آلة البورون DIY
جهاز آلة البور ليس هو الأكثر تعقيدًا؛ المحرك وزر التشغيل في السكن. لكن آلات بر تأتي في أنواع مختلفة. كل هذا يتوقف على الشركة المصنعة. تقوم العديد من الشركات المصنعة أيضًا بتثبيت زر لتقليل السرعة. هذا ليس زرًا كهربائيًا، ولكنه ميكانيكا بحتة - يضغط الزر على قضيب معدني، والذي بدوره يبطئ العمود الدوار باستخدام ظرف كوليت وقرص حفر أو قطع مثبت فيه. هناك نماذج مزودة بمفاتيح سرعة إلكترونية. وهناك أيضًا آلات تعمل بالهواء المضغوط، مثل تلك التي يستخدمها أطباء الأسنان. مثل هذه الآلات لا تعمل بالكهرباء، بل بطاقة الهواء المضغوط. وهم بالطبع الأقوى والأقوى..
الجزء الأكثر أهمية في آلة الحفر، بالطبع، هو المحرك الكهربائي. يجب أن ينتج المحرك ذو السعر المتوسط والجودة ما يقرب من 16-18 ألف دورة في الدقيقة. هذا يكفي لمعالجة الفراغات الخشبية و الحرفوالعظام والبلاستيك والألمنيوم والدورالومين، كما أنه مناسب لمعالجة المعادن والأحجار الناعمة. المحركات التي تبدأ من 20 ألف دورة في الدقيقة قادرة بالفعل على العمل مع المعادن والفلزات الصلبة...لقد حدث أن صادفت محركًا عاملاً من لعبة قارب بمحرك يتم التحكم فيها عن بعد، والتي تم إعطاؤها لي لقطع الغيار. لا يبدو أن إصلاح هذه اللعبة فعال من حيث التكلفة؛ تكلفة الأجهزة الإلكترونية المحترقة بسبب دخول الماء أقل قليلاً من تكلفة اللعبة نفسها. ومع ذلك، فإن محركها نفسه لم يتضرر. كان المحرك هناك 9 فولت، وهو كبير جدًا وقوي ومتجدد تمامًا - وهذا أمر مفهوم، وقد تم تثبيته في لعبة لدفعها بسرعة عبر الماء، ولهذا الغرض يجب أن يكون المحرك قويًا ومتسارعًا.
لسوء الحظ، ليس لدي جهاز لقياس الثورات، ولكن من الأحاسيس عند محاولة إيقاف عمود محرك يعمل بأصابعي، أصبح من الواضح أنه من الممكن استخدامه لصنع آلة حفر بسيطة، والتي، على الأقل ، مناسب للعمل مع الخشب والبلاستيك والعظام سيفي بالغرض بالتأكيد.
سوف تحتاج
- محرك من قارب لعبة (أو محرك مشابه له نفس الخصائص - 9-12 فولت).
- مصدر طاقة أو محول جهد مناسب لتشغيل المحرك.
- التوصيل والموصل لذلك.
- زر البدء.
- الماسورة القطر الداخلي للمحرك وطولها 15-17 سم.
- صفائح بلاستيكية بسمك 2-3 مم. (لغايات).
- الغراء الثانوي والصودا.
- ظرف كوليت مصغر بموصل 3.17 ملم. والمشبك من 0.3 إلى 3.5 ملم.
- أي أسلاك نحاسية معزولة.
- لحام الحديد، مع القصدير وتدفق.
- ملف.
- ورق زجاج، حبيبات متوسطة.
- سكين بشفرة قوية وحادة (ويفضل أن يكون مشرطًا تقنيًا).
- آلة الصنفرة أو الموقد (لقطع البلاستيك).
ماكينة صنع بور
تحتاج أولاً إلى فحص المحرك نفسه - يجب أن يعمل بشكل متساوٍ، دون أن تنبعث منه روائح، ولا يسخن فورًا عند توصيله.يمكنك تجربة خرطوشة لذلك.
في المستقبل، يعد التسخين الطفيف أثناء التشغيل أمرًا طبيعيًا. أيضا، باستخدام البطارية و قاديمكنك التحقق من وظيفة زر البدء والقابس بالموصل الخاص به؛ من الأفضل تحديد الخلل وإزالته في بداية التجميع وليس في النهاية. وبما أننا نخطط لامتلاك آلة بسيطة، دون أي مفاتيح للسرعة، فإن زر البدء يمكن أن يكون أبسط شيء، بضغطة واحدة، مثل مفتاح تشغيل جهاز التحكم عن بعد، على سبيل المثال. إنه؛ ضغطت عليه - يعمل، أطلقه - توقف عن العمل. علاوة على ذلك، فهو آمن أيضًا؛ في موقف غير متوقع وغير مرغوب فيه، نقوم نحن أنفسنا، بشكل غير إرادي، بإزالة إصبعنا من الزر، وبالتالي تجنب الإصابة أو الضرر المحتمل للأشياء المحيطة. يمكنك اختيار قابس بموصل حسب تقديرك، والشيء الرئيسي هو أنهما يتناسبان معًا ويعملان.
لذلك، نأخذ أنبوبًا بقطر مناسب (أو مناسب تقريبًا!). لقد قطعت قطعة أنبوب من مكنسة كهربائية قديمة وغير ضرورية. دعونا نجرب المحرك فيه. إذا كان الأنبوب كبيرًا جدًا، فلا بأس (الشيء الرئيسي هو أنه ليس صغيرًا جدًا!) ، فقط قم بلف بضع لفات من الشريط العازل حول المحرك لجعله بالحجم المناسب. بالإضافة إلى ذلك، سيكون الشريط الكهربائي الناعم والمرن بمثابة نوع من امتصاص الصدمات - فهو سيخفف ويمتص الاهتزازات التي تتشكل حتما أثناء تشغيل المحرك. إذا كان الأنبوب والمحرك متوافقين معًا، فلنعمل على الأطراف. للقيام بذلك، نقيس عرض المكان الذي سنربط فيه المحرك حتى النهاية، ونحفر ثقبًا مناسبًا في الورقة البلاستيكية وندخل المحرك فيه. سوف يتحول مثل هذا:
بعد ذلك، أدخل المحرك في الأنبوب حتى تستقر الطبقة البلاستيكية على نهايتها. ارسم علامة على طول المخطط التفصيلي.
نقوم بإزالة الورقة من المحرك، وباستخدام الموقد أو آلة الصنفرة، نقطع جدارًا دائريًا على طول الخطوط. نحن نفعل الشيء نفسه بالنسبة للنهاية الخلفية.
هنا فقط يكون الوضع أسهل - هنا ليس من الضروري حساب المركز حيث يتم عمل فتحة لموصل التوصيل. نقيس عرض الموصل ونحفر ثقبًا مناسبًا في منتصف لوحة النهاية النهائية تقريبًا. الآن دعنا ننتقل إلى الزر. سنختار المكان الأكثر ملاءمة لأنفسنا حيث سيتم تحديد موقعه. نقيس معلمات الزر وننقلها إلى الموقع المحدد.
قطع (أو حفر) حفرة مناسبة.
بعد ذلك، خذ سلكًا نحاسيًا مزدوجًا بطول 20 سم.
نحدد وسطه، في هذا الوسط نقطع أحد الأسلاك إلى النصف، ونلحم السلك المقطوع في المنتصف بملامسات الزر. وكانت النتيجة سلكًا ثنائي النواة، مع وجود قاطع في المنتصف على أحد الأسلاك. مثله:
الآن نقوم بربط السلك مع الزر في الأنبوب، ونجد الفتحة الخاصة به بالزر ونقوم بإدخال الزر في هذه الفتحة من الداخل. تأمين مع الغراء الفوري.
فقط احرص على عدم السماح للغراء بالدخول إلى آلية الزر. ثم قم بلحام الأطراف الأمامية للسلك بملامسات المحرك. نعلق اللوحة النهائية على المحرك بالغراء.
نقوم بتغطية أطراف الأنبوب بالغراء ونقوم بإدخال المحرك مع اللوحة في الأنبوب حتى تستقر اللوحة النهائية على أطراف الأنبوب المطلية بالغراء. اضغط بقوة لمدة 10-15 ثانية حتى يتماسك الغراء
نعلق الطرف الخلفي بنفس الطريقة، دون أن ننسى أن نلصق موصل القابس به أولاً مع نهايات السلك الملحومة به.
تم الانتهاء من العمل الرئيسي.
الآن، باستخدام ملف وورق الصنفرة، نقوم بتسوية زوايا النهايات بحيث تتساوى مع جدران الجسم.
بعد ذلك، نقوم بتثبيت القابس من الموصل الخاص بنا على سلك مصدر الطاقة.
لا تنسى القطبية.إذا قمت بخلطها، فلن يحدث شيء سيء، من حيث المبدأ، سوف يدور العمود ببساطة في الاتجاه الخاطئ، وبطبيعة الحال، لن نتمكن من حفر أي شيء. ومع ذلك، إذا كنت تخطط لاستخدام هذا الجهاز فقط لقطع الأشياء الصغيرة أو سكاكين الشحذ، فإن القطبية لا تلعب دورا خاصا. كل ما تبقى هو تثبيت خرطوشة الكوليت على العمود ويمكنك استخدامها. لقد طلبت ظرفًا كوليت وأقلامًا ماسية لآلة الحفر ومثاقب رفيعة من متجر عبر الإنترنت.
لسوء الحظ، لم تصل سوى الخرطوشة حتى الآن، لذلك لم أتمكن إلا من عرض خصائص القطع والشحذ للجهاز المجمع في الفيديو. وبعد ذلك، مع ملحقات المنشار محلية الصنع. فهو يشحذ المعدن ويطحن ويقطع البلاستيك بسرعة كبيرة، مما يعني أنه سيكون جيدًا للحفر.
