Purista ilman hitsausta autonosturista

Hyvin yksinkertainen hydraulipuristimen malli tavallisesta autonosturista. Kun korjaat autoa, moottoripyörää sekä suoritat erilaisia ​​töitä, on välttämätöntä käyttää puristinta. Sen avulla voit tehdä osien hallittua taivutusta, kohdistaa niitä, puristaa puristettuja laakereita jne. Tehdaspuristimen korkea hinta tekee tällaisesta ostosta perusteettoman. Ehdotan sen valmistuksen muunnelmaa, joka perustuu 5 tonnin autonosturiin.

Tarvittavat materiaalit

Ennen kuin aloitat puristimen valmistuksen, sinun on ostettava tai löydettävä roskakorista:

• teräs neliöputki 50x50 mm;
  
• teräskulma 40x40 mm;
  
• teräsnauha 40x4 mm;
  
• teräslevy 10 mm;
  
• teräslevy 4 mm;
  
• 5t pullonjakki;
  
• 2 kierrejousta trampoliinille;
  
• 2 J-pulttia muttereilla;
  
• 12 M10 x 60 mm pulttia muttereilla;
  
• 2 M10 x 80 mm pulttia muttereilla;
  
• 2 M10-pulttia 30 mm pitkälle kuusioavaimelle;
  
• 4 M8-pulttia 16 mm pitkälle kuusioavaimelle;
  
• 2 M10 x 16 mm pulttia;
  
• 4 M6 x 16 mm pulttia;
  
• 1 M10 x 30mm kuusiopultti
  
• sauva kantapäällä.

Hydraulisen puristimen valmistus tunkista

Aluksi leikkaa 2 aihiota neliömäisestä putkesta. Niitä käytetään myöhemmin koneen päätelineenä. Valitsin niiden pituuden vastaamaan liittimen parametreja. Sain 66 cm. Teen myös heti kulmasta jalat. Niiden vakauden varmistamiseksi riittää 30 cm:n pituus.

Laitan ytimen avulla merkinnät porausta varten kulmaan, jonka jälkeen valmistelen 2 reikää M10-pulteille. Asetan kulman paikoilleen nelikulmaiseen putkeen ja kohdistan sen 90 asteen kulmaan porausmerkinnän tekemiseksi. Valmistan läpimenevän reiän aukion molempien seinien läpi. Nyt yhdistän putken ja kulman pitkillä pulteilla ja muttereilla.

Kun telineet ovat valmiit, leikkasin kulmasta kaksi 40 cm pituista aihiota, jotka tulevat olemaan nosturin ylävahvistettu pysäytin. Asetan ne yksitellen paikoilleen ja merkitsen ne porausta varten. Ensin teen reiät kulmiin, minkä jälkeen poraan myös neliön.

Asetan 2 M10-pulttia kummallekin puolelle. Vedän jalustan ja molemmat kulmat yhteen.

Leikkasin olemassa olevasta paksusta teräslevystä suorakaiteen muotoisen aihion, jonka mitat ovat n. 80 x 13 cm. Nosturin mäntä lepää sitä vasten. Nyt käännä teline ympäri niin, että poikittaiskulmat ovat alareunassa. Asetan levyn poikki ja poraan sen keskelle.



Nostimen sylinterin varren luistamisen estämiseksi kuormituksen alaisena tarvitaan rajoitin. Tätä varten leikkasin toisen levyn, mutta hieman pienemmän. Käytä tätä varten ohutta 4 mm levyä. Teen siihen reikiä ja siirrän ne suurelta levyltä. Myös sen keskelle valitsen jyrsimellä halkaisijaltaan suuren reiän, johon tunkin männän kanta sopii.Pähkinöiden välttämiseksi katkaisin langat ohueksi levyksi. Nyt kiinnitän molemmat levyt tukeen kulmista ja kierrän kaiken M10-pulteilla (30 mm pitkä kuusioavaimen päässä).


Nyt teen liukuvan tuen tunkin pohjan kiinnittämiseksi. Se ei ole alttiina vakaville kuormituksille, joten päätin tehdä sen teräsnauhasta.


Aluksi leikkasin kaksi 16 cm pitkää kappaletta, joihin tein kaksi poikittaista merkkiä 5,4 ja 10,8 cm etäisyydelle toisesta reunasta. Sitten teroitan kiilan muotoisen leikkauksen hiomakoneella, mutta en leikkaa sitä kokonaan. Taivutan nauhaa tuloksena olevaa uraa pitkin, jolloin saadaan U-muotoinen profiili, joka liukuu helposti konetelinettä pitkin.

Kiinnitettyään profiilin paikoilleen telineeseen, mittaan niiden välisen etäisyyden vähentäen samalla 4 mm toleranssia. Siirrän mitat teräsnauhaan. Sen pituuden tulisi olla 8 cm pidempi. Teen merkin vetäytyneenä ensin 4 cm reunasta, jonka jälkeen leikkasin samalla tavalla hiomakoneella kiilan muotoisia uria. Taivutan saadut hännät nauhan reunoja pitkin 90 astetta.
Nyt sinun on yhdistettävä nauhasta saadut aihiot. Tätä varten poraan ensin reikiä pyrstöön ja leikkaan niihin välittömästi langat, jotta en käyttäisi muttereita myöhemmin. Valmistelen myös reiät U-muotoiseen profiiliin ja liitän kaikki M8-pulteilla kuusioavaimen pään kanssa, jonka pituus on 16 mm.



Seuraavaksi otan teräslevyn, jonka poikkileikkaus on 4 mm ja laitan siihen tunkin pohjan ja piirrän sen, teen toleranssit ja leikkaan sen. Kokeilen tuloksena olevaa työkappaletta teräsnauhasta tehdyn alatuen keskellä. Teen 2 reikää ja katkaisen langan. Yhdistän levyn ja jalustan ja katkaisen pulttien ylimääräiset pituudet.





Teen tunkin pohjaan neljä reikää.Sen jälkeen levitän sen alempaan pysäytyslevyyn, merkitsen sen ja poraan. Leikkasin myös langat.




Teen läpimenevän reiän tunkin tukilevyn keskelle. Sitten laajenan sitä osittain M10-pultin kantaan sopivaksi, mutta en poraa kokonaan läpi, vain syventämään päätä.


Ohjausprofiileilla varustetulle teräsnauhalle teen reiän muutaman senttimetrin verran taaksepäin pohjalevystä. Niistä on hyötyä jousien kiinnittämisessä tulevaisuudessa.

Aloitan koneen liikkuvan osan kokoamisen. Ensin ruuvaan M10-pultin levyn keskireikään kuusioavaimella. Sen pää on täysin piilossa. Laitoin tunkin päälle ja kiinnitin sen pienillä pulteilla, myös kuusioavaimella. Asetan J-pultit nauhan sivureikiin. Kiristän ne kahdella mutterilla.


Nyt koneen ylärajoittimeen, J-pultteja vastapäätä, teen poikittaisreiät molemmista kulmista. Asetan pultit ja yhdistän ne jousilla J-koukkuihin.





Otan teräskulman uudelleen ja leikkaan pois 2 kpl 40 cm kappaletta. Niitä käytetään telineenä puristettujen aihioiden sijoittamiseen. Poraan samalla tavalla kuin käytin tunkin ylärajoittimen kiinnittämisessä. Jäykkyyden lisäämiseksi tein 2 sisäosaa neliömäisen putken osista; ne myös estävät alustaa vääntymästä ja putoamasta uudelleen järjestettäessä.


Nyt viimeinen vaihe. Otan terästangon, jossa on kantapää ja leikkaa sen haluttuun pituuteen.


Teen sen päähän reiän M10-pultille. Katkaisin langan ja ruuvin tangon pulttiin, joka oli aiemmin ruuvattu tunkin alemman pysäyttimen keskelle.




Jää vain tehdä läpimeneviä reikiä telineitä pitkin, jotta alustan korkeus voidaan muuttaa työkappaleiden vaadituille parametreille.Toistaiseksi olen tehnyt vain pari, mutta jatkossa poraan niitä tarvittaessa.



Voit aloittaa testaamisen. Tavallinen tunkin kahva ei ole mukava, joten vaihdoin sen pidempään putkeen.

Korroosiolta suojaamiseksi maalasin kaiken punaiseksi ja mustaksi.

Vältin hitsausta asennuksen aikana, koska kulmien oikea saaminen on tärkeää. Hitsattaessa osa voi siirtyä sivulle. Kuten tiedät, kohdistusvirhe, paine- ja hitsaussaumat eivät ole yhteensopivia. Suunnittelun tärkein etu on, että voin tarvittaessa aina irrottaa tunkin ja laittaa sen takaisin.

Katso video valmistusprosessista