Konstruktion av ett remsfundament

Några konstruktion utgår från grunden. Typerna och storlekarna på grunden beror på byggnaden som kommer att uppföras på den. Ju högre vikt byggnaden har, desto solidare bör grunden vara. En remsfundament är perfekt för att bygga ett trähus eller ett hus av skumbetongblock. Den största fördelen med en remsfundament är att du kan bygga den själv utan att använda tung anläggningsutrustning.
Konventionellt kan konstruktionen av en remsfundament delas upp i flera huvudsteg.

Märkning.

För att förenkla märkningsprocessen bör platsen som valts för att bygga ett hus jämnas, buskar och högt gräs ska skäras av. Sedan, vid platsen för en av byggnadens väggar, markera kanterna på grunden med drivna pinnar, konventionellt kalla dem A och B. Huvuduppgiften med att markera är att ge konturerna av byggnaden regelbundna former med räta vinklar. Det finns speciella geodetiska instrument för detta. Men du kan klara dig utan dem. För att göra detta måste du komma ihåg skolans geometrikurs.Från punkt A, vinkelrät mot rät linje A-B, dras ett avstånd som är lika med kanterna på grunden av den vinkelräta väggen tillbaka. Låt oss beteckna denna punkt med bokstaven B. Nu har vi en rätvinklig triangel, benen A-B och A-C. Genom att känna till benens dimensioner kan du beräkna längden på hypotenusan B-B och jämföra den med vad som hände på marken. Vid behov ska pinnen flyttas till önskad punkt. Placeringen av det fjärde hörnet av fundamentet bestäms på samma sätt. Ett lasermåttband lämpar sig bäst för att mäta avstånd.

Dike för grunden.

Graven under fundamentet grävs strikt enligt markeringarna. Dikets bredd är 40-50 cm, men djupet bör bestämmas av djupet av jordfrysning. Du bör gräva 20 cm under frysdjupet. Då kommer all rörelse av jorden och dess svullnad under frysning inte att vara farlig för grunden. Innan du häller grunden hälls en sandkudde 20 cm hög i botten av diket och komprimeras tätt.
För att spara pengar används ibland piltejpmetoden. I hörnen av fundamentet och längs omkretsen hälls förstärkta pålar var och en halv meter till det frysande djupet. Förstärkningen från dem ska sticka ut i höjd med remsfundamentet. Detta är nödvändigt för en stark koppling mellan huvudremsfundamentet och själva pålarna. I det här fallet kan grundremsan vara grund.

Formsättning.

Innan du häller grunden bör formsättningar sättas upp, vilket ger grunden den erforderliga formen. Formsättning kan göras av brädor 40-50 mm tjocka. Spånskivor eller skifferskivor är också lämpliga. De övre kanterna på hela formen måste vara en idealisk horisontell yta. Om du monterar formar från brädor, bör dess inre kanter täckas med film för att förhindra att cement läcker ut och för att underlätta dess efterföljande demontering.För att förhindra att formen spricker under cementbrukets vikt, installeras distanser på utsidan av strukturen. För att ventilera fundamentets inre volym skärs runda hål ut i formen på båda sidor, i vilka plaströr sätts in.

Förstärkning.

För att ge grunden draghållfasthet fylls formens inre volym med en förstärkningsram av järnarmering, ett tvärsnitt på 8-10 mm. Armeringen knyts ihop med en speciell mjuk metalltråd.

Fyllning.

För gjutning används betongbruk M300. Du kan köpa lösningen färdig, men för detta måste du noggrant beräkna grundens volym. Det finns en betydande nackdel med detta alternativ. Hela lösningen ska användas inom 1-2 timmar, annars blir den oanvändbar. Du kan hälla grunden själv. För detta behöver du sand, krossad sten och cement. Blandningsproportioner anges vanligtvis på cementpåsar. En liten elektrisk betongblandare kommer avsevärt att påskynda processen för att förbereda lösningen. Fyllning ska göras exakt längs formens övre kanter.

Torkning.

Efter hällning bör grunden täckas med film i regnigt väder och lämnas att torka. Om vädret är varmt måste grunden vattnas. Efter torkning kan du ta bort formen och börja bygga huset.