Budsjett båndslipemaskin

Jeg har laget kniver i flere år nå og bruker alltid 2,5 x 60 cm og 10 x 90 cm båndslipere i arbeidet mitt. Jeg har lenge ønsket å kjøpe en til, med en tapebredde på 5 cm, da dette ville forenkle arbeidet mitt. Siden et slikt kjøp ville være dyrt, bestemte jeg meg for å gjøre det selv.

Problemer ved utforming av en fremtidig maskin:
Tre begrensninger måtte overvinnes. For det første var det ingen 10 cm bred tape tilgjengelig lokalt, den kunne kun bestilles online. Dette virket ikke som et veldig levedyktig alternativ for meg, siden det ikke er større skuffelse enn å finne ut at tapen er utslitt og må byttes, og du må vente en uke eller to på at en ny kommer. For det andre var det et problem med rullene. Jeg søkte men fant ingen tape som passer for 10 cm. For det tredje, motoren. En båndsliper krever en ganske kraftig elektrisk motor, og jeg ville ikke bruke for mye penger på dette prosjektet. Det beste alternativet for meg var å bruke en brukt motor.

Løsninger på designproblemer:
Det første problemet med båndet hadde en enkel løsning.Siden et belte på 20 x 90 cm var tilgjengelig for salg i jernvareforretninger til en rimelig pris, kunne jeg lage to 10 cm av det. Dette satte begrensninger på størrelsen på maskinen min, men på grunn av priseffektivitet var dette alternativet det beste alternativet. . Det andre problemet ble løst ved hjelp av en dreiebenk. For å gjøre dette så jeg en video på Internett og innså at jeg kunne lage videoene jeg trengte selv. Med motoren var oppgaven vanskeligere. Jeg hadde flere elektriske motorer i garasjen, men av en eller annen grunn måtte jeg gi dem opp. Til slutt bestemte jeg meg for en gammel fliseskjæremaskin som hadde en 6-amp elektrisk motor. På det tidspunktet innså jeg at denne kraften kanskje ikke var nok. Men siden arbeidet var på det eksperimentelle stadiet, bestemte jeg meg for først å oppnå en fungerende versjon av maskinen, og motoren kunne byttes ut senere. Faktisk er motoren egnet for små mengder arbeid. Men hvis du skal gjøre mer intensiv sliping på den, vil jeg anbefale minimum 12 amp.

Til slutt var det gøy å eksperimentere. Så jeg tenkte at det ville være nyttig å dele en knivmaskin uten å bruke mye penger.

Verktøy og materialer

Verktøy:

• Vinkelsliper med skjæreskiver.
  
• Bor og bor.
  
• Skiftnøkler for 11, 12 og 19.
  
• Dreiebenk.
  
• skrustikke.

Materialer:

• Elektrisk motor (minimum 6 A, eller 12 A anbefales).
  
• Ulike lagre.
  
• Muttere, bolter, skiver, låseskiver i forskjellige størrelser.
  
• Metall hjørne.
  
• Slipebånd 20 cm.
  
• 10 cm trinser.
  
• Kraftig vår.
  
• Stållist 4 x 20 cm.
  
• Bjelke 2,5 x 10 x 10 cm laget av tre eller MDF.

Elektrisk motor for maskin

Jeg hadde valg mellom flere motorer, men den elektriske motoren som var på fliseskjæremaskinen hadde et mer passende foringsrør. Til en viss grad var arbeidet med maskinen som et eksperiment, fordi jeg ikke var sikker på at motoren hadde nok kraft. Derfor bestemte jeg meg for en modulær løsning med rammen for beltemekanismen som et enkelt element, som kan fjernes og omorganiseres på en kraftigere base. Rotasjonshastigheten på motoren passet meg ganske bra, men jeg var bekymret for at 6 A skulle gi svak kraft. Etter litt testing så jeg at denne elektriske motoren var egnet for enkelt arbeid, men for mer intensivt arbeid må du velge noe kraftigere. Når du designer maskinen din, vær oppmerksom på dette punktet.

Som jeg nevnte, var motorhuset veldig egnet da det tillot oss å lage en vertikal maskin som ville være lett å flytte.

Først må du frigjøre den ved å fjerne arbeidsbordet, sagen, beskyttelsen, vannbrettet, og bare la den elektriske motoren være igjen. En annen fordel med å bruke denne motoren var at den hadde en gjenget kjerne med en mutter for å holde sagen på plass, slik at remskiven kan installeres uten å bruke en nøkkel (jeg skal forklare hva en nøkkel er senere).

Siden jeg hadde en trinse som var for bred, bestemte jeg meg for å bruke de store klemskivene som vanligvis brukes for å feste sagen, snu den ene slik at det ble et kileformet spor mellom dem. Jeg syntes det var for smalt mellom dem, så jeg satte en låseskive mellom dem for å utvide den. Fordelen med denne metoden er at klemskivene har en flat kant som låses med den flate kanten for å rotere med kjernen.

Belte

Jeg brukte en 7 x 500 mm drivrem.Du kan bruke en standard 12 mm, men en tynn er mer fleksibel og vil gi mindre belastning på motoren. Han trenger ikke å rotere slipeskiven.

Enhet til en båndslipemaskin

Enheten er enkel. En elektrisk motor driver et belte, som roterer en 10 x 5 cm "hoved" remskive, som driver slipebåndet. En annen trinse 8 x 5 cm er plassert 40 cm over hoved og 15 cm bak og er montert på et lager. Den tredje 8 x 5 cm remskiven roterer på en spak og fungerer som en strekkrulle som holder slipebåndet tett. På den andre siden er spaken festet til rammen med en fjær.

Bestemme stasjonstype

Hovedspørsmålet var å rotere hovedtrinsen direkte med en elektrisk motor eller ved hjelp av en ekstra remskive og drivreim. Først og fremst valgte jeg en remdrift fordi jeg ønsket å ha muligheten til å bytte ut motoren med en kraftigere, men det var en annen grunn. Når du utfører intensiv metallbearbeiding, er det en risiko for å støte på noen problemer. En remdrift vil skli i slike tilfeller, mens en direktedrift vil skape store problemer. Med et belte vil enheten være sikrere.

Produksjon og installasjon av ramme

Det er viktig å nevne at bruk av et metallhjørne som ramme kan ha både fordeler og ulemper. Den åpenbare fordelen er at den er praktisk å montere, som et byggesett i barndommen. Men den største ulempen er at den er sterk bare i to retninger, men svak når den er vridd. Dette betyr at vi må ta hensyn til denne svakheten og beregne hvilket dreiemoment som kan overføres fra trinsene til rammen, og kompensere for det ved hjelp av ekstra jumpere.

Skjæring:
Du kan bruke en baufil til å kutte hjørnet, men en vinkelsliper med kappeskive vil gjøre jobben raskere. Etter å ha kuttet alle bitene vil jeg anbefale å pusse ned alle de skarpe kantene for å unngå å kutte deg selv under monteringen. Hullene kan bores ved hjelp av en konvensjonell bore- og skjærevæske.

Hovedvideo

Hovedrullen er den viktigste delen av prosjektet, da den mottar dreiemoment fra motoren og overfører det til beltet. Jeg brukte en gammel bøssing for å sikre den, men jeg anbefaler å bruke et lager i stedet. Foringene gjør jobben sin, men de overopphetes konstant og krever regelmessig smøring. Dessuten kan de spre skittent smøremiddel, noe som kan være irriterende under drift.

Aksel:
Det er gjenger på sidene av akselen med forskjellige retninger slik at monteringsboltene ikke skrus ut når de roterer. Hvis du kutter av den ene gjengede siden slik jeg gjorde, la den som går mot klokken, ellers må du lage en låsebolt (jeg skal beskrive hvordan du lager det senere) og en splint. Hovedremskiven vil bli plassert på den kuttede kanten.

Talje:
For å fortsette med temaet gjenbruk fant jeg en gammel trinse fra et annet prosjekt. Dessverre forberedte jeg den for gjengetappen som den skulle holdes på, men dette er faktisk ikke noe problem. Jeg laget et rektangulært utsnitt i denne trinsen. Jeg brukte så en vinkelsliper for å kutte et spor på enden av skaftet. Ved å plassere nøkkelen i hullet dannet av akselsporet og den rektangulære utskjæringen på remskiven, festet jeg dem sikkert i forhold til hverandre.

Lage ruller til en slipemaskin

Jeg har laget rullene av flere stykker 2,5 cm tykt hardtre, men du kan bruke MDF, kryssfiner eller annet materiale.Når du legger lag, må du sørge for at fibrene er vinkelrette, dette vil gi rullene ekstra styrke og lagene vil ikke sprekke.

Det er nødvendig å lage tre ruller: hovedrullen, topprullen og spenningsrullen. Hovedrullen er laget av to stykker på 13 x 13 cm på 2,5 cm tykkelse Topp- og spennrullene er laget av to trestykker på 10 x 10 cm.

Prosess:
Start med å lime sammen par på 13 cm og 10 cm trestykker, klem dem sammen med klemmer. Etter at limet har tørket, trim hjørnene med en gjæringssag, og finn deretter midten av hvert stykke. Monter dem i dreiebenken og snu dem til de måler 5 x 10 cm og 5 x 8 cm.

Øvre og strekkruller:
Deretter må du installere lagre i ruller som måler 5 x 8 cm Velg en kjerne- eller spadebor, og bor en fordypning i midten til lagerets bredde. Lagerets indre løp må rotere fritt, så du må bore et hull som går gjennom rullen gjennom det indre løpet til lageret. Dette vil tillate bolten å gå gjennom med et minimalt hull.

Hovedvideo:
Denne delen er gjort litt annerledes. Det er ingen lagre på den, men hvis akselen strekker seg mindre enn 5 cm fra valsen, må du slipe valsen ned til bredden. Mål diameteren på akselen og bor det samme hullet i midten av valsen. Prøv å sette inn skaftet, det må holde tett, ellers vil rullen riste.

Bolting av rullene

Deretter bør du feste de to halvdelene av rullene med bolter; ikke stol bare på lim. Husk at boltehodene må være innfelt i treet, siden valsen roterer i umiddelbar nærhet til rammen.

Spenningsspak

Spaken er laget av en metalllist som måler 10 x 30 x 200 mm med avrundede kanter.Det krever noen ganske store hull som skal bores, så jeg anbefaler å bruke en borepresse og masse smøremiddel til dette. Det trengs totalt 4 hull. Den første er ved dreiepunktet. Den er ikke i midten av stangen, men 8 cm fra kanten. Det andre hullet vil være plassert på kanten nærmest rotasjonspunktet. Det vil tjene til å feste våren. To ekstra hull må bores i motsatt ende, ca. 5 cm fra hverandre. De må være litt bredere i diameter da de skal brukes til tuning, som jeg skal snakke om neste gang.

Når alle hullene er laget, kan du feste armen til den vertikale vinkelen mellom den øvre rullen og basen. Enden som fjæren skal festes på er rettet mot hovedrullen. Den skal rotere fritt, så jeg anbefaler å bruke to muttere for å feste, ikke stramme den viktigste helt, og bruke den andre som låsemutter.

Montering av ruller

Den øvre valsen festes statisk og må være tydelig i samme plan sammen med spennvalsen og hovedrullen. Du kan gjøre alt etter øyet, men jeg anbefaler å sjekke alt godt med et nivå. For å justere valsen kan du legge til en skive, eller, hvis det ikke er nok, en bolt. De settes inn mellom rammen og valsen.

Det er ikke nødvendig å installere spennvalsen helt. Vi må fortsatt lage en stabiliseringsanordning.

Beltestabilisering

Slitasje på rullene eller ujevne overflater kan føre til at slipebåndet gradvis løsner under drift. Stabiliseringsinnretningen er en enhet på strekkvalsen som gjør at den kan stå i en vinkel som holder slipebåndet sentrert.Designet er mye enklere enn det ser ut og består av en låsebolt, en lett frittspillende strekkrull og en justeringsbolt.

Bore hull i bolter:
For dette formålet laget jeg en enhet i form av en kileformet utskjæring i brettet, som vil bidra til å holde bolten på plass under boring. Du kan gjøre dette manuelt, men jeg anbefaler det ikke.

Festebolt

Holdebolten er en enkel bolt med et hull boret i den og er installert på stangen gjennom et bredt hull som er plassert nærmere spakens dreiepunkt. Siden den er plassert mellom spaken og valsen, må hodet slipes av slik at valsen ikke griper den. Bolten skal sikres som vist på figuren.

Bolten som rullen er festet på

Den må løsnes litt slik at spennvalsen får et lite slark. Men for å forhindre at den vikles av, må du lage en slottsnøtt. For å gjøre dette trenger du bare å lage kutt på kantene av en vanlig mutter slik at den ser ut som en krone. Det vil være to borede hull i selve bolten: ett for justeringsbolten og det vil være på linje med låsebolthullet, og et annet for å feste slottsmutteren med en splint.

Bolt for innstilling:
Når spennvalsen er på plass, kan du installere justeringsbolten, som vil passere gjennom hullene på holdebolten og bolten som spennrullen roterer på. Systemet fungerer når du strammer til justeringsbolten, noe som får strekkvalsens rotasjonsakse til å forskyve sin rotasjonsvinkel utover, og dermed får beltet til å bevege seg nærmere mekanismen. En fjær i den andre enden av spaken justerer spenningen i motsatt retning.Jeg anbefaler å sikre justeringsbolten med en låsemutter da vibrasjoner kan løsne den.

Merk: Det er mulig å legge til en fjær på baksiden av løpehjulet, men jeg har ikke funnet noen grunn til at dette skal gjøres. En liten fordel vil være at på denne måten får valsen mindre slør. Men jeg skal legge til at jeg ikke gjorde dette, og jeg hadde ingen problemer.

Fullføre arbeidet med å lage maskinen selv

Når alt er gjort, må du sjekke alle boltene på nytt og sørge for at stabiliseringsmekanismen er riktig montert. Da må du slå på enheten for første gang, noe som kan være skummelt. Det er som å kjøre en bil der rattet og girkassen ikke fungerer. Jeg anbefaler å slå motoren av og på i svært korte perioder for å forhindre at maskinen snurrer på full hastighet.

Faktisk var det vanskeligste for meg å justere fjæren. Hvis den trekkes for stramt, vil ikke tapen kunne rotere... For løst og den kan ikke holdes, vil den fly av, noe som i seg selv er farlig.

Klar!


Det er alt. Du bør ende opp med en anstendig, middels kraftig båndsliper som kan konverteres til en kraftigere om ønskelig.

Jeg håper du likte denne mesterklassen. Takk for din oppmerksomhet.
Originalartikkel på engelsk