Станция за запояване

Добър ден, скъпи читатели! Днес ще говорим за сглобяването на станция за запояване. Така че, да тръгваме!

Всичко започна, когато попаднах на този трансформатор:

Той е 26 волта, 50 вата.

Веднага щом го видях, веднага ми хрумна гениална идея: да събера станция за запояване на базата на този трансформатор. Намерих това на Али поялник. По параметри е идеален - работното напрежение е 24 волта, а консумацията на ток е 2 ампера. Поръчах го, месец по-късно пристигна в удароустойчива опаковка. На снимката върхът е малко изгорял, защото вече свързах поялника към трансформатора. Купих конектора на пазара, с конектор за четири проводника.

Но свързването на поялник директно към трансформатор е твърде просто, безинтересно и върхът ще се влоши толкова бързо. Затова веднага започнах да мисля за блока за контрол на температурата на поялника.

Първо се сетих за алгоритъм: микросхемата ще сравни стойността от променливия резистор със стойността на термистора и въз основа на това или ще подава ток през цялото време (нагряване на поялника), или ще го подава в „снопове” (задържане на температурата), или изобщо да не се подава (когато поялникът не се използва). Чипът lm358 е идеален за тези цели - два операционни усилвателя в един пакет.

Схема на регулатор на станция за запояване

Е, нека преминем директно към самата диаграма:

Списък с части:

• DD1 – lm358;
• DD2 – TL431;
• VS1 – BT131-600;
• VS2 – BT136-600E;
• VD1 – 1N4007;
• R1, R2, R9, R10, R13 – 100 ома;
• R3,R6,R8 – 10 kOhm;
• R4 – 5,1 kOhm;
• R5 – 500 kOhm (настройка, многооборотен);
• R7 – 510 ома;
• R11 – 4,7 kOhm;
• R12 – 51 kOhm;
• R14 – 240 kOhm;
• R15 – 33 kOhm;
• R16 – 2 kOhm (настройка);
• R17 – 1 kOhm;
• R18 – 100 kOhm (променлив);
• C1, C2 – 1000uF 25v;
• C3 – 47uF 50v;
• C4 – 0.22uF;
• HL1 – зелено Светодиод;
• F1, SA1 – 1A 250v.

Изработка на станция за запояване

На входа на веригата има полувълнов токоизправител (VD1) и токогасителен резистор.

След това се сглобява блок за стабилизиране на напрежението на DD2, R2, R3, R4, C2. Този блок намалява напрежението от 26 на 12 волта, необходимо за захранване на микросхемата.

След това идва самият контролен блок на чипа DD1.

И заключителният блок е силовата част. От изхода на микросхемата през индикатора Светодиод сигналът отива към триак VS1, който управлява по-мощния VS2.

Имаме нужда и от няколко проводника с конектори. Това не е необходимо (кабелите могат да бъдат запоени директно), но е точно за Фън Шуй.

За печатната платка се нуждаем от печатна платка с размери 6x3 cm.

Прехвърляме дизайна върху дъската по метода на лазерно желязо.За да направите това, отпечатайте този файл и го изрежете. Ако нещо не е прехвърлено, довършваме боядисването с лак.

След това хвърляме дъската в разтвор на водороден прекис и лимонена киселина (съотношение 3:1) + щипка готварска сол (тя е катализатор за химическа реакция).

Когато излишната мед се разтвори, извадете дъската и изплакнете с течаща вода

След това отстранете тонера и лакирайте с ацетон, пробийте дупки

Това е всичко! Печатната платка е готова!

И така, събрахме таксата. Сега трябва да поставим всичко това в кутията. Основата ще бъде квадрат от шперплат с размери 12,6x12,6 cm.

Трансформаторът ще бъде в средата, фиксиран с винтове върху малки дървени блокове, дъската ще „живее“ наблизо, завинтена към основата през ъгъл с болт.

А куполът ще е обикновена тава, закупена от домакинство. стоки.

Правим няколко дупки на предния панел: за превключвател, променлив резистор, Светодиод и конектор за поялник. На задния панел има отвор за захранващия щепсел.

И ето какво се случи в крайна сметка:

Веригата стартира при първото включване и не изисква настройка.

Тази схема може да се захранва и от 12V, което я прави универсална. За да направите това, е необходимо да изключите DD2, R2, R3, R4 и C2 от общата верига. Също така, термисторът във веригата трябва да бъде заменен с постоянен резистор с номинална стойност 100 ома.

Това завършва моята статия. Успех на всички с повторението!

P.S. Ако поялникът не тръгва, проверете всяка връзка на платката!