Budget båndslibemaskine

Jeg har lavet knive i flere år nu og bruger altid 2,5 x 60 cm og 10 x 90 cm båndsliber i mit arbejde. Jeg har længe ønsket at købe en anden, med en tapebredde på 5 cm, da det ville forenkle mit arbejde. Da et sådant køb ville være dyrt, besluttede jeg at lave det selv.

Problemer ved design af en fremtidig maskine:
Tre begrænsninger skulle overvindes. For det første var der ingen 10 cm bred tape tilgængelig lokalt, den kunne kun bestilles online. Dette virkede ikke som en særlig brugbar mulighed for mig, da der ikke er større skuffelse end at finde ud af, at tapen er slidt og skal udskiftes, og man skal vente en uge eller to på, at en ny kommer. For det andet var der et problem med rullerne. Jeg søgte, men kunne ikke finde noget bånd, der passer til 10 cm. For det tredje motoren. En båndsliber kræver en ret kraftig elmotor, og jeg ville ikke bruge for mange penge på dette projekt. Den bedste mulighed for mig var at bruge en brugt motor.

Løsninger på designproblemer:
Det første problem med båndet havde en simpel løsning.Da et 20 x 90 cm bælte var tilgængeligt til salg i byggemarkeder til en rimelig pris, kunne jeg lave to 10 cm af det.Det pålagde begrænsninger for størrelsen af ​​min maskine, men på grund af priseffektiviteten var denne mulighed den bedste . Det andet problem blev løst ved hjælp af en drejebænk. For at gøre dette så jeg en video på internettet og indså, at jeg selv kunne lave de videoer, jeg havde brug for. Med motoren var opgaven sværere. Jeg havde flere elmotorer i garagen, men af ​​en eller anden grund måtte jeg opgive dem. Til sidst besluttede jeg mig for en gammel fliseskæremaskine, der havde en 6-amp elmotor. På det tidspunkt indså jeg, at denne magt måske ikke var nok. Men da arbejdet var på forsøgsstadiet, besluttede jeg først at opnå en fungerende version af maskinen, og motoren kunne udskiftes senere. Faktisk er motoren velegnet til små mængder arbejde. Men hvis du skal lave mere intensiv slibning på den, vil jeg anbefale minimum 12 amp.

Til sidst var det sjovt at eksperimentere. Så jeg tænkte, at det ville være nyttigt at dele en knivfremstillingsmaskine uden at bruge en masse penge.

Værktøj og materialer

Værktøjer:

• Vinkelsliber med skæreskiver.
  
• Bor og bor.
  
• Skruenøgler til 11, 12 og 19.
  
• Drejebænk.
  
• Skruestik.

Materialer:

• Elmotor (minimum 6 A eller 12 A anbefales).
  
• Forskellige lejer.
  
• Møtrikker, bolte, skiver, låseskiver i forskellige størrelser.
  
• Metal hjørne.
  
• Slibebånd 20 cm.
  
• 10 cm remskiver.
  
• Kraftig fjeder.
  
• Stålbånd 4 x 20 cm.
  
• Bjælke 2,5 x 10 x 10 cm lavet af træ eller MDF.

Elmotor til maskine

Jeg kunne vælge mellem flere motorer, men den elektriske motor, der var på fliseskæremaskinen, havde et mere passende kabinet. Arbejdet med maskinen var til en vis grad som et eksperiment, fordi jeg ikke var sikker på, at motoren havde kraft nok. Derfor valgte jeg en modulopbygget løsning med rammen til bæltemekanismen som et enkelt element, som kan tages af og omarrangeres på en mere kraftfuld base. Motorens rotationshastighed passede mig ret godt, men jeg var bekymret for, at 6 A ville give svag effekt. Efter lidt test så jeg, at denne elektriske motor var velegnet til simpelt arbejde, men til mere intensivt arbejde skal du vælge noget mere kraftfuldt. Når du designer din maskine, skal du være opmærksom på dette punkt.

Som jeg nævnte, var motorhuset meget velegnet, da det gav os mulighed for at skabe en lodret maskine, der ville være let at flytte.

Først skal du frigøre det ved at fjerne arbejdsbordet, saven, beskyttelsen, vandbakken, så kun den elektriske motor er tilbage. En anden fordel ved at bruge denne motor var, at den havde en gevindkerne med en møtrik til at holde saven på plads, hvilket gjorde det muligt at installere remskiven uden at bruge en nøgle (jeg vil forklare, hvad en nøgle er senere).

Da jeg havde en remskive, der var for bred, besluttede jeg at bruge de store klemmeskiver, der normalt bruges til at sikre saven, ved at vende den ene om, så der var en kileformet rille mellem dem. Jeg fandt mellemrummet mellem dem for snævert, så jeg satte en låseskive mellem dem for at udvide det. Fordelen ved denne metode er, at klemmeskiverne har en flad kant, der låser med den flade kant for at rotere med kernen.

Bælte

Jeg brugte en 7 x 500 mm drivrem.Du kan bruge en standard 12 mm, men en tynd er mere fleksibel og vil belaste motoren mindre. Han behøver ikke at dreje slibeskiven.

Indretning af en båndslibemaskine

Enheden er enkel. En elmotor driver en rem, som roterer en 10 x 5 cm "hoved" remskive, som driver slibebåndet. En anden remskive 8 x 5 cm er placeret 40 cm over den primære og 15 cm bag den og er monteret på et leje. Den tredje 8 x 5 cm remskive roterer på et håndtag og fungerer som en spændingsrulle, der holder slibebåndet stramt. På den anden side er håndtaget fastgjort til rammen med en fjeder.

Bestemmelse af drevtypen

Hovedspørgsmålet var at dreje hovedremskiven direkte med en elektrisk motor eller ved hjælp af en ekstra remskive og drivrem. Først og fremmest valgte jeg et remtræk, fordi jeg gerne ville have mulighed for at udskifte motoren med en kraftigere, dog var der en anden grund. Når du laver intensiv metalbearbejdning, er der risiko for at støde på nogle problemer. Et remtræk vil i sådanne tilfælde glide, mens et direkte træk vil skabe store problemer. Med et bælte vil enheden være mere sikker.

Fremstilling og montering af stel

Det er vigtigt at nævne, at brug af et metalhjørne som ramme kan have både fordele og ulemper. Den åbenlyse fordel er, at den er praktisk at samle, som et byggesæt i barndommen. Men den største ulempe er, at den kun er stærk i to retninger, men svag, når den er snoet. Det betyder, at vi skal tage højde for denne svaghed og beregne hvilket moment, der kan overføres fra remskiverne til rammen, og kompensere for det ved hjælp af ekstra jumpere.

Skæring:
Du kan bruge en hacksav til at skære hjørnet af, men en vinkelsliber med skæreskive vil gøre arbejdet hurtigere. Efter at have skåret alle stykkerne til, vil jeg anbefale at slibe alle de skarpe kanter ned for at undgå at skære dig selv under monteringen. Hullerne kan bores ved hjælp af en konventionel bore- og skærevæske.

Hovedvideo

Hovedrullen er den vigtigste del af projektet, da den modtager drejningsmoment fra motoren og overfører det til bæltet. Jeg brugte en gammel bøsning til at sikre den, men jeg anbefaler at bruge et leje i stedet. Bøsningerne gør deres arbejde, men de overophedes konstant og kræver regelmæssig smøring. Desuden kan de sprede snavset smøremiddel, hvilket kan være irriterende under drift.

Aksel:
Der er gevind på siderne af akslen med forskellige retninger, så monteringsboltene ikke skrues af ved rotation. Hvis du skærer den ene side med gevind af, som jeg gjorde, så lad den, der går mod uret, ellers skal du lave en låsebolt (jeg vil beskrive, hvordan du laver det senere) og en split. Hovedremskiven vil blive placeret på den afskårne kant.

Remskive:
I forlængelse af temaet genbrug fandt jeg en gammel remskive fra et andet projekt. Desværre forberedte jeg den til den gevindstift, som den skulle holdes på, men det er faktisk ikke noget problem. Jeg lavede en rektangulær udskæring i denne remskive. Jeg brugte derefter en vinkelsliber til at skære en rille på enden af ​​akslen. Ved at placere nøglen i hullet dannet af akselrillen og den rektangulære udskæring af remskiven fik jeg dem sikkert fast i forhold til hinanden.

Fremstilling af ruller til en slibemaskine

Jeg har lavet rullerne af flere stykker 2,5 cm tykt hårdttræ, men du kan bruge MDF, krydsfiner eller andet materiale.Når du lægger lag, skal du sørge for, at fibrene er vinkelrette, dette vil give rullerne yderligere styrke, og lagene vil ikke revne.

Det er nødvendigt at lave tre ruller: hovedrullen, toprullen og spændingsvalsen. Hovedrullen er lavet af to stykker på 13 x 13 cm af 2,5 cm tykkelse Top- og spænderuller er lavet af to stykker træ, der måler 10 x 10 cm.

Behandle:
Start med at lime par på 13 cm og 10 cm træstykker sammen, og klem dem sammen med klemmer. Når limen er tørret, trimmes hjørnerne med en geringssav, og find derefter midten af ​​hvert stykke. Monter dem i drejebænken og drej dem til de måler 5 x 10 cm og 5 x 8 cm.

Øvre og spændingsruller:
Dernæst skal du installere lejer i ruller, der måler 5 x 8 cm Vælg et kerne- eller spadebor, og bor en fordybning i midten til lejets bredde. Lejets inderløb skal rotere frit, så du skal bore et hul, der går gennem rullen gennem lejets inderløb. Dette vil tillade bolten at gå igennem med et minimalt hul.

Hovedvideo:
Denne del er lavet lidt anderledes. Der er ingen lejer på den, men hvis akslen strækker sig mindre end 5 cm fra rullen, skal du slibe rullen ned i bredden. Mål diameteren af ​​akslen og bor det samme hul i midten af ​​valsen. Prøv at indsætte skaftet, det skal holde tæt, ellers vil rullen ryste.

Boltning af rullerne

Dernæst skal du fastgøre de to halvdele af rullerne med bolte; stol ikke kun på lim. Husk, at boltehovederne skal forsænkes i træet, da rullen roterer i umiddelbar nærhed af rammen.

Spændingshåndtag

Håndtaget er lavet af en metalstrimmel, der måler 10 x 30 x 200 mm med afrundede kanter.Det kræver nogle ret store huller at blive boret, så jeg anbefaler at bruge en boremaskine og masser af glidecreme til dette. Der skal i alt 4 huller til. Den første er ved omdrejningspunktet. Den er ikke i midten af ​​stangen, men 8 cm fra kanten. Det andet hul vil være placeret på kanten tættest på rotationspunktet. Det vil tjene til at fastgøre fjederen. Der skal bores yderligere to huller i den modsatte ende, ca. 5 cm fra hinanden. De skal være lidt bredere i diameter, da de skal bruges til tuning, som jeg vil fortælle om næste gang.

Når alle hullerne er lavet, kan du fastgøre armen til den lodrette vinkel mellem toprullen og basen. Den ende, som fjederen skal fastgøres på, er rettet mod hovedrullen. Den skal rotere frit, så jeg anbefaler at bruge to møtrikker til fastgørelse, ikke at spænde den vigtigste helt, og at bruge den anden som låsemøtrik.

Montering af ruller

Den øverste rulle er fastgjort statisk og skal være tydeligt i samme plan sammen med spænderullen og hovedrullen. Du kan gøre alt med øjet, men jeg anbefaler at tjekke alt godt med et niveau. For at justere rullen kan du tilføje en skive eller, hvis det ikke er nok, en bolt. De indsættes mellem rammen og rullen.

Det er ikke nødvendigt at installere spændingsvalsen helt. Vi mangler stadig at lave en stabiliseringsanordning.

Bæltestabilisering

Slid på rullerne eller ujævne overflader kan medføre, at slibebåndet gradvist falder af under drift. Stabiliseringsanordningen er en anordning på spændingsvalsen, der gør, at den kan stå i en vinkel, der holder slibebåndet centreret.Dens design er meget enklere, end det ser ud og består af en låsebolt, en let frispillende spændingsrulle og en justeringsbolt.

Boring af huller i bolte:
Til dette formål lavede jeg en anordning i form af en kileformet udskæring i brættet, som hjælper med at holde bolten på plads under boring. Du kan gøre dette manuelt, men jeg anbefaler det ikke.

Fastgørelsesbolt

Holdebolten er en simpel bolt med et hul boret i den og er installeret på stangen gennem et bredt hul, der er placeret tættere på armens omdrejningspunkt. Da den er placeret mellem håndtaget og valsen, skal dens hoved slibes af, så valsen ikke fanger den. Bolten skal sikres som vist på billedet.

Bolten som rullen er fastgjort på

Den skal løsnes lidt, så spænderullen får et lille slør. Men for at forhindre det i at vikle sig af, skal du lave en slottenød. For at gøre dette skal du bare lave snit på kanterne af en almindelig møtrik, så den ligner en krone. Der vil være to borede huller i selve bolten: et til justeringsbolten, og det vil være på linje med låseboltens hul, og et andet til at sikre borgmøtrikken med en split.

Bolt til indstilling:
Når spændingsvalsen er på plads, kan du installere justeringsbolten, som vil passere gennem hullerne i holdebolten og bolten, hvorpå spændingsrullen roterer. Systemet fungerer, når du spænder justeringsbolten, hvilket får spændingsrullens rotationsakse til at flytte sin rotationsvinkel udad, hvilket får bæltet til at bevæge sig tættere på mekanismen. En fjeder i den anden ende af håndtaget justerer spændingen i den modsatte retning.Jeg anbefaler at sikre justeringsbolten med en låsemøtrik, da vibrationer kan løsne den.

Bemærk: Det er muligt at tilføje en fjeder bag på remskiven, men jeg har ikke fundet nogen grund til, hvorfor dette skulle gøres. En lille fordel vil være, at rullen på denne måde får mindre slør. Men jeg vil tilføje, at jeg ikke gjorde dette, og jeg havde ingen problemer.

Færdiggør arbejdet med at lave maskinen selv

Når alt er færdigt, skal du kontrollere alle boltene igen og sikre dig, at stabiliseringsmekanismen er monteret korrekt. Så skal du tænde for enheden for første gang, hvilket kan være skræmmende. Det er som at køre en bil, hvor rat og transmission ikke virker. Jeg anbefaler at tænde og slukke for motoren i meget korte perioder for at forhindre maskinen i at dreje med fuld hastighed.

Faktisk var det sværeste for mig at justere fjederen. Hvis det trækkes for stramt, vil båndet ikke kunne dreje... For løst og det kan ikke holdes, vil det flyve af, hvilket i sig selv er farligt.

Parat!


Det er alt. Du bør ende med en anstændig, mellemkraftig båndsliber, der kan konverteres til en mere kraftfuld, hvis det ønskes.

Jeg håber, du nød denne mesterklasse. Tak for din opmærksomhed.
Originalartikel på engelsk