Filtre passe-bas DIY simple

Bonne journée, chers lecteurs ! Aujourd'hui, nous allons parler de l'assemblage d'un simple filtre passe-bas. Mais malgré sa simplicité, la qualité du filtre n'est pas inférieure à celle des analogues achetés en magasin. Alors, commençons!

Principales caractéristiques du filtre

• Fréquence de coupure 300 Hz, les fréquences plus élevées sont coupées ;
  
• Tension d'alimentation 9-30 Volts ;
  
• Le filtre consomme 7 mA.

Schème

Le circuit du filtre est illustré dans la figure suivante :

Liste des pieces:

• DD1-BA4558 ;
  
• VD1-D814B ;
  
• C1, C2 - 10 µF ;
  
• C3 - 0,033 µF ;
  
• C4 - 220 nf ;
  
• C5 - 100 nf ;
  
• C6 - 100 µF ;
  
• C7 - 10 µF ;
  
• C8 - 100 nf ;
  
• R1, R2 - 15 kOhms ;
  
• R3, R4 - 100 kOhms ;
  
• R5 - 47 kOhms ;
  
• R6, R7 - 10 kOhms ;
  
• R8 - 1 kOhm ;
  
• R9 - 100 kOhms - variable ;
  
• R10 - 100 kOhms ;
  
• R11 - 2 kOhms.

Créer un filtre passe-bas

Une unité de stabilisation de tension est assemblée à l'aide de la résistance R11, du condensateur C6 et de la diode Zener VD1.

Si la tension d'alimentation est inférieure à 15 Volts, alors R11 doit être exclu.
L'additionneur de signal d'entrée est monté sur les composants R1, R2, C1, C2.

Il peut être exclu si un signal mono est fourni à l'entrée.Dans ce cas, la source de signal doit être connectée directement à la deuxième broche du microcircuit.
DD1.1 amplifie le signal d'entrée et DD1.2 assemble directement le filtre lui-même.

Le condensateur C7 filtre le signal de sortie, un contrôle sonore est implémenté sur R9, R10, C8, il peut également être exclu et le signal peut être retiré de la branche négative de C7.
Nous avons compris le circuit, passons maintenant à la fabrication du circuit imprimé. Pour cela, nous avons besoin d'un stratifié en fibre de verre mesurant 2x4 cm.
Fichier de carte de filtre passe-bas :


Poncez la surface pour la faire briller avec du papier de verre à grain fin et dégraissez la surface avec de l'alcool. Nous imprimons ce dessin et le transférons sur le textolite en utilisant la méthode LUT.


Si nécessaire, peignez les chemins avec du vernis.
Vous devez maintenant préparer une solution pour la gravure : dissolvez 1 partie d'acide citrique dans trois parties de peroxyde d'hydrogène (proportion 1:3, respectivement). Ajoutez une pincée de sel à la solution ; c'est un catalyseur et n'intervient pas dans le processus de gravure.
Nous plongeons la planche dans la solution préparée. Nous attendons que l'excès de cuivre se dissolve de sa surface. À la fin du processus de gravure, nous retirons notre planche, la rinçons à l'eau courante et retirons le toner avec de l'acétone.

Soudez les composants en vous servant de cette photo comme guide :

Dans la première version du dessin, je n'ai pas fait de trou pour R4, je l'ai donc soudé par le bas, ce défaut est éliminé dans le document téléchargé.
Au dos de la carte, vous devez souder un cavalier :

Le circuit assemblé a fonctionné dès la première mise sous tension et ne nécessite aucune configuration. S'il n'y a pas de son à la sortie, tournez la résistance variable et vérifiez toutes les connexions sur la carte.
Ceci conclut mon article. Bonne chance à tous pour votre répétition !
Quelques photos du produit fini :