Kako koristiti kompresor hladnjaka kao zračni kist

članak o korištenju starog kompresora iz hladnjaka za korištenje u zračnom kistu.

Dakle, prvo poglavlje: proizvodnja.
Tipično, u našim geografskim širinama, stanište divljih ili divljih kompresora je prilično malo, iako se događaju iznimke. Najčešće ih se može naći u blizini kanti za smeće u dvorištima kuća ili u podrumima gdje se skladišti svakakvo smeće. Obično su čvrsto pričvršćeni za veliku bijelu kutiju, popularno nazvanu hladnjak, iu njoj se čuva pivo. Divlji kompresor nećete moći loviti golim rukama; neće vam se tek tako dati. U međuvremenu, dok trčite za oružjem, divlji kompresor može postati domaći, ali već stranac.

Sa sobom morate imati poseban set oružja - kliješta, plosnate i križne odvijače, 2 ključa 12x14. Ako pronađete veliku bijelu kutiju, morate je pažljivo pregledati; obično je kompresor skriven u donjem dijelu sa stražnje strane. Ako je kompresor pronađen i imate potreban set oružja, možete započeti rudarenje.

Vađenje kompresora je jednostavan proces, ali morate mu pristupiti pažljivo i pažljivo, inače kasnije može doći do problema. Prvo što treba učiniti je kliještima ili bočnim rezačima odgristi bakrene cijevi koje idu na rešetku za hlađenje, s odmakom od najmanje 10 cm, ili još bolje maksimalno, tada će dodatne cijevi dobro doći (kod nekih tipova kompresora na cijevima je pričvršćena metalna pločica s utisnutim brojevima - nemojte je baciti, možda vam i ona dobro dođe). Štoviše, cijevi moraju biti odgrizene! Ni pod kojim okolnostima ne smijete rezati, čips će sigurno ući unutra, a onda se vaš kompresor može jako razboljeti i umrijeti. Kad ih odgrizete, cjevčice će se spljoštiti, o tome se ne morate brinuti, a također će vam pomoći da izbjegnete prekrivanje uljem tijekom transporta.

U ovoj fazi mogu preporučiti da ulijete kap ulja iz kompresora na komad čistog papira i provjerite ima li metalnih čestica. Ako se u ulju uoče mrlje srebrne prašine, ne morate nastaviti i minutom šutnje odajte počast blaženoj uspomeni na preminulu jedinicu.

Drugo i najvažnije, kompresor se ne sastoji samo od hardvera, već ima još jedan i vrlo važan organ - startni relej. Relej izgleda kao mala crna (ponekad bijela) kutijica, posebno pričvršćena vijcima pored kompresora, sa žicama koje ulaze i izlaze iz nje. Morate pažljivo odvrnuti relej iz hladnjaka i na isti način pažljivo odvojiti konektor koji ide od releja do tijela kompresora (ovo se odnosi na stare posude; kod drugih vrsta kompresora relej se možda neće moći ukloniti). Dolazne 2 žice će se najvjerojatnije morati odrezati; one još uvijek ne idu ravno do utikača. Postoji još jedna važna točka - morate zapamtiti ili označiti u kojem je položaju relej bio pričvršćen, gdje je vrh i dno, ponekad je potpisan, ali ne uvijek.Zašto je to važno - više o tome u nastavku.

I konačno, treće, pomoću 2 ključa od 12 mm odvrnite tijelo kompresora iz hladnjaka. Obično se pričvršćuje s 4 vijka i maticama kroz gumene brtve. Preporučljivo je ponijeti cijeli ovaj set spojnica i gumica sa sobom; može biti koristan u kasnijim pripremama za rad.

Drugo poglavlje: priprema (pripitomljavanje).

Dakle, upravo si dobio svoj kompresor, umazan prljavštinom i uljem, izgrebanih ruku i ispruženih do koljena, umoran, ali sretan, napokon si stigao do njegove kuće. Sada možete početi pripremati kompresor za rad. Prvo što trebate učiniti je kontrolno pokretanje. Spojimo konektor releja na kontakte u kućištu kompresora. Usmjeravamo i privremeno fiksiramo relej na vodoravnoj površini, čak ga možete zalijepiti trakom. Glavno je osigurati relej kakav je bio u hladnjaku; radi na temelju gravitacije i zagrijavanja ploča. Ako ga krivo usmjerite ili jednostavno bacite u zrak, neće raditi ispravno, a to može biti kobno i za relej i za namote motora kompresora.

Pažljivo i pomoću električne trake pričvrstite privremenu žicu s utikačem na žice koje ulaze u relej. Toplo preporučam omotati područje uvijanja električnom trakom, vaša sigurnost i život ovise o tome. Modelara je već malo, cijenimo i njih i sebe. Spljoštene cijevi potrebno je stegnuti kliještima, one će se razdvojiti i osloboditi prolaz zraka.

Kada je sve spremno i osigurano, možete uključiti utikač u utičnicu. To je obično popraćeno blagim iskrenjem i pucketanjem, ali opterećenje je još uvijek značajno. Ako je sve u redu, kompresor bi se trebao uključiti i tiho zveckati. Zrak mora izaći iz cijevi, potrebno je označiti koji od njih "udiše", a koji "izdiše".Nema potrebe za dugom vožnjom, glavna stvar je osigurati da sastavljena jedinica radi ispravno. Ako nije u redu i kompresor ne pali, ili se pali pa se nakon nekog vremena ugasi, situacija je prilično loša. Za mali pregled potrebno je poznavati elektrotehniku ​​i ispitivača. Ako vam se te stvari ne sviđaju, ne preporučam dalje čeprkanje.

Pa, ako ste prijatelji ili imate ideju, nastavimo. Morate ukloniti konektor releja iz kompresora i zazvoniti namote motora. Trebale bi zvoniti uz malo otpora jedna drugoj u bilo kojoj kombinaciji. Ako jedan od namota ne zvoni, u rukama držimo tijelo mrtve jedinice. Ako zovete, to znači da morate pregledati i očistiti relej. Pažljivo otvorite kutiju i očistite kontakte finim brusnim papirom. Najvažnije je da ih ne savijete ili slomite; također ih ne morate previše trljati.

Zatim sve ponovno sastavljamo, učvršćujemo kako treba i pokušavamo ponovno upaliti. Ako se opet ne pokrene ili se ugasi - nažalost, nema sreće... (Ovo pod uvjetom da je relej originalan i da je došao s ovim kompresorom. Do hitnog isključivanja može doći i zbog činjenice da je motor snažniji od onaj za koji je relej dizajniran, tada ćete morati potražiti drugi relej, a znak na slušalici pomoći će u tome.) Međutim, nemojmo govoriti o tužnim stvarima, nadamo se da je sve radilo.

Sada morate sastaviti svoju jedinicu u prikladniji i kompaktniji uređaj. Naravno, ne tvrdim da sam istina, svatko ima svoje sposobnosti i sredstva za postizanje ovog cilja, ali ja ću opisati svoj pristup sastavljanju cijelog uređaja. Da biste to učinili, morate posjetiti najbližu trgovinu autodijelova, autotržnicu ili štand s rezervnim dijelovima. Tamo trebate kupiti:
Litra motornog ulja za zamjenu, 10w40 ili drugog mineralnog ili polusintetičkog.Obično je litra minimalna posuda, ali ako imate sreće, ide točeno, dovoljno je i 500 grama. U najgorem slučaju, možete podmazati sve škripave šarke u kući.
Gumom ojačana cijev otporna na ulje i benzin, dužine oko metar i unutarnjeg promjera 4mm.Dobro je imati sa sobom komad bakrene cijevi od kompresora, na nju možete isprobati željenu gumenu cijev.
Metalne stezaljke, 6 komada. Potrebno ih je isprobati sa svježe kupljenom gumenom cijevi. Trebali bi biti malo većeg promjera.
Vinil kloridna cijev za pranje stakla. Prozirni su, ima i ojačanih, ali nam ne trebaju. Duljina se mora odabrati ovisno o mjestu kompresora i udobnosti rada, ali ne manje od 2 metra.
2 fina filtera - jedan za benzin, drugi za dizel gorivo. Vizualno se razlikuju - kod benzinaca je unutra harmonika od papira, kod dizela je unutra sintetička mrežica.
Tuba silikonskog brtvila otpornog na ulja i plinove, guste konzistencije i sive boje je bolja, tečnija i crna je lošija.

Nakon što kupite sve ovo, morate se uputiti u najbližu trgovinu hardverom. U njemu morate kupiti:
Kabel s utikačem na kraju za napajanje kompresora u mrežu. Najmanje 1,5 metara duljine, po mogućnosti dvostruko izoliran.
Prekidač za svjetlo s jednim ključem u kućištu zatvorenog tipa, za vanjsku ugradnju.
Vijci za drvo za namještaj 3,5 x 16 ili 3 x 16.

Sada cijelu ovu hrpu treba spojiti zajedno i dobit ćemo željenu jedinicu.

Prva i najvažnija točka pripreme, o kojoj ovisi daljnji rad i trajnost kompresora, je promjena ulja. Dosta primjeraka je polomljeno u tom smislu, potrebno je promijeniti, nije potrebno, koje ulje sipati, a koje ne.

Može biti mnogo mišljenja, ali ono pravo je moje! Kako se kasnije ne bi pojavila prazna pitanja poput "radi li mi dobro na suncokretu!", Zapisat ću svoje stajalište o ovom trenutku.

Tvornički se u kompresor ulijeva čisto "vretenasto" (freonsko, kompresorsko - kako se nije zvalo) ulje. Zapravo je mineralno. Ne sadrži nikakve aditive, jer kompresor u hladnjaku radi u zatvorenom i bezzračni (bez kisika) prostor, te nije izloženo nikakvim utjecajima iz vanjske sredine.Kada ga počnemo koristiti za svoje potrebe, situacija se radikalno mijenja.Ulje počinje biti pod utjecajem kisika iz zraka, mikročestica prašine, vlage, itd. Mineralno ulje vrlo brzo postaje začepljeno i oksidira, gubeći svoja svojstva. To dovodi do jakog zagrijavanja kompresora tijekom rada, buke, trošenja klipnog sustava i, na kraju, zaglavljivanja. I to unatoč činjenici da je bilo dovoljno ulja. Štoviše, zbog malih svojstava vezivanja i vlaženja mineralnog ulja, ono će intenzivno letjeti prema izlazu, začepljujući pare zraka i smanjujući radnu razinu u kompresoru.

Automobilsko (motorno) ulje je lišeno većine ovih problema, prije svega zbog činjenice da sadrži paket aditiva koji kompenzira ili potpuno uklanja loše čimbenike koji utječu na kvalitetu i trajnost ulja. Štoviše, dizajniran je za mnogo teže radne uvjete od onih koji će biti u vašem kompresoru. Na primjer, koristim motornu polusintetiku 10w40, jer mi ostaje nakon promjene ulja u autu. Možete koristiti i mineralno i polusintetičko ulje s drugim indeksima, ali ne preporučam korištenje sintetičkih ulja.Prvo, znatno su skuplji, a drugo, tečniji su i manje trajni.

Nadam se da sam uvjerljivo napisao, iako će naravno biti i nevjernika koji će tvrdoglavo sipati ulje koje im padne pod ruku, a njima i zastava.

Vratimo se našem željeznom prijatelju. Ovdje se pojavljuje određena tehnička točka, naime, koja vrsta kompresora je u vašim rukama. Vizualno su podijeljeni u 2 glavne vrste - cilindar i lonac (nalikuje noćnoj vazi prekrivenoj konveksnim poklopcem). Prvi su gotovo izumrla vrsta, koristili su se u vrlo starim tipovima hladnjaka i prestali su se proizvoditi u kasnim 70-ima. Ali ako ste uspjeli oživjeti ovu vrstu kompresora, vrlo ste sretni. Oni mogu dati mnogo veći izlazni tlak od drugih. Najčešće nam u ruke dolazi druga vrsta kompresora - lonci.

Glavna razlika za nas u ovoj fazi je gdje promijeniti ulje. U cilindrima se najčešće veliki vijak uvrće u bočnu stranu kućišta, zatvara grlo za punjenje. Treba ga odvrnuti ključem, ispustiti staro ulje iz kompresora u neku jednokratnu posudu.Poželjno je izmjeriti koliko je tog ulja bilo. Ovisno o vrsti cilindra potrebno ih je napuniti s 300 do 500 grama ulja. Zatim pažljivo zavrnite vijak natrag, po mogućnosti ga prekrijte brtvilom otpornim na ulje i benzin.

Kahlica je malo kompliciranija. Iz njega obično vire 3 cijevi - inhalacija, izdisaj i zatvorena cijev za punjenje. Preporučljivo je mijenjati ulje kroz njega. Da bismo to učinili, moramo otvoriti ovu cijev, možemo je malo zarezati turpijom u krug ispod spljoštenog mjesta, ali ni u kojem slučaju je ne presijecati. Zatim, duž reza, morate slomiti cijev i potpuno je odlomiti, okrećući je u stranu.Neravnine koje se formiraju duž ruba moraju se lagano udariti čekićem. Zatim jednostavno ispustite ulje iz lonca, naginjući ga prema cijevima, u bilo koju jednokratnu posudu. Upamtite - nakon ispuštanja ulja ni u kojem slučaju nemojte uključivati ​​kompresor!

Kompresor ćete morati napuniti štrcaljkom, postupno ulijevajući ulje u cijev za punjenje, možete staviti gumenu cijev u obliku improviziranog lijevka. Potrebno je oko 250-350 grama ulja po posudi. Nakon punjenja gorivom, cijev mora biti začepljena, inače će zrak izlaziti kroz nju (ili obrnuto - ulaziti pored filtera, ovisno o vrsti kompresora). Možete ga, naravno, izravnati, ali to nije zgodno, jer tada će se ulje morati promijeniti. Preporučam uvrtanje malog samoreznog vijka odgovarajućeg promjera ispod čije glave će se nalaziti gumena podloška-odstojnik.

Kao i u slučaju ulja, bit će očajnih ili lijenih drugova koji će pokušati nahraniti kompresor uljem u hodu, dodajući ga u usisnu cijev - toplo ne preporučujem da to radite. Prvo, preporučljivo je odjednom promijeniti ulje, ali uključiti kompresor s ispuštenim uljem znači ubiti ga. Drugo, postoji takav fenomen u klipnim uređajima - vodeni čekić. To je kada tekućina ulazi u prostor iznad klipa u volumenu većem nego što dopušta volumen kompresijske komore. Tekućine se, kao što znamo, gotovo ne komprimiraju, ali motor kompresora će to pokušati učiniti. Kao rezultat toga, možemo doživjeti uništenje klipnog sustava. Nadam se da sam i vas u to uvjerio.

I tako ćemo nastaviti. Sada ćemo sve staviti na hrpu, prema danom dijagramu.

Ova je shema namijenjena zračnim kistovima s jednostrukim djelovanjem, kao što je naš voljeni "Eton" - poznat i kao bjeloruski, ili zračnim kistovima s dvostrukim djelovanjem pretvorenim u jednostruko djelovanje.

Možete, naravno, sve to spojiti i ostaviti da visi, ali ova struktura će se stalno lomiti i raspadati. Mislim da ako uložite malo truda i kombinirate sve na nekoj platformi ili u kućištu, bit će pouzdanije i pružiti vam više zadovoljstva u radu. Ne tvrdim da standardiziram, ali moja vrsta montaže apsolutno ne zahtijeva upotrebu strojeva, zavarivanja ili posebnih alata. Svi materijali su također dostupni i njihova cijena je niska. Za najjednostavniji i najpouzdaniji rezultat možete sastaviti strukturu na listu šperploče ili iverice. Dimenzije ovog lista uglavnom ovise o vrsti odabranog ili dobivenog prijemnika. Prijemnik je potreban za najmanje dvije funkcije - ublažava pulsacije tlaka zraka koje su neizbježne tijekom rada kompresora i služi kao hvatač pare i kapljica ulja. Za jeftine zračne kistove s jednostrukim djelovanjem, koji uključuju široko korišteni "Eton" - poznat i kao bjeloruski - prijemnik velikog kapaciteta potpuno je nepotreban; dovoljan je volumen od oko 1-2 litre.

Kao što pokazuje praksa, gotovo svaki hermetički zatvoreni spremnik koristi se kao prijemnik - od plastičnih boca za piće i pivo do industrijskih spremnika iz kamiona i opreme. Po mom mišljenju, korištenje plastičnih boca, a još više stakla, je pomalo nesigurno, ti materijali nemaju dobru mehaničku čvrstoću, pa čak i blagi pritisak u prijemniku može puknuti ako je oštećen i uzrokovati ozljede.Možete, naravno, koristiti takve stvari kao cilindar za gašenje požara, ali to donekle povećava i čini cijelu strukturu težom.

Najoptimalniji spremnici za prijemnik su male limenke za vodu od prozirnog bijelog polietilena ili, kao u mom primjeru, ekspanzijski spremnik iz automobila Lada. Polietilen od kojeg su izrađeni ovi spremnici prilično je gust i viskozan, ne boji se mehaničkih oštećenja od pada malih predmeta i zadržava svoja svojstva prilično dugo. Čak i ako dođe do puknuća, ono ne proizvodi fragmente ili ostatke materijala. Za one koji ne žele koristiti takve materijale pod pritiskom, mogu vam savjetovati da bolje pogledate male zavarene metalne limenke za gorivo s volumenom od 5 litara.

Prilagodba kanistra ili spremnika za prijemnik prilično je jednostavna - trebate uzeti 2 cijevi, na primjer bakrene, izrezane iz kompresora, svaka duljine oko 15 cm. Ne zaboravite, na kompresoru moraju biti cijevi duge najmanje 10 cm. U poklopcu kanistera izbušene su 2 rupe u koje bi ove cijevi trebale čvrsto stati. Zatim se s unutarnje strane poklopca epoksidnom smolom popuni mjesto gdje ulaze cijevi, nema potrebe puniti do kraja, potrebno je ostaviti još malo prostora za zavrtanje grla. Kada se sve osuši, morate podmazati vrat i čep brtvilom i čvrsto ga zavrnuti. U ovom trenutku važno je pravilno postaviti cijevi - njihovi vrhovi ne smiju biti jedan pored drugog, a izlazna cijev treba biti viša od ulazne (kao na dijagramu).

Sada kada je sve pripremljeno, možete shvatiti koja je veličina lista šperploče potrebna. Ne smijete ga čvrsto sastavljati jer će ga biti teže održavati, a kompresor bi trebao imati malo prostora oko sebe za protok zraka i hlađenje.U mom slučaju bio je dovoljan komad od 30x40 cm.Šperploča bi trebala biti debljine najmanje 9 mm, ploča od vlaknaste ploče - 15 mm. Obrezivanje uglova i obrada grubim brusnim papirom već je gušt. Ali krhotine u prstima neće donijeti zadovoljstvo.

Na uglovima lima na njegovom budućem donjem dijelu potrebno je pričvrstiti noge, gume ili, na primjer, čepove plastičnih boca s vijcima (dobar razlog da uzmete 4 piva "jedan i pol"). Glavna stvar je da ga ne zavrnete do kraja na pod ili stol. Noge su potrebne kako bi se smanjila buka pri radu kompresora, spriječilo ga da “puzi” s mjesta, a neugodno je i grebanje poda.

Zatim se izbuše 4 rupe za nosače kompresora; nadam se da niste zaboravili ponijeti vijke sa sobom? Moguće je da kada koristite debeli list šperploče ili iverice, duljina standardnih vijaka možda neće biti dovoljna, tada ćete morati kupiti duže zajedno s maticama u trgovini hardverom ili automobilima.

Najteže je osigurati prijemnik. Prvo se mora instalirati tako da drugi dijelovi jedinice kasnije ne smetaju. Nema potrebe probušiti prijemnik pomoću pričvrsnih elemenata; ovdje je potreban kreativan pristup - na primjer, koristite gumenu cijev ili traku, izdržljivu tkaninu ili kožu, perforiranu traku za pakiranje teških tereta itd. Jedan rub trake za pričvršćivanje je pričvršćen vijkom na šperploču, prebačen preko prijemnika i čvrsto pričvršćen na drugu stranu.

Kompresor je pričvršćen vijcima, po mogućnosti cijevima, na rub ploče od šperploče, što će olakšati promjenu ulja u budućnosti. Prilikom uvrtanja preporučljivo je podmazati navoje vijaka sredstvom za brtvljenje, kako se naknadno ne bi odvrnuli zbog vibracija. Vijcima pričvrstimo startni relej pored njega, pravilno ga usmjeravajući. Sljedeći je prekidač za svjetlo, na njegove kontakte spajamo relej i kabel za napajanje.Preporučljivo je sam kabel pričvrstiti vezom ili omčom za list šperploče kako se ne bi izbio iz prekidača.

Kada je električni dio gotov, prelazimo na montažu ostatka pneumatskog sustava. Na ulaz kompresora, pomoću komada gumene cijevi i 2 stezaljke, pričvrstimo fini filter za benzin. Možda se ovaj dio nekome može činiti nepotrebnim, ali nije skup, a sve vrste prašine neće ući u kompresor, pa je neće biti moguće ukloniti odatle. Glavna stvar tijekom svih sljedećih operacija je ne napuniti ovaj filtar uljem, jer će time izgubiti svoja svojstva. Zatim upotrijebite komad gumene cijevi i 2 stezaljke za spajanje izlaza kompresora s ulazom prijemnika. Morate djelovati pažljivo kako ne biste slomili cijevi s poklopca. Također rastežemo gumenu cijev s 2 stezaljke na izlaz prijemnika i pričvršćujemo filtar za dizelsko gorivo. Ovaj filtar se može napuniti silika gelom, tada će obavljati 2 funkcije - hvatač vlage i adapter za pričvršćivanje gumenih i vinil kloridnih cijevi. Možete, naravno, bez njega, povucite vinil kloridnu cijev izravno na izlaz prijemnika, ali takav spoj neće biti potpuno zapečaćen i izdržljiv, crijevo će se odvojiti od glatke bakrene cijevi.

Cijev od vinil klorida obično je manjeg promjera od nastavka filtra i zračne četke, ne rasteže se dobro i prilično ju je teško postaviti. Za to postoji mali trik - vrh epruvete se nekoliko minuta uroni u otapalo 647. Ne smije biti dubok, ne smije biti veći od 5 mm, inače će biti previše savitljiv i neće biti oslonca za postavljanje na okov. Preporučljivo je pričvrstiti filtar i vinil kloridnu cijev na šperploču kako ne bi visili i olabavili prijemne cijevi.

Pa to je praktički sve.Možete ga uključiti i slušati kako zrak šišta. Samo nemojte odmah žuriti na posao ako ste koristili silikonsko brtvilo - mora se sušiti nekoliko dana.

Treće poglavlje: Rad.
Ovdje nema ništa komplicirano. Glavna stvar pri radu kompresora je spriječiti njegovo pregrijavanje. Tipično se kompresor zagrijava do temperature od 40-45C u 25-30 minuta neprekidnog rada. Ne isplati se raditi dulje; to bi moglo imati negativan utjecaj na njegove resurse i kvalitetu rada.

Tijekom daljnjeg rada možda ćete morati prilagoditi tlak zraka. Na primjer, neke vrste kompresora mogu proizvesti puno veću količinu zraka nego što je potrebno za zračni kist ili je to zbog problema s bojanjem. U tom će slučaju kompresor stvoriti pretjerano visok tlak u cijevima, filtrima i prijemniku, a sam će raditi s preopterećenjem i brzo se zagrijati. U ovom slučaju trebamo mjenjač. Ono što je najvažnije je da mjenjač u ovom sustavu mora biti ugrađen na ULAZ kompresora, a ako je ugrađen na izlazu, također će doći do preopterećenja kompresora i njegovog brzog zagrijavanja.

Ugradnjom reduktora na ulazu ograničavamo količinu zraka koja prolazi kroz kompresor i time reguliramo tlak. Najjednostavniji i najdostupniji reduktor su kalibrirane cijevi, koje se mogu pričvrstiti na ulaz filtra kroz gumenu cijev, na primjer od punjenja za olovke, ili debele igle od štrcaljki. Možete ga sami izbušiti različitim bušilicama. Ili možete posjetiti najbližu trgovinu za kućne ljubimce; u proizvodima za akvarij možete pronaći vrlo prikladne male slavine i reduktore. A po montažnim promjerima su upravo takvi, a koštaju lipe. Za razliku od kalibriranih cijevi, oni će vam omogućiti reguliranje tlaka unutar određenih granica tijekom rada.

Četvrto poglavlje: Održavanje.

Servisiranje kompresora nije teško, iako ćete za to morati djelomično ukloniti neke dijelove. Naravno, ne možete uopće servisirati jedinicu, ali vjerujte mi, ona će odgovoriti na isti način.

Usluga uključuje:
Promjena ulja.
Zamjena filtera.
Ispustite nakupljeno ulje iz spremnika.

Ulje, ma koliko dobro bilo, ipak s vremenom gubi svojstva i postaje kontaminirano. U kompresoru, bez obzira na način i vrijeme rada, preporučljivo je mijenjati ulje barem jednom godišnje.

Da biste to učinili, morate ukloniti sve cijevi iz njega, odvrnuti čep - vijak - iz cijevi za punjenje i nagnuti kompresor, izliti sve ulje iz njega. Upamtite - nakon ovoga ga ne možete uključiti ni pod kojim uvjetima! Zatim, kao i kod prve izmjene ulja, špricom ulijte potrebnu količinu ulja. Dok su cijevi uklonjene, možete istovremeno ukloniti stare filtere i izliti nakupljeno ulje iz spremnika. Nema smisla ulijevati ovo ulje natrag u kompresor.

Zatim postavite sve nove filtre na mjesto i vratite cijevi u kompresor. U tome pomažu metalne stezaljke koje vam omogućuju ponavljanje sličnih operacija.

Pa, izgleda da je to sve, sretno. Mislim da sva dodatna pitanja koja se pojave mogu riješiti na forumu.