCKWOOL, penový polystyrén),
- - metalizovaná páska;
- - PVC obklad;
- - konečná úprava pozinkovaných klincov s kónickou hlavou;
- - bezfarebná ochranná kompozícia Supi Saunavaha (Tikkurila Finland);
- - lampy;
- - RCD;
- - neglazované terakotové dlaždice s rozmermi 15x15 cm;
- - fúga;
- - sprchový odtok;
- - keramická dlažba na podlahe a stenách.
Nástroje:
- - „brúska“ s diamantovým kotúčom;
- - píla na kov;
- - príklepová vŕtačka;
- - kliešte;
- - zošívačka;
- - elektrická pokosová píla Makita LS1040.
Materiály a nástroje používané pri výstavbe sú popísané v texte pre jednotlivé etapy výstavby. Množstvo materiálov si každý vypočíta podľa objemu práce.
DIY vstavaná mini sauna v súkromnom dome
Na realizáciu môjho projektu som umiestnil stenu medzi parnú miestnosť a sprchovací kút pod uhlom približne 60 stupňov. Obe miestnosti majú teda lichobežníkový pôdorys. V najužšej časti sprchového kúta sa zníži úroveň podlahy a nainštaluje sa odtok napojený na kanalizáciu.
Kachle a vstupné dvere parnej miestnosti sa nachádzajú v jej úzkej časti, čo má množstvo výhod:
po prvé, para z ohrievača rovnomerne ohrieva celú hornú policu;
po druhé, je veľmi výhodné zapáliť kachle, pretože na to nemusíte vstúpiť do parnej miestnosti - stačí otvoriť dvere a pridať palivové drevo, t.j. nie je potrebné kupovať drahší sporák s možnosťou odpaľovania zo šatne.
Na priečku som zakúpil priečkové tvárnice s rozmermi 400x400x100 mm. Výber penobetónových blokov je odôvodnený skutočnosťou, že má nízku tepelnú vodivosť, ľahko sa píli pílou na železo a má presné rozmery, čo umožňuje vytvoriť minimálnu šírku švu. ako aj špeciálne lepidlo na kladenie penového betónu 25 kg.
Prácu som začal značkami, ktoré som urobil na podlahový poter kriedou.Bol vyrobený prvý rad dlhej časti priečky a úzka časť priečky, vedľa piecky, do výšky cca 1 metra (penový betón vedľa piecky sa môže pri saune zničiť zmenami teploty). z červených tehál s cementovou maltou. Aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti z podlahy do penového betónu, môže sa do roztoku pridať vodoodpudivý prostriedok. Aby som zosúladil štandardnú šírku tehly so šírkou blokov, odrezal som 20 mm z tehál pozdĺž dlhej strany pomocou „brúsky“ s diamantovým kotúčom.
Pre vnútorný vodovod som zvolil kovoplastové rúry.
Vzhľadom na vlastnosti kovoplastu (inštalácia nevyžaduje zváranie, rúry sa ľahko režú pílkou alebo špeciálnou rezačkou rúr, ľahko sa ohýbajú a majú akýkoľvek tvar, ľahko sa pripájajú k armatúram pomocou kľúča, znesú ľahké rozmrazovanie , čo je celkom možné vo vidieckom dome, ak ste zabudli vypustiť vodu pred mrazom, možno ľahko opraviť v prípade poškodenia) urobil schému zapojenia, vypočítal dĺžku potrubia, počet a typ armatúr. Vyznačil som miesta inštalácie vodovodných zariadení a trasy kladenia rúr na steny a urobil drážky hlboké 20-30 mm. Rúry sú uložené v stene iba na miestach, kde budú následne položené dlaždice.
Pri ukladaní potrubí by sa mal udržiavať mierny sklon potrubí k najnižšiemu bodu systému, v ktorom je inštalovaný vypúšťací ventil na vyprázdnenie systému pred zamrznutím. Rúry, ktoré neprechádzajú stenou, sú vedené do rúrkovej tepelnej izolácie z penového polyetylénu. Rúry uložené v drážkach sú upevnené v stene cementovo-pieskovou maltou.
Ďalšie práce na usporiadaní parnej miestnosti. Začnime so značkami. Najprv sa musíte rozhodnúť o výške stropu.A tu sú odporúčania nasledovné: horná polica by mala byť 10 - 15 cm nad ohrievačom a vzdialenosť od hornej police k stropu by mala byť 110 cm. Po zmeraní ohrievača som vypočítal, že strop v parnej miestnosti by mala byť 220 cm, pričom výška je len miestnosť je 273 cm.. Neodporúčam zvyšovať výšku stropu parnej miestnosti - nebude tam para a budete ju musieť hodiny vykurovať.
Rozhodol som sa pribiť obloženie vodorovne, takže tyče som umiestnil na steny vertikálne. Tyče na vonkajšej stene majú prierez 50x50 mm, na stene susediacej s garážou 50x80 mm, na priečke 20x80 mm s dĺžkou všetkých tyčí 230 cm.
Tyče montujeme pomocou hmoždiniek dĺžky 100 mm do hlavných stien a 70 mm dĺžky do priečky. Postupnosť činností na upevnenie tyče je nasledovná: do každej tyče vyvŕtajte štyri otvory pre hmoždinkový klinec, tyče nainštalujte v krokoch po približne 50 cm vo vzdialenosti 1 cm od podlahy (aby nehnili), a najprv zatĺcte najvrchnejšiu hmoždinku do každého bloku a laty, aby ste skontrolovali rovinnosť tyčí pozdĺž stien v hornej časti.
Na priečku som osadil prúty s hrúbkou len 20 mm, pretože penobetón, z ktorého je vyrobená, má dobré tepelnoizolačné vlastnosti, takže túto stenu nie je potrebné dodatočne zatepľovať. Pred pripevnením tyčí k priečke je potrebné nalepiť hliníkovú fóliu.
Stropný rám vyrábame z dosiek 40x100 mm. Najprv sa na zvislé tyče pozdĺž obvodu parnej miestnosti pripevní horizontálne páskovanie a pomocou oceľových rohov a skrutiek sa k nej pripevnia medziľahlé tyče v krokoch po 50 cm.
Miesto, kde bude komín prechádzať stropom, musí byť vyrobené z kovu. Použil som na to dostupnú pozinkovanú oceľ.
Teraz musíte označiť otvor pre priechod komína. Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je použiť skutočný sporák, dočasne ho umiestniť do parnej miestnosti a pomocou olovnice označiť obrysy otvoru. Potom sa plech odstráni a pomocou brúsky a klieští sa podľa označenia vytvorí otvor s priemerom 130 mm, ktorý je o 10 mm väčší ako priemer komína. Drevené rámové prvky v oblasti komína musia byť chránené pred infračerveným žiarením, ktoré z neho vychádza. Na tento účel je azbestová tkanina pripevnená k rámu pomocou zošívačky, ktorá by mala byť potom pokrytá fóliou. A až potom môže byť plachta konečne zaistená pomocou všetkých spojovacích prvkov. Keď je rám hotový, skontrolujeme jeho pevnosť tak, že sa niekoľkokrát natiahneme na stropné tyče a pristúpime k izolácii.
Steny parnej miestnosti, ktoré potrebujú izoláciu, som obložil tyčami s hrúbkou 50 mm. To preto, aby sa medzi ne položila izolácia rovnakej hrúbky. Použil som čadičovú vatu ROCKWOOL. Izoláciu zošijeme hliníkovou fóliou a pripevníme ju k tyčiam pomocou sponiek. V miestach spojov sa fólia prekryje a prelepí metalizovanou páskou. To isté musíte urobiť so stropom, len izolácia sa položí po lemovaní šindľov.
Najprv sa na strop umývacej miestnosti namontujú antiseptické drevené tyče s prierezom 50 x 50 mm a potom sa do priestorov medzi tyčami vloží penový plast. Potom bol strop obložený PVC obkladom. Výber vlečky v tých časoch bol vzácny. Musel som si vziať bielu 100 mm širokú.
Na prekrytie parnej miestnosti bola použitá podšívka z jelše. Jelša má husté matné drevo s príjemnou vôňou.Pred zakrytím sa dosky musia triediť podľa farby, ktorá sa pri jelši môže meniť od jemnej ružovej po medenohnedú, pričom tieto dve farby môžu byť prítomné na tej istej doske.
Skončili mi tri kôpky farebne zladených dosiek. Na strope, kde je potrebné začať pracovať, som použil ľahké a hladké dosky.
Na upevnenie obloženia som použil dokončovacie pozinkované klince s kónickou hlavou, ktoré takmer farebne splývajú s drevom.
Podšívka bola pílená elektrickou pokosovou pílou Makita LS1040. Na steny položil dosky z dvoch ďalších hromád a začal ich pribíjať zo sporáka zhora nadol. Táto práca si nepotrpí na zhon, odporúčam každú dosku vyberať podľa farby, presnosti tvaru, odmerať si dĺžku a až potom odpíliť. Na zadnú stenu pod policami sa dajú použiť nekvalitné dosky a tam sa dajú použiť aj škárované dosky. Steny, police a dvierka som pokryla Supi Saunavaha (Tikkurila Finland) - bezfarebná ochranná kompozícia s obsahom prírodného vosku, ktorá sa osvedčila pri dlhodobom používaní.
Podlaha v parni podla mojho navrhu je pokryta neglazovanou terakotovou dlazbou s rozmermi 15x15 cm.Tento material dobre ladi s tehlovou stenou pri piecke a farebne ladi s obkladom z jelsy, ktorym som oblozil zvnutra z parnej miestnosti. Švy som urobil o šírke 5 mm a pretrel som ich tmavosivou fugou, tú istú fugu som použil na ozdobenie škár v murive.
Podlahu som urobil v umyvárni s elektrickým kúrením. To vám umožní rýchlo a efektívne zahriať jednu malú miestnosť a vytvoriť v nej pohodlné podmienky bez zapnutia vykurovania celého domu.
Na penovú izoláciu bola položená výstužná sieť, k nej bol pripevnený vykurovací kábel a potom bol vyrobený poter s hrúbkou 5 cm.
V časti podlahy, kde bude sprchovací kút, by ste mali po predchádzajúcej inštalácii sprchového odtoku vykonať hladké zníženie približne o 50 mm. Pletivo rebríka by malo byť o 15-20 mm vyššie ako betónový poter, pretože je ešte potrebné položiť dlažbu, ale jej úroveň by sa mala zhodovať s úrovňou siete rebríka. Nechajte betón stuhnúť 3-4 dni.
Podlaha bola vydláždená zelenými porcelánovými dlaždicami a steny boli pokryté glazovanými keramickými dlaždicami, tiež v dvoch odtieňoch zelenej.
Poďme si to zhrnúť
Vo vidieckom dome, ktorý sa nachádza na malom pozemku, sa objavila vstavaná sauna.
Stavebníctvo Trvalo to štyri mesiace, z toho len jeden mesiac bola plnohodnotná dovolenka.
Výhody
- Krátky čas výstavby
- Neboli zapojení žiadni vonkajší špecialisti, tímy ani vybavenie
- Malé množstvo financií
- Kombinácia niekoľkých funkcií v jednej miestnosti vám umožňuje racionálne používanie: toaleta a sprcha neustále a parná miestnosť príležitostne.
- Malý objem parnej miestnosti vám umožňuje rýchlo ju zahriať za 40 minút, pričom sa spotrebuje malá náruč palivového dreva.
- Nie je potrebné stavať oddychovú miestnosť, pretože všetky ostatné miestnosti domu sa stávajú oddychovou miestnosťou.
Nedostatky
- V parnej miestnosti sa môžu ubytovať iba dvaja ľudia sediaci alebo jeden ležiaci
- Rýchlo sa zohreje, ale aj rýchlo ochladí, takže ak sa pri parení striedajú 4 osoby, musíte prikladať drevo.
- Ak sa paríte a v piecke horí drevo, tak veľa tepla ide z komína, čo nie je každému príjemné.
Pozri si video
Vo videu si môžete pozrieť všetky detaily môjho projektu a na mojom kanáli nájdete aj pokračovanie výstavby a stav sauny po 14 rokoch prevádzky.
Podobné majstrovské kurzy
Obzvlášť zaujímavé
Komentáre (1)
