מטען איזון ל-Li-ion
יש הרבה מטענים בשוק עכשיו. מכונות אוטומטיות או לא, עם או בלי מדידת קיבול. רוב המטענים הם אוניברסליים ויכולים להטעין אלמנטים מכל כימיה. ליתיום יון ופולימר ליתיום נמצאים בשימוש יותר ויותר במכשירים שונים.
לא מזמן המרתי את סוללת המברג לתאי ליתיום-יון 18650. אני טוען אותה עם מטען חכם של Turnigy. אבל לא לכולם יש את המטען הזה.
החלטתי להרכיב מטען פשוט עם איזון לליתיום-יון. למטען 3 ערוצים עצמאיים זהים. הם יכולים לטעון מאלמנט אחד לשלושה. במידת הצורך, ניתן להוסיף כל מספר ערוצים. יש לי שלושה מהם, כלומר 3S או 11.1 וולט.
המארז למטען האיזון הוא המקרה של נתב D-Link שרוף. אם אפשר, קח מארז גדול יותר; זה הופך להיות צפוף מאוד לעבוד בו.
אחד המרכיבים העיקריים הוא אספקת החשמל לכל ערוץ.את תפקידם ממלאים לוחות מטען לטאבלטים, עם תפוקה של 5 וולט וזרם של 1 אמפר (או שניתן לקנות ב- Ali Express - מיתוג ספק כוח 5 V 1 A).
בקרי הטעינה הם לוחות מסין - בקר טעינה עבור סוללת 18650. לכל ערוץ יש בקר משלו. יש לי לוחות ללא הגנה, אבל במקרה הזה אין צורך בזה. אתה יכול להשתמש בלוחות בקרים יחד עם מחברים; אין לי אותם בשניים מהם; הם הוסרו עבור פרויקטים אחרים. המחיר עבור מודולים אלה זול. אם אתה משנה מכשירים המבוססים על ליתיום-יון וליתיום-פולימר, אז הבקרים האלה הם הכרחיים.
יש להלחים את לוחות בקר הטעינה ליציאות של לוחות הטעינה. ניתן לעשות זאת בנפרד. הלחמתי אותו על חוטים עבים מכבל החשמל, כך שהמבנה קשיח יותר.
לוחות בקר טעינה יש נוריות, המציינים את החיוב ואת סיום החיוב. צריך לבטל אותם. במקום יהיו רגילים נוריות, צבע שונה. הם יחוברו לחלונות שבהם נהגו למצמץ נוריות נתב.
הלחמתי חוטים מכבל כונן קשיח של מחשב ישן ללדים. אם יש נוריות עם אנודה משותפת (פלוס), עדיף להשתמש בהם. לא היה לי אף אחד מאלה, אז השתמשתי במה שהיה לי.
במקום הישנים נוריות, הלחמו את הכבלים עם נוריות. בתמונה יש לי LED ירוק 3 מ"מ. הייתי צריך להחליף אותם, התברר שהם חרוכים, לא בדקתי אותם לפני שחרור ההלחמה.
עבור הפאנל האחורי אתה צריך לחתוך את הקישוט. אנו מבצעים בו חתכים עבור מתג ההפעלה ומחבר הפלט 4 פינים. המחבר הוסר מכונן קשיח ישן. אתה יכול להשתמש בכל אחד עבור מספר הפינים הנדרש, עם זרם של 1-2 אמפר.
המתג הוסר מאספקת החשמל הישן של המחשב. אנו מהדקים את הכיסוי עם שני ברגים לקשיחות.
אנו מדביקים את מחבר הפלט עם דבק אפוקסי או סודה עם דבק סופר. בשביל המהירות, הדבקתי גם אחד וגם את השני.
לוח טעינה עם בקרים מודבק בדבק תרמי. אבל לפני התיקון, הלחמתי את חוטי הרשת.
אנו מלחמים את אחד מחוטי הרשת למתג. השני, ישירות לחוט השני של כבל החשמל.
עכשיו אנחנו מדביקים את הנוריות. הדבקתי אותו עם דבק חם, או שאתה יכול להשתמש בסודה לשתייה וסופר דבק.
הלחמו את מגשרים הפלט.
בנוסף הבקר הראשון ברגל הראשונה של מחבר הפלט. מינוס אותו ברגל השנייה וחברו אותו לפלוס של הבקר השני. וכולי.
אנחנו מסובבים את הגוף ומניחים אותו בצד.
בוא נעשה חוט למטען הזה.
השתמשתי בשתי פיסות חוט מאספקת החשמל של המחשב. הלחמתי אותו לפי הסדר מהמגע הראשון של מחבר אחד למגע של השני.
חבר את המטען לסוללת המברג (המרת סוללת מברג לליתיום). הנורית האדומה מציינת שתהליך הטעינה מתבצע. עם סיום הטעינה, הנורית הירוקה נדלקת. בהתאם, הסמלים על המארז נדלקים: Wi-Fi, מחשבים שניים ורביעיים.
זה המטען שקיבלנו. העלויות מינימליות, אבל היתרונות גדולים.
מכשיר זה יכול לטעון מכלולי ליתיום פולימר, כאלה שיוצרים משתמשים בהם ברכבם. העיקר לעשות את חוט הטעינה הנכון.
לא מזמן המרתי את סוללת המברג לתאי ליתיום-יון 18650. אני טוען אותה עם מטען חכם של Turnigy. אבל לא לכולם יש את המטען הזה.
דרוש להרכבה
החלטתי להרכיב מטען פשוט עם איזון לליתיום-יון. למטען 3 ערוצים עצמאיים זהים. הם יכולים לטעון מאלמנט אחד לשלושה. במידת הצורך, ניתן להוסיף כל מספר ערוצים. יש לי שלושה מהם, כלומר 3S או 11.1 וולט.
המארז למטען האיזון הוא המקרה של נתב D-Link שרוף. אם אפשר, קח מארז גדול יותר; זה הופך להיות צפוף מאוד לעבוד בו.
אחד המרכיבים העיקריים הוא אספקת החשמל לכל ערוץ.את תפקידם ממלאים לוחות מטען לטאבלטים, עם תפוקה של 5 וולט וזרם של 1 אמפר (או שניתן לקנות ב- Ali Express - מיתוג ספק כוח 5 V 1 A).
בקרי הטעינה הם לוחות מסין - בקר טעינה עבור סוללת 18650. לכל ערוץ יש בקר משלו. יש לי לוחות ללא הגנה, אבל במקרה הזה אין צורך בזה. אתה יכול להשתמש בלוחות בקרים יחד עם מחברים; אין לי אותם בשניים מהם; הם הוסרו עבור פרויקטים אחרים. המחיר עבור מודולים אלה זול. אם אתה משנה מכשירים המבוססים על ליתיום-יון וליתיום-פולימר, אז הבקרים האלה הם הכרחיים.
הכנת מטען איזון
יש להלחים את לוחות בקר הטעינה ליציאות של לוחות הטעינה. ניתן לעשות זאת בנפרד. הלחמתי אותו על חוטים עבים מכבל החשמל, כך שהמבנה קשיח יותר.
לוחות בקר טעינה יש נוריות, המציינים את החיוב ואת סיום החיוב. צריך לבטל אותם. במקום יהיו רגילים נוריות, צבע שונה. הם יחוברו לחלונות שבהם נהגו למצמץ נוריות נתב.
הלחמתי חוטים מכבל כונן קשיח של מחשב ישן ללדים. אם יש נוריות עם אנודה משותפת (פלוס), עדיף להשתמש בהם. לא היה לי אף אחד מאלה, אז השתמשתי במה שהיה לי.
במקום הישנים נוריות, הלחמו את הכבלים עם נוריות. בתמונה יש לי LED ירוק 3 מ"מ. הייתי צריך להחליף אותם, התברר שהם חרוכים, לא בדקתי אותם לפני שחרור ההלחמה.
עבור הפאנל האחורי אתה צריך לחתוך את הקישוט. אנו מבצעים בו חתכים עבור מתג ההפעלה ומחבר הפלט 4 פינים. המחבר הוסר מכונן קשיח ישן. אתה יכול להשתמש בכל אחד עבור מספר הפינים הנדרש, עם זרם של 1-2 אמפר.
המתג הוסר מאספקת החשמל הישן של המחשב. אנו מהדקים את הכיסוי עם שני ברגים לקשיחות.
אנו מדביקים את מחבר הפלט עם דבק אפוקסי או סודה עם דבק סופר. בשביל המהירות, הדבקתי גם אחד וגם את השני.
לוח טעינה עם בקרים מודבק בדבק תרמי. אבל לפני התיקון, הלחמתי את חוטי הרשת.
אנו מלחמים את אחד מחוטי הרשת למתג. השני, ישירות לחוט השני של כבל החשמל.
עכשיו אנחנו מדביקים את הנוריות. הדבקתי אותו עם דבק חם, או שאתה יכול להשתמש בסודה לשתייה וסופר דבק.
הלחמו את מגשרים הפלט.
בנוסף הבקר הראשון ברגל הראשונה של מחבר הפלט. מינוס אותו ברגל השנייה וחברו אותו לפלוס של הבקר השני. וכולי.
אנחנו מסובבים את הגוף ומניחים אותו בצד.
בוא נעשה חוט למטען הזה.
השתמשתי בשתי פיסות חוט מאספקת החשמל של המחשב. הלחמתי אותו לפי הסדר מהמגע הראשון של מחבר אחד למגע של השני.
חבר את המטען לסוללת המברג (המרת סוללת מברג לליתיום). הנורית האדומה מציינת שתהליך הטעינה מתבצע. עם סיום הטעינה, הנורית הירוקה נדלקת. בהתאם, הסמלים על המארז נדלקים: Wi-Fi, מחשבים שניים ורביעיים.
זה המטען שקיבלנו. העלויות מינימליות, אבל היתרונות גדולים.
מכשיר זה יכול לטעון מכלולי ליתיום פולימר, כאלה שיוצרים משתמשים בהם ברכבם. העיקר לעשות את חוט הטעינה הנכון.
צפו בסרטון
כיתות אמן דומות
מעניין במיוחד
הערות (0)
