Verwarmingsbatterij met hout uit gasflessen

Het verwarmen van garages en werkplaatsen is een groot probleem, dat meestal wordt opgelost door de aanschaf van een fabrieksketel op vaste brandstof. Ik stel een andere oplossing voor: een houtgestookte verwarmingsbatterij maken van vier gasflessen. Zo'n kachel kan warmte leveren aan een kamer van 70 vierkante meter.

Materialen

Gasflessen van 50 l – 4 stuks;
versteviging 12 mm – 5 m;
vierkant profiel 15x15 mm – 1,5 m;
vierkant profiel 20x20 mm – 8 m;
constructiepin 8 mm – 0,4 m;
decoratieve stalen kogels voor hekken en poorten – 2 stuks;
gegalvaniseerd metalen profiel 2x1 m – 2 platen;
dikwandige stalen buis 120 mm - 30 cm;
dik plaatwerk van 2 mm – 90x15 cm;
M8 moeren – 20 stuks;
M8 bouten 70 mm – 4 stuks;
sluitringen 32 mm – 4 st.

Cilinder voorbereiding

Werken met gasflessen vereist strikte naleving van veiligheidsmaatregelen. Dit is niet de eerste keer dat ik ze heb uitgezocht, dus ik heb een idee van de volgorde van acties. Eerst moet je ervoor zorgen dat het gas op is.
Vervolgens moet je de kranen losdraaien. Hiervoor heeft u een verstelbare sleutel nodig.Om de moeite te vergemakkelijken plaats ik het buisje op het handvat van de sleutel. Hierdoor ontstaat een lange hendel waarmee je zonder problemen de kranen kunt draaien.

Het komt voor dat de kraan vastzit en dat het onmogelijk is om deze los te schroeven. In dit geval zul je een beetje moeten sleutelen. Ik klem de kraan in een bankschroef, plaats de cilinder horizontaal, met de onderkant naar mij toe, en boor 2 gaten tegenover elkaar in de onderrand. Ik steek er bouten in en klem een stuk stalen ketting vast. Daarna haak ik het bouwschroot in de ketting en schroef ik de cilinder uit de kraan.

Daarna tap ik de benzine af via de onderkant van de cilinders. Deze vloeibare substantie verbrandt niet slechter dan benzine, dus deze moet vóór het werk worden verwijderd. Ik draai gewoon de cilinders om en giet de benzine in een bak.

Voor een verwarmingsbatterij moet u de hals van alle cilinders afsnijden en bovendien de onderkant van twee scheiden. In de toekomst zullen de cilinders tot 2 lange buizen worden gelast. Om de veiligheid van het proces te garanderen, moet u de cilinders tot aan de nek met water vullen. Dit voorkomt de vorming van explosieve dampen.

Bovendien controleer ik altijd of er een dun brandbaar laagje benzine op het wateroppervlak zit. Ik pak het papier, dompel het in de hals van de cilinder, ga weg naar een veilige afstand en steek het in brand. Als nat papier vlam vat, moet u het water aftappen en met nieuw vullen. Als het niet brandt, kun je het snijden.
Voordat ik ga snijden, markeer ik twee cilinders. Het afgesneden deksel wordt later als deur gebruikt, de symmetrie moet dus behouden blijven. Ik neem een witte stift en een stukje draad. Tijdelijk schroef ik de kraan lichtjes op zijn plaats om hem vast te zetten, waarna ik er een draad aan bevestig en deze gebruik als de arm van een geïmproviseerd kompas om een cirkel te tekenen om te snijden.

Om te voorkomen dat de vloer in de garage onder water komt te staan, plaats ik de container vóór het snijden in een bak.Ik neem een slijpmachine en snijd voorzichtig de nek langs de lijn. Daarna laat ik het water weglopen en ga verder met trimmen langs de lagere fabriekslas.

In de overige twee cilinders maak ik alleen een snede langs de bovenste las, waarbij ik de onderkant laat zoals nuttig zal zijn.

Batterij maken

Nadat je de cilinders hebt voorbereid, moet je deuren maken. Voor hen neem ik de bovenkappen, die ik met een stift heb afgesneden. Omdat ze niet erg strak op de wanden van de buis van de cilinder passen, moet je een stalen staaf in een cirkel rond de rand van de batterij lassen. Ik heb 12 mm gladde versteviging gebruikt. Hij nam een heel stuk hout, boog het en kookte het op zijn plaats, waarna hij het overtollige hout afsneed.

Voor het deurvergrendelingsmechanisme maak ik eerst een stuk vierkant van 15x15 mm, 32 cm lang, en maak ik een doorgaand gat in het midden om het met een bout aan de montagesokkel van de losgeschroefde kraan te bevestigen.

Aan één kant van het uiteinde van het segment las ik een M8-bout. Omdat dit apparaat onderhevig is aan belasting en aanzienlijke temperatuureffecten, kook ik het grondig. Aan de tweede rand van het plein las ik een massief deurscharnier van de poort.
Ik bevestig het werkstuk aan de deur met een bout. Om te voorkomen dat het erdoorheen valt, heb ik dikke ringen geplaatst. Dunne exemplaren zullen niet werken omdat ze doorbranden.

Ik neem een dun vierkant en maak er markeringen op, op een afstand van 10 en 19 cm van de rand. Bij de eerste maak ik de snede niet helemaal door. Ik buig het vierkant erlangs zolang de snede het toelaat. Vervolgens sneed ik het werkstuk langs de tweede markering.

Ik pak de las opnieuw en las de inkeping in de bocht. Aan het uiteinde van de grotere helft las ik een stalen kogel voor het doel. Op de korte arm van de bocht las ik een staafje gebogen onder een hoek van 45 graden. De hoek van de staaf is tegengesteld aan de bocht van het vierkant zelf.

Ik maak een doorgaand gat in het resulterende werkstuk vanaf de zijkant van de staaf op een afstand van 3 cm van de bocht van het vierkant.Vervolgens bevestig ik het werkstuk aan de gelaste bout op de deur.

Ik las het tweede deel van de lus op een stuk dun vierkant van 8 cm lang en las het aan de cilinder zelf. De deur kan nu zonder problemen op zijn plaats worden gehouden.

Om het slotmechanisme vast te zetten, las ik ook nog 2 korte stukken rondhout van 6 cm aan de cilinder, het stuk evenwijdig aan de gordijnstijl op de cilinder dient als geleider en het loodrechte stuk borgt de haak van het mechanisme.

Nadat je de twee deuren hebt voorbereid, moet je een aslade op één cilinder maken. Om dit te doen, maak ik markeringen op de zijwand, die later de onderkant van de batterij zal zijn. Eerst teken ik een centrale longitudinale lijn van de bovenste las naar de onderkant, en dan met een inkeping van 7 cm, nog 2 zijlijnen. Alle lijnen liggen een paar centimeter korter dan de onderste las. Vervolgens heb ik ze uitgesneden met een slijpmachine. Ik krijg 2 stroken metaal.

Van de resulterende stroken maak ik een aslade. Ik las ze gewoon op 90° langs de lijn van de oude snede.

Vervolgens neem ik plaatmetaal en las het aan de bodem van de resulterende aslade. Ik heb ook 2 plano's uit hetzelfde vel geknipt om de uiteinden te bedekken. Ik las de achterkant van de deur stevig vast en las het voorstuk in kleine scharnieren, waardoor deuren ontstonden.

Nadat ik de aslade heb behandeld, maak ik roosters. Hiervoor gebruik ik 12 mm versteviging. Eerst bereid ik een rechthoekig frame voor. Om dit te doen, neem ik 2 stukken die een paar centimeter langer zijn dan het asvenster en elk 2 stuks van 15,5 cm. Om het frame te vullen, snijd ik stukken wapening van 13 cm en las ze in stappen van 2 cm.

Nu las ik de cilinders in 2 buizen. Ik plaats de fles eenvoudig met de bodem verticaal en richt de fles met het deurtje erop. Ik kook grondig zonder over te slaan.

Aan de andere kant van de pijp met de aslade bovenaan heb ik een gat voor de schoorsteen uitgesneden. In de tweede pijp sneed ik tegenovergesteld, maar van onderaf.Ik maak een afstandsstuk van een pijp van 15 cm en las deze erin, waardoor de twee kamers met elkaar worden verbonden. Ook maak ik een gat voor de pijp in de bovenkamer op 20 cm van de deur. Ik las er een 15 cm lange nek in om de schoorsteen aan te sluiten.

Nu las ik de poten aan de zijkanten van de cilinders. Ik maak ze van een vierkant van 20x20 mm. Ik kook 4 verticale poten van 90 cm, met een paar afstandhouders van 5 cm op 90 graden. Ik bevestig ze aan de bovenkant van de poten en aan de onderkant, 19 cm van de vloer. Daartussen heb ik al 4 grote vierkanten gelast voor stijfheid. Mijn lengte bleek 137 cm te zijn, ze zullen ook gebruikt worden om de deflector vast te zetten.

Aan de zijwanden bevestig ik gegalvaniseerde metalen profielen voor hekwerken. Het zorgt voor een efficiëntere menging van warme en koude lucht in de kamer.

Uiteindelijk hoeft u alleen nog maar het probleem met het afstellen van de ventilator op te lossen. Ik heb eenvoudigweg een gewone M8-pin aan het scharnier van de deur gelast. Vervolgens boog hij hem 90 graden nabij de poot, haalde de ring erdoor en las hem aan het begin van de poot, nadat hij eerder 2 moeren had vastgeschroefd als begrenzer tussen de lus en de ring. Vervolgens heb ik een veer en een ring op de tapeind gezet en deze vastgezet met moeren. De samengedrukte veer voorkomt dat de deur vanzelf gaat draaien. Ik heb de resterende moeren op de rand van de bocht van de stijl geschroefd, waardoor een geïmproviseerd handvat ontstond.

Het bleek dat de roosterstaven het begaven. Simpelweg door op de hoeken wapeningsranken van 2 cm lang te lassen.

Nu lijkt er niets te verbeteren, dus we kunnen doorgaan met testen. Om de kachel aan te steken, moet u de onderste deur openen, hout laden en het vuur aansteken. Ze verbranden en verwarmen de onderste cilinder. De rook stroomt door de onderste kamer naar het achterste deel, gaat door het afstandsstuk naar de bovenste cilinder en wordt van daaruit in de verticale schoorsteen gezogen. As uit het brandhout komt in de aslade terecht. Ik probeerde brandhout van meer dan een meter lang te gooien, het brandde zonder problemen.Het resultaat is een batterij voor luie mensen, waarin je ongezaagde boomstammen en takken kunt laden.