Hur man gör en staketstolpe av armerad betong

Tydligen är det dags att prata om aspekterna av att skapa en staketstolpe av armerad betong. För jag har velat göra det här länge. Och för nybörjare i branschen med att betonga något skulle det vara användbart att lära sig den sanna tekniken för att skapa cementbruk. Varför talar jag sanning? Faktum är att efter att ha skyfflat (nej, inte sand och cement) en massa informationskällor om ämnet cementering, ställdes jag inför ett otroligt utbud av åsikter, variationer i handlingar och en mängd proportioner. Det verkar vara sant. Beroende på cementmärket och det erforderliga betongmärket väljs de nödvändiga proportionerna och konsistensen. Men författarna till många artiklar uppmärksammade inte detaljerna. När allt kommer omkring anses sådant arbete vara dammigt, smutsigt och till och med obekvämt. Jag vill ta itu med dem så snabbt som möjligt. Vad kan vi säga om att hälla betongpelare med egna händer? Men i allt finns ett mått, eller snarare, en gyllene medelväg. Och i den här artikeln kommer jag att berätta hur du skapar en pelarstruktur av armerad betong med dina egna händer med hjälp av rätt cement-sandbruk.Efter mycket funderande bestämde jag mig för att jag också skulle dela med mig av beräkningar angående kostnaden för materialet. Därför kommer de som vill spara på produktionen av betongstolpar när de sätter upp ett staket vara säker på att läsa artikeln till slutet. Och kanske kommer de att läsa den igen.

Pelare hällverktyg

• Måttstock.
  
• Handskar.
  
• Kraftfulla skärare.
  
• Tång.
  
• Skiftnyckel och skruvmejsel.
  
• Handsåg eller elektrisk sticksåg.
  
• En slägga och städ för att räta ut pansarbältet.
  
• Mästare OK.
  
• Hink 15 liter.
  
• Mätning av behållare.
  
• För att blanda behöver du en elektrisk borr med en blandare. Det kommer att göra processen lättare. När allt kommer omkring är tjugofem pelare inget skämt.

Förarbete

För en lyckad start delar jag upp arbetet i att förbereda materialet och manipulera cementbruket. Proceduren är som följer:

• Låt oss börja med röret. Markera två parallella längsgående linjer på motsatta sidor av röret. Det här är skärlinjerna.
  
• För sågning, använd en handsåg eller en elektrisk sticksåg.
  
• Rikta in de två halvorna genom att placera den ena inuti den andra.
  
• Borra ett hål för regeln exakt i mitten av röret.
  
• Lägg undan rördelarna och gå vidare till förstärkningselementet.
  
• Mät längden och bredden på nätet för förstärkning. Längden är exakt hälften av ett köpt ark på 1x2 meter. Men bredden är lika med rörets omkrets, det vill säga 34 cm. Använd trådskärare här.
  
  
  
  
  
  
  
• Rulla arbetsstycket till en cylinder. Det finns två sätt att veckla ut sig: utåt med tvärbalkar eller inåt. Naturligtvis måste du vrida den utåt med tvärgående stavar. I det motsatta fallet kommer rörhalvorna att stöta på ett hinder när lådan stängs i form av längsgående stavar. Att böja och vrida nätet är ingen lätt uppgift.Använd handskar, naturliga stopp och tång. Var försiktig och försiktig. Nätet böjs gradvis. Att behålla den exakta storleken på 34 cm kommer att rädda dig från onödiga steg i framtiden.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• Efter vridning, slå noggrant bort ojämnheterna med en slägga.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• Prova på pansarbältet i två halvor av röret.
  
• Korrigera felaktigheter vid stängning med en slägga genom att demontera strukturen.
  
• Klipp den stansade papperstejpen i tre lika långa längder.
  
• Gör klämmor av dem.
  
  
  
  
  
  
  
• Ett ytterligare element som krävs är en plywoodskiva med två korta bultar. Den behövs som botten. Och bultarna är nödvändiga för att bilda hål för framtida fastsättning av stängslets tvärgående stänger. Bottnens diameter måste exakt matcha diametern på avloppsrörets tätningsring. Tätningspunkten, även känd som röranslutningspunkten, kännetecknas av en hylsa.

När botten är klar, fortsätt med att montera strukturen:

• Placera nätet i röret.
  
• Placera en plywoodskiva istället för tätningen.
  
• Fäst klämmorna på ett jämnt avstånd.
  
• Trä en stift genom hålen.
  
• Centrera raden av bultar på botten och de utskjutande ändarna av dubbarna. Dessa punkter är där staketet är fäst.
  
• Dra åt skruvförbanden.
  
• Tejpa de två sidolinjerna med tejp.

Fylla en kolumn med dina egna händer

Cementtillverkare rekommenderar att lösningen blandas vid en temperatur som inte är lägre än +20 grader. Jag höll fast vid denna betydelse. Enligt mig är det optimalt. Jag kommer inte att upprepa den proportionella sammansättningen som beskrivs ovan, men jag kommer att uppmärksamma er på den andra viktiga punkten - blandningsordningen. Faktum är att flytande glas reagerar med vatten. Kan du berätta för mig vilken typ av reaktion? Jag svarar: det löser sig i det.

• En portion flytande glas hälls i vatten, gärna varmt (+20 grader).Rör sedan om.
  
• Därefter mäts cementen och hälls ut. Det ska röras om ordentligt. Om två minuter kommer det att svälla.
  
• Sedan tillsätts sand i lika delar. Jag knådade med en hemmagjord mixer fäst på en borr. Fyrbladsblandaren är gjord av samma hårnål och stansade papperstejp. Plus fyra nötter.
  
• Var medveten om att genom att tillsätta vatten samtidigt som du tillsätter sand för att underlätta blandningen bryter du integriteten hos glas-cementbindningen. Och detta är en nackdel i framtiden. Emellertid är det ibland nödvändigt med en minimal mängd vatten i slutet av blandningen.

Lösningen hälls i formen på plan mark utan risk att falla. Kompakt med en lång stav eller stift. Även om det är långa, men lätta tryck på kroppen är mer effektiva. Vädring sker främst i den övre delen av kolonnen, eftersom massan av pressande betong blir mindre. Själva kolumnen är förresten fylld upp och ner. Efter 24 timmar härdar betongen. Denna hastighet underlättas av flytande glas. Efter ytterligare 6 timmar kan du ta bort plastformarna. Men jag rekommenderar inte överexponering. Det finns en möjlighet att fastna om den överexponeras. Jag vill säga att jag inte använder centralbeslag. Kostnaden visar sig vara dyrare. Men för en stolplängd på 2 meter är det nödvändigt.

Slutsats

Sammanfattningsvis är det värt att notera att många oerfarna hushållare och till och med arbetare försummar beräkningarna när det gäller att hälla betong. Av min erfarenhet har jag visat att i den här frågan är sparande inte det sista. Förutom de 13 080 rubel som spenderades på trädet, kostade gjutning av 25 pelare 2 975 rubel. En produktivitet på 1 kolumn/dag ger dig två timmars arbete dagligen i ungefär en månad. Även om installation och hällning kan göras på 1,5 timme.Och det är frågor om erfarenhet, bestående av förvärvade färdigheter och kunskaper.

Lite uträkning och varför behövs en betongpelare?

Föreställ dig att du behöver ett staket. Låt det vara ett litet ventilerat staket av lameller eller lite mer massivt - från en bräda med ändmått på 100x20 mm. Ett helt normalt staket. Du är väl inte en av dem som gömmer din trädgårdstomt för dina grannar bakom en profilerad järnplåt? Jag håller med om att järn är hållbart. Men naturen måste andas. Ditt land är inget undantag. Låt oss säga att du räknade skivornas kubikkapacitet. Mängden är inte liten. Och det överväldigande antalet privata husägare vill spara pengar. Jag kommer att beskriva den första beräkningen baserat på meterhöjden på staketet på en tomt på 7 tunnland:

• Längden på ena sidan av tomten är cirka 25 meter.
  
• Skivan som används i slutet är 100x20 mm.
  
• Avståndet mellan brädor i staketet är 100 mm.
  
• Du behöver 5 brädor per meter stängsellängd.
  
• 25 meters längd kräver 125 brädor.

Totalt, till ett pris av 10 tusen rubel per kub av hyvlad bräda med kant, för en sida av staketet, bestående av 125 brädor (0,25 m3), måste du betala 2 500 rubel. Varför behöver vi räkna brädor om ämnet för frågan är en konkret pelare? Men jag har en motfråga. Varför behöver du en betongpelare? Är det verkligen möjligt att sporta och lyfta vikter? Detta är naturligtvis ett skämt. Men jag vill skrämma dig lite med de initiala priserna för att ge dig en uppfattning om antalet pelare runt sidan. Du kan inte göra utan att spara här, så gör dig redo för mer komplexa matematiska formler. Kostnaden för den längsgående stången som fungerar som stängseltvärstänger läggs till det övre beloppet. Och här är ögonblicket. Det optimala avståndet mellan stöden är tre meter. Dividera 25 med 3 för att få det avrundade värdet 8.Det vill säga 16 tremetersstänger krävs på ena sidan av platsen (detta är toppen och botten). Med en slutstorlek på 40x40 mm är kostnaden 770 rubel. Totalt behövs barer och brädor värda 13 080 rubel för hela omkretsen. Detta är verkligen mycket om du lägger till ca 20 m2 mer yta för målning med en skyddande sammansättning. På grund av dina preferenser när det gäller rostskyddsbeläggning är det upp till dig att bestämma vilken komposition du ska köpa. Här är det värt att tänka på att spara på stolpar. Och gör staketet vackert och naturligt. Återgå till kolumnerna, deras antal beräknas enkelt:

• 8 stycken krävs per sida.
  
• För hela omkretsen 24.
  
• Plus 1 för wicket.

Stödet är nedgrävt minst en halv meter i marken. Om staketet är en meter högt blir stolpens höjd 1,5 meter. Men det finns ett knep: använd meterlånga pelare, fördjupa dem också med en halv meter och lämna samma höjd från marken. Tvärstängerna är fästa vid stolpens översta punkt och i mitten, precis vid markytan. Denna design av ett meterhögt staket med halvmetersstöd uppfyller kraven på materialbeständighet. Det vill säga att den är stark, pålitlig och ekonomisk när det gäller konstruktion. Och nu svarar jag på frågan, varför behöver du en betongpelare gjord av dig själv:

• Skapa ett pålitligt stöd.
  
• Naturlig kombination av material.
  
• Bra design. Stolpen kan trots allt enkelt målas i samma färg som trädet.
  
• Besparingar med noll förluster.
  
• Lätthet och enkelhet att hälla mätarpelare, i motsats till prover av större höjd. Men mer om det senare.

Dessutom kommer du att träna på en av byggteknikerna.

Erforderliga material och beräkning av en betongpelare

Efter att ha beslutat om kvantiteten, och vi har 25 av dem, låt oss gå vidare till att beräkna tillverkningsmaterialen. Vi kommer att behöva:

• - Avloppsrör.
  
• - Stansat tejp.
  
• - Hårdvarugrupp.
  
• - Svetsat stålnät.
  
• - Cement.
  
• - Sand.
  
• - Vatten.
  
• - Tillsats.

Som form använde jag ett standard PVC-rör med en diameter på 110 mm. Felet var att jag köpte ett rör för invändigt avlopp. Efter ett längsgående snitt, efter ett tag, krympte det bokstavligen. Det är som om det har torkat. Därför måste du inte ta ett grått, utan ett brunt rör för externt avlopp, märkt polyvinylklorid med nylon eller polypropen. Dessa är två tillverkningsmaterial. Den första är styvare, den andra är flexibel. Även om väggtjockleken på båda är 3,2 mm. Och plasten håller formen bra efter upprepad upphällning. Jag föredrar personligen nylon polyvinylklorid eftersom den är styv. Kostnaden för ett meterrör är 180 rubel. Vi kommer att behöva en bit som en form.
Låt oss göra beräkningen direkt:
- Med en diameter på 11 cm är omkretsen 34,5 cm Vi tar 34 cm, eftersom 0,5 cm kommer att gå till två linjer med längsgående skärning av röret.
– Volymen är 9,47 liter. Låt oss runda upp till 9,5 liter. Detta är exakt hur mycket lösning som behöver förberedas för en kolumn.
För att knyta ihop två halvskal krävs tre bitar hålat papper. Längden blir 34 cm plus reserv för hårdvarugreppet. Du får en vanlig klämma. Jag rekommenderar att köpa 1,5 meter tejp, med hänsyn till vecken. När allt kommer omkring kräver platser för skridning förstärkning. En meter band kostar upp till 25 rubel.
För att knyta tejpen krävs tre bultar och tre muttrar. Det är ingen idé att köpa dem. Det är bättre att titta i onödig utrustning. Men du behöver köpa en 8 mm dubb och liknande bultar. Eftersom stiftet kommer att spela rollen att stödja den nedre tvärbalken av staketet. Den kommer att hålla ett 40x40 mm block.
Beräkningen är som följer:
- På stolpens sidor vid stängslets nedre fästpunkt räcker 4 eller 5 cm för stiftets utsprång.
– Eftersom pelarens diameter är 11 cm, kommer vi efter att ha tänkt dela upp mätstiftet i 5 lika delar om 20 cm vardera.
- För 25 stolpar krävs 5 stift 5 meter långa för 15 rubel vardera. Totalt - 75 rubel.
Dubbelt så många bultar krävs som stolpar. Nämligen 50 stycken. Priset för allt är 250 rubel. Vi använder det enklaste nätet med en cell på 40x40 mm och en trådtjocklek på 3 mm. Kostnaden för ett 1x2 m ark, vilket räcker för två pelare, är 95 rubel. Vi behöver 13 ark nät. Totalt 1 235 rubel.

Beräkning av betong för en pelare

Jag tar inte med sand och vatten i kostnadskalkylen eftersom detta är ett vanligt byggmaterial. Men tillsammans med cement och en fuktavvisande tillsats krävs en noggrann beräkning av volymen. När allt kommer omkring vill du spara pengar. Köp därför det optimala antalet påsar med cement och volym flytande glas, som jag rekommenderar som tillsats. Förresten, 1 liter flytande glas innehåller 1,5 kg vikt. Så, beräkna blandningen. Vi måste fylla en volym på 9,5 liter. Men dess massa är inte 9,5 kg, utan naturligtvis mer. Detta förklaras av materialens egenskaper:

• Betong:
  – Betongmärket vi behöver är B15 (M200). Denna betongkvalitet används för fundament och pelare. Precis vad vi behöver.
  - Betongvätska. I egenskaperna indikeras det med bokstaven P och ett nummer. Den flytande blandningen har stora fördelar med att avlägsna luft. Det är lättare att fylla. Men då krävs mer cement och frostbeständighetsindexet blir lägre. Därför tar vi konsistensen av P3, som liknar en medium flytande gröt.
  - Märke av cement. För att hålla saker kort använder jag M400. Om du tar M300 behöver du mer av den. Om M500, då, följaktligen, mindre. Faktum är att ett förhållande på 1:4 räcker. Men vi stannar inte där.
  - Bulkdensitet av cement. Väg bara upp en liter cement.Dela den resulterande vikten med volymen. Multiplicera sedan med tusen. Genomsnittet är 1 300 kg/m3.
  - Kostnaden för en påse cement som väger 50 kg är 325 rubel.
  Följande funktioner är tillgängliga från fabrik:
  - Frostbeständighet. Den optimala indikatorn är F150. Det vill säga att kolonnen klarar 150 fryscykler. Du kommer att säga att detta inte räcker. Vänta. Om dräneringen görs korrekt kommer stolpen inte att bli blöt och absorbera vatten. Följaktligen kommer förstörelsen att pågå under lång tid.
  - Vattentät. Här ligger siffran över W8-snittet. Men vem vet vad som händer med primern på våren?
  - Ytjämnhet. För att göra det jämnare, tillsätt mer sand. Detta gäller även tät armering. Denna lösning tränger lättare in mellan armeringen.
  - Säkerhetsmarginal. Det är en väldigt komplicerad sak. Kort sagt, med noggranna beräkningar tas en liten säkerhetsmarginal. Och det börjar på 7%. Om proportionerna mäts med ögat bör du ta den övre marginalen på 41%. Styrka beror på detta. Vi kommer att sträva efter den minsta variationskoefficienten. Det vill säga att vi ska försöka förbereda samma lösning varje gång. Därför tar vi värdet för säkerhetsmarginalen på 9 %.
  
• Tillsats:
  – Jag använder flytande glas i förhållandet en procent av kolonnens volym. Naturligtvis tar de mer. Dyra mjukgörare används också. Men vi sparar. En procent av 9,5 liter är 95 milliliter. Men det är lättare att ta 100 ml, dela en litersbehållare i 10 lika delar. Detta innebär att 25 pelare kommer att kräva 2,5 liter flytande glas. En liter hink kostar 85 rubel. Totalt för tre är 255 rubel. Om du planerar en stor konstruktion När du använder flytande glas måste du ta behållare på 20 liter eller mer. För det är halva priset.
  
• Sand:
  - Sandens tomhet.Det är lätt att räkna ut. Du måste ta en hink med sand och samma volym vatten. Häll vatten i sanden till brädden. Och så formeln. Dela hur mycket vatten som finns kvar med hinkens kapacitet. Multiplicera med 100 %. Jag fick 6 l / 15 l * 100% = 40%.
  - Sandfuktighet. Om du har våt sand måste du räkna ut procenten. Mängden vatten och ytterligare kostnader beror på detta. Ta 1 kg rå sand. Torka den. Väg den sedan. Formeln är följande: subtrahera vikten av torr sand från vikten av våt sand och dividera med vikten av våt sand i det andra steget. Ungefärligt värde 5 %.
  - Jämnhet av korn. En indikator nära praktiska åtgärder. Sanden från floden är slät. Knådning är lätt med mindre vatten. Men nackdelen med sådan betong är dess låga hållfasthet. Att använda sand från ett stenbrott med skarpa kanter kommer att eliminera problemet.

Återigen. ihålighet och fuktighet i hantverksproduktionen är av intresse för de mest nyfikna. Och under industriella förhållanden beaktas också cementens densitet, kornstorleken och bulkdensiteten hos sand och inblandningar av lera eller silt.

Slutliga resultat

De slutliga proportionerna och volymen, verifierad experimentellt, är som följer:

• Cement 1 del – 4,5 l.
  
• Sand 2,2 delar – 9,7 l.
  
• Vatten 0,6 delar - 2,77 l.
  
• Flytande glas 0,01 del - 100 ml.

Omräknat till kilogram erhålls andra siffror:

• Cement 1 del – 5,85 kg.
  
• Sand 2,2 delar – 12,65 kg.
  
• Vatten 0,5 delar - 2,77 kg.
  
• Flytande glas 0,015 delar – 0,15 kg.

I de flesta fall mäts proportioner i volym. Låt oss nu uppskatta hur mycket material som behövs för 25 pelare:

• Flytande glas är som sagt 2,5 liter. Det vill säga du måste köpa burkar.
  
• Sand 316 kg eller 0,242 m3.
  
• Vatten 69,25 liter.
  
• Cement 146 kg. Dividera med 50. Vi får nästan tre påsar cement med en total kostnad på 975 rubel.

Naturligtvis behöver du inte göra preliminära beräkningar utifrån sandens fukthalt och hålrum eller betongens säkerhetsfaktor eller flytbarhet. Denna information ges för vidareutveckling. För gammaldags metoder leder inte alltid till framgång. Men ett betongstöd av hög kvalitet kan konkurrera med ett fabriksstöd.