Miniatyrenheter för att ta prov
Miniatyrenheter för att ta prov
INNEHÅLL
Liten transceiver för tentor
Att göra en miniatyrhörlur med dina egna händer
Trådlösa hörlurar för tentamen-1
Trådlösa hörlurar för tentamen-2
Trådlös mikrohörlur på ett chip
Trådlös dold hörsnäcka
Denna transceiver är en av mina första utvecklingar. Jag kommer inte ihåg om jag före eller efter filmen "Operation Y" monterade ihop en bärbar transceiver och med dess hjälp klarade jag bara ett prov - "Scientific Communism". Alla andra tentor orsakade inga problem.... Och min studiekamrat Zilberstein dikterade för mig från anteckningar (han kanske svarar?).
Drivs av ett Krona-batteri Volymkontroll R6 med omkopplare från fickmottagare Räckvidden, flera tiotals meter, täckte hela Institute of Communications (OEIS) En antenn av flexibel tråd 1-1,5 meter placerades under jackan på baksidan DEMSH1A kapsel ansluts kabel i skärmen, förs in i hylsan och placeras under klockarmbandet.Han överförde den till sin knytnäve, viskade ämnet för biljetten, och med örat uppåt hann han knappt skriva ner det. S1-omkopplaren, en fransk prototyp av P2K, aktiverades genom att man tryckte på armbågen på byxfickan.
Så kom sessionen och ”fan”, d.v.s. läraren med en hink spikar försöker hamra dem i din rumpa. Nej, jag kommer inte att föreslå en original design för nageldragare. Låt oss prata om hur man undviker den mest obehagliga processen att slå "spik" med hjälp av modern teknik. Jag kom på detta redan 1996, när jag gick mitt första år på universitetet. Jo, faktiskt, jag pluggade i 5 år och kom ut som specialist med gott samvete och tomt huvud :-). Palev var aldrig där. Detta var ingressen så att säga.
Så vi behöver:
1. superlim
2. en kraftfull magnet från en dators hårddisk.
3. använt AA-batteri.
4. Relä RES-10 i demonterat tillstånd från vilket vi behöver en tunn tråd. Andra reläer kommer också att fungera. Huvudsaken är en tunn tråd. Ju tunnare desto bättre.
5. Foliebelagd glasfiber.
6. död kinesisk hörlur. Allt den behöver är ett membran.
7. en använd pennpåfyllning med en diameter på 2,5 - 3 mm och två brickor som skulle passa på den och inte lossna.
Teknologi
Vi tar AA-batteriet och tar bort plåthöljet från det. Från denna plåt skär vi ut en remsa 22-25 mm lång och 3-4 mm bred. Sedan böjer vi den så att vi får en cylinder. Vi löder sömmen på cylindern. Detta är hörlurarnas bas.
Nu kan du börja göra basen. För att göra detta, ta glasfiberlaminat med en tjocklek på cirka 0,3-0,5 mm (om nödvändigt delaminerar det bra) och en cirkel med önskad diameter skärs ut ur det; det måste passa in i kroppen med kraft.Alternativt kan du etsa hela designen i förväg och sedan klippa ut allt med en sax. Du kan också skära igenom alla kontaktdynor med en skärkniv. Längs kanten av cirkeln löds glasfiberlaminat fast på cylinderns bas. Vid denna tidpunkt är kroppen redo.
Nu måste du limma magneten på basen. En enkel magnet kommer inte att fungera här, du behöver en mycket kraftfull och den kommer från fallna hårddiskar. En magnet därifrån räcker till många hörlurar. Magneten som erhållits från datorns allra heligaste plats smular sönder!!! med en tång i kuber dimensionerade enligt skalan (2x2x2 mm) på de givna ritningarna. En av de resulterande kuberna (kuber erhålls för första gången efter ca 10-20 minuters smulning) limmas!!!!!!obs!!!!!! sydlig!!!! eller!!!!! nordpol till basen. Du kan avgöra vilken pol som är vilken med hjälp av någon magnet från en trasig kinesisk hörlur. Limmas med superlim. Det viktigaste är att inte täcka de två hålen på basen.
Membranet kommer från kinesiska hörlurar (och ju mer kinesiska hörlurar är, desto bättre eftersom membranet är tunnare "det verkar som om de till och med sparar polyeten" eftersom membranets överdrivna styvhet påverkar hörlurarnas volym). Ledningen för spolen erhålls från ett relä av RES-10-typ. Rullan är upplindad på skaftet på en reservoarpenna D = 2,5 mm, så att lindningen inte lossnar, stoppbrickor sätts på skaftet. Ett hål görs i stången där ena änden av tråden förs in. Innan du börjar linda för första gången bör du öva och linda flera testspolar, de bör inte vara särskilt stora pga kan senare fästa vid magneten. Spolemotståndet bör ligga i intervallet 20-80 ohm, vilket är ungefär 80 eller fler varv.Vid lindning är tråden lätt fuktad med "moment" eller BF, du kan även använda superlim, men försiktigt så att spolen inte faller isär senare när du tar bort den. Direkt efter lindningen tas den bort så att den inte torkar ut, men om den torkar ut och fastnar kan man använda sprit som snabbt löser upp ögonblicket. Efter flera misslyckade försök att ta bort spolen från ramen utan att skada den måste den limmas på membranet!!!!!!!!!!! med ett minimum av superlim. Under inga omständigheter bör du applicera superlim på membranet på platser där det inte kommer i kontakt med spolen - annars blir membranet styvt och hörlurarna fungerar tyst. Tenna spoltrådarna på ett avstånd av 2 mm från den.
Nu, efter att ha satt in spoltrådarna i hålen i basen, limmas membranet med ett minimum av superlim på utsidan av kroppen - cylindern. Ledningarna är lödda till kontaktdynorna. I det här fallet måste du försöka på alla möjliga sätt att inte överhetta hörlurarna, annars kan magneten eller något annat falla av. Testa nu med en ohmmeter och se till att allt är ok 20-80 ohm.
Trådlösa hörlurar för tentamen
(Alternativ 1)
Denna enhet monterades inte av nödvändighet, utan för att dess kretsschema inte var tillgängligt i nätverket.
Enhetens mottagare är enkel: det är en detektormottagare med ett förstärkningssteg.Ingångskretsen består av ett motstånd och en kondensator, spänningen som induceras i kretsen detekteras av en diod och förstärks sedan av en transistor i vars kollektor en högimpedanshörlur är installerad, den fungerar som en belastning; en liten basförspänning uppnås av ett motstånd vars resistans huvudsakligen beror på basströmmens förstärkningsfaktor; dess resistans kan ligga inom 200 -430 kOhm. Denna enkla kretsdesign ger höga parametrar med mycket små dimensioner. Transistorn som användes var den inhemska KT3130; när man väljer en transistor bör man sträva efter maximal förstärkning. Dioden var en kiseldiod med Schottkybarriär typ KD514 eller liknande importerad! Naturligtvis hade det varit bättre att använda germanium, men miniatyrer kunde inte hittas. Motstånd RC0402 5% från 200 till 430 ohm (välj vid inställning till maximal oförvrängd signal. I mottagarkretsen passar vilken SMD-choke som helst, jag använde 1 μH typ SDR0402 typ/storlek 0402 från Bourns. SMD kondensator typ GRM2 + storlek 0402 /- 5% TKE MP0 med en kapacitet på 39 picoforads, vilket i kretsen motsvarar ungefär 25 MHz Hörlurstyp TEM-1957, TEM-1956, TEM-1958M, TEM-1958, TEM 2632 eller vilken miniatyr som helst, huvudsaken är att dess motstånd är minst 300 Ohm, ännu bättre än högre. Batteri, det bör välja minsta möjliga elektroniska armbandsur. Men du bör inte glömma att ju mindre det är och ju billigare du köper det, desto mindre håller det! Det kanske inte varar till slutet av provet. På grund av bristen på miniatyrhörlurar kan jag inte lägga ut designen på hela hörlurarna, även om det inte är svårt att gissa, de borde dyka upp snart, då kommer artikeln att vara mycket mer komplett och billiga kit för självmontering kommer att dyka upp!
Sändare.
Kretsen är ganska enkel - det är bara en AM-modulerad sändare inställd på en frekvens på 25 MHz. Den består av en ljudfrekvensförstärkare, modulator och själva högfrekvensgeneratorn.
Transistorns T4 bas måste matas med en förspänning genom ett motstånd, den saknas i kretsen. 180 kOhm motstånd från nätaggregatet positivt till basen på transistor T4
ULF (T 1) och modulator (T 3) behöver inte justeras. Masteroscillatorn justeras genom att ändra positionen för den gemensamma spoltrimmern L 1, L 2 och ändra värdena på kondensatorerna C 6 till maximalt för vågmätaren. Nästa steg är L 3. Det kan vara nödvändigt att välja värdena för basmotståndet 24 kΩ (strömmen för masteroscillatortransistorn). När du ställer in antennen genom att byta P-filterkondensatorer och justera L 5, är det lämpligt att använda en vågmätare. När du ställer in slutsteget och matchar det med antennen, är det lämpligt att ta hänsyn till den icke-optimala längden på antennen, vilket minskar sändarens utstrålade effekt. Därför är det tillrådligt (som i föregående fall) att använda ytterligare induktans (även om detta inte är obligatoriskt), vilket ökar den effektiva längden på sändarens sändarantenn. Denna spole är ansluten i serie med antennen (visas inte i diagrammet). Parametrarna för elementen i det U-formade filtret (L 5) och den extra spolen sammanfaller med parametrarna i den tidigare designen.
Här är ytterligare en uppdatering, schemat fungerar, men har inte använts i praktiken ännu.
Trådlösa hörlurar för tentamen
(Alternativ 2)
Denna radiohörlur skiljer sig från alternativ 1 även i dess funktionsprincip. Det fungerar med den induktiva metoden. Spolen som du kommer att ha på halsen är den primära lindningen, och på hörlurarna är det den sekundära lindningen.All annan elektronik är lågfrekventa förstärkare. Nu till designen.
Vi lindar en mottagningsspole på TEM-1958-hörluren; den innehåller 70-100 varv emaljerad tråd av PEV-2-typ 0.05-0.07; en tjockare bör inte användas (den kanske inte passar in i örat). Radiodelarna som används i radiohörluren kan ses i fig. 1
Ris. 1
Alla delar av hörlurarna kan monteras på två sätt, det första, det enklaste, är väggmonterat, se fig. 2 och 3
Ris. 2
Ris. 3
Låt oss nu titta på hörlurskretsen. Den monteras ganska primitivt och kräver ingen justering om den är sammansatt av tidigare servicebara komponenter. Se fig. för diagram. 4.
Ris. 4
Som framgår av diagrammet är detta en konventionell lågfrekvent förstärkare med direktkoppling(ar), spolen är ansluten via en isoleringskondensator. Alla transistorer i vår version valdes som fiende, främst på grund av miniatyrpaketet av typen SOT-323; de kallas BC847. Du kan använda vilket annat lågeffektsljud som helst, även strukturen spelar ingen roll, bara standardstorleken. (Om du vill ändra transistorstrukturen, ändra helt enkelt polariteten på enhetens strömförsörjning.)
Sändarantenn (se fig. 5)
Det är enkelt att göra. Tråden är 0,33 mm eller så i diameter. Det är bättre att ta en flexibel montering, ju mjukare den är, desto bättre. Du behöver också krympslang som är nära färgen på kläderna eller kroppen. Men detta betyder inte nödvändigtvis bara bleka toner. På en dorn (burkpanna eller något) 20 cm i diameter, mät upp det värmekrympbara röret genom att böja det och skär av det. Vi gör detsamma, jag trär en stenig tråd med en tjocklek på cirka 1-2 mm i ett termiskt rör och binder vår tråd i ena änden med någon lämplig metod. Detta kommer att vara en provisorisk nål.Nu mäter vi ut en bit tråd och mäter dess motstånd, den ska vara cirka 16 nm. Nu börjar vi trä tråden runt gapet mellan rörets ändar. När allt är klart har du en ring med en diameter på 20 cm med minst 40 varv tråd. Vi krymper röret med varm luft och rengör de två ändarna genom att löda till dem en bit skärmad tråd från trasiga hörlurar till spelaren, det är bra om kontakten på tråden är användbar senare, eftersom du inte behöver montera förstärkaren , men anslut antennen till spelaren, mottagaren osv. Vid fogen (lödning) lägger vi en bit av röret 5-8 cm i längd, med hänsyn till att röret täcker lodet och antennspolen hopvikt i två kommer in i den. Sändaren för denna antenn kan vara vilken ljudeffektförstärkare som helst på mer än 50 mW och kan arbeta med en belastning på 8-16 ohm.
Tryckt kretskort för det andra layoutalternativet.
Artikeln har ännu inte skrivits till slutet och folk är redan förvirrade över den. De klarar förmodligen sina tentor med glans. Dmitry skickade bilder av sin enhet (se nedan).
Förstärkare (alternativ nr 1)
Sändarförstärkare nr 2. Det kan inte bli enklare. Skillnaden är att du måste linda spolen till det motstånd som anges i diagrammet. (istället för högtalare)
Förstärkarkrets
Trådlösa hörlurar för tentamen
(Alternativ 2 - fortsättning)
Hur man gör en förstärkare (sändare):
1). Vi köper en vanlig kinesisk radio med automatisk inställning, utan högtalare. Vilken modell som helst kommer att fungera eftersom kretsen praktiskt taget inte är annorlunda.
2). Låt oss plocka isär radion.
A). Vi hittar mikrokretsen. Ta försiktigt bort benen 2, 4, 5. (Om du tittar på chippet från ovan, och antar att det första benet är bredvid märket).
b). Vi hittar hörlursuttaget. Vi hittar uttagsbenet, som skickar en signal till kontaktens mittkontakt (om kontakten är stereo).Vi hittar stigen som går från detta ben och skär av den. I allmänhet kommer uttaget att vara anpassat för en monokontakt. En antenn som bärs runt halsen kommer att sitta fast där.
V). Vi hittar ett variabelt motstånd, som är en volymkontroll och en switch. Dess två yttre kontakter går till hundsfree istället för hörluren (se foto_1).
3). Vi klippte en plats i radiohuset för hundsfree-tråden, vi stänger allt som det var i huset. Förstärkaren är klar att användas! (se bild_1)
Foto 1
Vi kopplar telefonen till hundsfree (hundsfree måste matcha telefonen!). Istället för hörlurar kopplar vi in en antenn i förstärkaren (tidigare mottagare).
Hundrafritt:
Hundsfree behöver inga speciella modifieringar! Istället för hörlurar ansluter vi en förstärkare. Du kan öppna hundsfree-knappen och dra ut mikrofonen därifrån. Gör den på en separat tråd (se foto_1). Det viktigaste: hundsfree måste väljas för en specifik telefonmodell, annars kan det bli problem med ljudet.
Mikro hörlurar.
Hörlursspolen är lindad direkt på telefonkapseln (TEM) längs den! Efter lindning är det bekvämt att fixa varven på kapseln med superlim. Hörlursdelarna är monterade på ett kort, vilket förenklar monteringsprocessen och gör att du kan löda chipdelar av storlek 0805 och mindre. Batteriplatsen är placerad på baksidan av hörlurarna. Kortet är placerat ovanför batteriet. Hörlurarna visar sig vara lite tjockare i ena änden, vilket håller den bra i örat och förhindrar att den kommer in i hjärnan! :0)
Kontakterna för batteriet skärs från en kopparskärm (från någon sorts spole) och löds fast på kortet. Kapseln med en spole lindad på kan även limmas med superlim på en av batterikontakterna (genom en packning). Hela systemet drivs in i ett värmekrympbart rör med en diameter på 9-10 mm.och med en hårtork eller ett vanligt ljus förs det försiktigt till ett färdigt tillstånd (i det här fallet måste batteriet sättas in i hörluren, och röret på hörlurens breda sida ska klämmas fast med pincett; efter kylning bildas en vacker söm i det fastklämda området, som kan trimmas med trådskärare). Kolla bilden.
Jag ville lägga till det speciellt för galna händer! För att inte köpa eller bryta mottagaren, även om den är kinesisk, låt oss gå till dess kretsschema. se nedan
Av den ser vi att det mesta inte används, utan endast en AF-förstärkare monterad på två transistorer används! Vi kan ersätta dem med inhemska, till exempel KT3102. Det blir inte värre, kanske ännu bättre. Denna förstärkare kan leverera kraft med distorsion, vilket kommer att räcka för högkvalitativ drift av hörlurarna. Men det finns också fallgropar: den här kretsen kommer inte att ge högkvalitativt ljud och det kommer att vara på nivån med industriell design! Men vi är radioamatörer och kommer inte att sluta där.
En AF-förstärkare av högre kvalitet kan monteras med en billig mikrokrets och fyra diskreta element. Jag hoppas att det inte finns något behov av att förklara vad vi kommer att slå på istället för hörlurar? Ja, det stämmer, sändarspolen hänger slappt från hans hals.
Nu har vi kommit till den sista delen av artikeln. Och låt oss sätta stopp för detta.
Trådlösa hörlurar för tentamen
(Alternativ 2 - slut)
Tillverkningsalternativ.
Vi monterar radiohörluren, vars montering kommer att diskuteras, enligt diagrammet (fig. 1), som redan presenterades tidigare. För att göra detta behöver vi alla radiokomponenter (SMD) som visas i diagrammet, en TEM-1958 elektromagnetisk telefon, ett värmekrympbart rör (helst köttfärgat) och en emaljerad tråd 0,04-0,05 mm (du kan få det genom att slå sönder en kinesisk väckarklocka).
Ris. 1
Först och främst gör vi ett tryckt kretsschema på en dator, eftersom det redan är klart laddar vi bara ner, skriver ut och gör kortet direkt.
Ris. 2
Ris. 3
Det tryckta kretsschemat, som kan ses i figuren, består av två separata delar. På huvudkortet finns: transistorer V1-V3 och motstånd 10K och 43K. Det andra kortet innehåller: en 0,1mF kondensator och ett 560K motstånd.
Ris. 4
Ris. 5
Ris. 6
Eftersom radiohörluren ska vara så kompakt som möjligt, därför måste även tavlan tillverkas med största omsorg. För att brädorna som skärs på detta sätt inte bara ska vara små i arean (fig. 6), utan också i tjocklek, börjar vi mycket noggrant och mödosamt slipa skivans yta från baksidan, och samtidigt naglarna. Till att börja med är det bäst att använda grovt sandpapper, och först då, när bakytan är slipad till ett minimum (det viktigaste här är att inte överdriva det!) Vi tar om möjligt fint sandpapper och förfinar ytan försiktigt , kom ihåg att med denna yta kommer båda skivorna att limmas på TEM-kroppen -1958.
Nästa, som förväntat, är lödningen av elementen. Det är bäst att löda på någon form av metallyta som absorberar överskottsvärme, för när man löder på en så tunn skiva kan spår lossna! (tja, allt beror på din förmåga att löda). Vi limmar de färdiga skivorna med pålitligt superlim så att skivorna är anslutna till varandra (fig. 9), löd fogen (exakt den plats där kondensatorn ansluter till transistorernas emitter). Vi tar bort de utskjutande kanterna med en skalpell!
Ris. 7
Ris. 8
Ris. 9
Nu tar vi spolen (fig. 10) med den tidigare nämnda emaljerade ledaren och lindar 70-100 varv på det återstående lediga utrymmet på TEM-1958 och, enligt diagrammet, löder vi dess ändar på brädorna.För pålitlighet kan du släppa lite lim på rullen. Att använda en ledare med stor diameter kan leda till självexcitering av hörlurarna (högfrekvent gnissel).
Ris. 10
Ris. elva
Om arbetsstycket ser ut så här är du i rätt riktning!
För att göra ett batterihus använder vi tenn (kan tas bort från ett gammalt batteri) och material för att tillverka kretskort. Från en plåt skär vi ut huvuddelen av fasungkroppen (som också är "+"-terminalen), se fig. 12, från materialet för att göra kretskort skär vi ut en cirkel med en diameter på 6 mm och tar igen sandpapper och slipa ytan och redan blödande fingrar till ett minimum, Detta är vad vi fick som "-" terminal. Som ett resultat ser fassungen ut så här, se. Fig. 13.
Ris. 12
Ris. 13
Nu kommer det mycket viktiga ögonblicket "Installera fasung". Om du inte koncentrerar dig nu, betrakta det som ett misslyckande! Först och främst löder vi "+"-terminalen till en av TEM-1958-kontakterna (helst till den högra, om du tittar från sidan av markeringarna och med hänsyn till att kontakterna är på toppen). Detta måste vara gjort mycket försiktigt och snabbt, eftersom dessa kontakter faller av väldigt snabbt och sedan är det det, "hemorrojder"! Tja, om allt löste sig, då kan du fortsätta längre, så att detta lim inte faller av i framtiden och förstör ditt humör, då måste det limmas ordentligt eller fyllas med tvåkomponents superlim (dess hållbarhet är 250 kg/ cm?, kanske svagare), lim samtidigt "-" terminalen (Men innan det, glöm inte att ansluta den andra kontakten på TEM till kretsen, annars kommer det att vara för sent!) "+" terminalen ska inte kontakta kroppen!
Efter att limet har torkat väl lägger vi till, enligt diagrammet, de saknade anslutningarna; för detta använder vi en emaljerad ledare. På de ställen där det kommer att passera spiller vi en måttlig mängd kinesiskt andra lim så att det inte förkortas (isolering). I slutet placerar vi den resulterande strukturen i ett värmekrympbart rör (batteriet måste vara i behållaren!), värmer det med en hårtork eller tändare, klämmer fast det uppvärmda röret från batterisidan med en pincett och tar försiktigt bort utskjutande lemmar med en skalpell. En korrekt monterad hörlur kommer att avge ett lätt sus!
Ris. 14
Ris. 15
Ris. 16
Så här ser det ut i örat!
Tillverkningen av sändarantennen beskrivs i tidigare artiklar!
Trådlös mikrohörlur på ett chip
För dagens tenta monterade jag ihop hela denna uppställning på TDA7050-chippet, både slingförstärkaren och själva hörlurarna.
Till slingan använde jag en mikrokrets i en vanlig förpackning. Anslutningskretsen liknar en stereo (nedre), bara jag kopplade ihop 2:a och 3:e benet, och 7:e och 8:e går separat till kondensatorer. Men efter dem, inte med 2 högtalare, utan sammankopplade och i en slinga (enbart genom gehör, ljudet är kraftfullare än att använda monoversionen, d.v.s. den översta 1:a kretsen), är den andra änden av slingan naturligtvis på minus sida.
Slingan lindades med 32 ohm. Som batteri tog jag ett batteri från en Samsung X100.
Om möjligt är det bättre att montera en förstärkare för slingan med hjälp av m/s TDA7052, hörlurarna tar upp mycket bättre!
I själva hörlurarna använde jag en mikrokrets i ett SMD-fodral. Högtalaren är hämtad från Nokia (den som verkar vara 60 Ohm). Jag monterade det enligt det första schemat, men bara utan några motstånd och kondensatorer, d.v.s. Jag kopplade en spole till ingången (utan kondensatorer och motstånd!!!), som jag lindade runt mikrokretsen.
Och för att det skulle bli mer motstånd lindade jag helt enkelt fler varv (jag lindade den manuellt i 12-13 minuter med en 0,01 mm tråd tills själva tråden gick sönder, och fäste den vid minus vid det här laget).
Jag använde två LR41-batterier (de var lite små, men de fick plats). Och det var en bra inlärningsupplevelse, för mig det bästa alternativet, eftersom... De säljer inga smådelar i min stad alls, jag hittade inte direkt mikrokretsen. Storleken på "örat" är i princip normal, men låt oss säga att det kanske inte passar min klasskamrat.
Här är bilderna, även om dessa är utkastversioner (kroppen är gjord av papper för att åtminstone på något sätt hålla batterierna), eftersom Jag har inte hittat ett krympslang med önskad diameter än.
Tja, det som finns under papperet måste naturligtvis göras närmare
Den kanske viktigaste delen: spolen lindas direkt på mikrokretsen som är fäst vid högtalaren. Allt löddes med en 45-watts lödkolv, eftersom... Det är inget speciellt komplicerat och det finns inga smådelar heller: bara en mikrokrets och en högtalare från Nokia, och så klart en spole.
Självklart, om du gör allt mer noggrant och sätter mindre batterier, så kan du fortfarande vinna i längd 1-1,5 mm och i diameter i batteriområdet. Endast diametern på högtalaren kan inte ändras på något sätt, om du inte hittar en mindre högtalare. Min version är 9 mm lång inklusive batterier. Diametern i själva högtalarens område är 8 mm, där batterierna är upp till 8 mm (beroende på vilka batterier du sätter i).
Jag använde även 361A batterier, de har samma diameter som LR41 men tunnare. 361A håller i ungefär minst 1,5 timmar, jag kan inte säga säkert, jag kollade det med gamla batterier. Strömstyrkan mellan dem och örat är cirka 5-6 mA (detta mäts med en billig gammal kinesisk testare). Men enligt manualen för mikrokretsen är det skrivet att vid 3V är strömförbrukningen 3,2 mA.
När det gäller buller är tal och musik i hörlurarna hörbart och ganska förståeligt, men ju färre varv desto mindre hörs, men också mindre väsande. Ju fler varv, desto bättre kan du höra både tal och väsande, även om det finns en viss gräns, över vilken talet börjar försvinna och väsandet och känsligheten för alla möjliga apparater ökar ännu mer. Du kan, genom att luta örat mot väggen, avgöra vart ledningarna går utan problem.
Lycka till allihopa!!!!
P.S.. All information som tillhandahålls används för självutbildning!!!! Webbplatsadministrationen, liksom författaren till artikeln, tar inget ansvar för felaktig användning av information och eventuella negativa konsekvenser.
Råd: Om någon har drabbats av akut inflammation i innerörat som yttrar sig i att pus som samlats i hörselgången någon gång bryter igenom trumhinnan och kommer ut, då är det bättre att inte använda detta öra!!!! !!!!!
Trumhinnan håller på att läka, men den är inte helt indragen och lämnar ett litet hål. Efter detta kan hörseln också försvagas med 10-15 % (färgen i klangfärgen ändras, höga frekvenser hörs mindre bra).
Liknande mästarklasser
Särskilt intressant
Kommentarer (9)
