Naprawa czajnika elektrycznego
Wypicie gorącej herbaty czy kawy jest zawsze przyjemne i zdrowe, zwłaszcza gdy na zewnątrz jest zimno lub pada deszcz. Niektórzy po prostu nie wyobrażają sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki orzeźwiającej kawy.
Cóż, czajnik elektryczny pomoże podgrzać wodę do tych napojów i nie da się bez niego obejść. Chyba, że masz pod ręką kuchenkę gazową lub drogi ekspres do kawy.
Dlatego awaria czajnika elektrycznego może negatywnie wpłynąć zarówno na wydajność pracy, jak i jakość życia takich osób.
Warto zaznaczyć, że główne, wiodące miejsce wśród urządzeń do podgrzewania wody w miejscu pracy zajmują czajniki elektryczne.
Dlatego przydatne byłoby poznanie głównych możliwych awarii czajników i metod ich eliminacji.
Jeden z takich czajników zostanie omówiony w tym artykule.
Pewnego pięknego dnia to urządzenie przestało podgrzewać wodę, a dźwignia zasilania uparcie nie chciała przejść do pozycji „włączonej”.
Kiedy próbowałem to zrobić, został po prostu przestawiony w pozycję „wyłączoną”, to znaczy działał jak sprężyna powrotna. Poza tym gdy na siłę przytrzymałem dźwignię w pozycji włączonej, nic się nie działo. Grzejnik nie nagrzał się, nie zaświeciła się kontrolka pracy urządzenia. Wskaźnikiem w tego typu czajnikach jest niebieskie podświetlenie LED szklanej misy.
Próba przewodu i stojaka nic nie dała, okazały się w dobrym stanie.
Ale to nie było tak ważne, ponieważ było jasne, że problem w 90% dotyczył dźwigni wyłączającej i jej części. Przecież to jego styki przyjmują główny „uderzenie” łuku elektrycznego, gdy urządzenie jest wyłączone.
Możesz więc rozpocząć demontaż. Aby to zrobić, wystarczy mieć śrubokręt krzyżakowy.
Połóż czajnik na boku lub spodem do góry i odkręć wszystkie śruby na obwodzie podstawy.
Są to trzy śruby wewnątrz okręgu i cztery na zewnątrz.
Śruby umieszczamy osobno według rodzaju, aby podczas montażu nie zepsuć gwintów, które już wycięli w korpusie czajnika, używając niewłaściwej śruby.
Następnie, aby dostać się do bocznych śrub, które jednocześnie trzymają spód czajnika, należy za pomocą ostrego przedmiotu (śrubokręt, nóż) podważyć pokrywę od dołu i lekko pociągnąć ją do siebie, zwalniając w ten sposób zatrzaski.
Dzięki temu możliwy będzie swobodny dostęp do tych śrub.
Przesuń pokrywę lekko na bok i odkręć ukryte śruby mocujące.
Następnie chwytając dłonią dolną część czajnika, ostrożnie go wyjmij przekładając przez „nóżkę” włącznika.
Na samej podeszwie nie ma elementów wymagających odczepienia, dlatego jest ona usuwana i odkładana na bok.
Teraz możesz zobaczyć całe „wypełnienie” naszego czajnika, a także dostać się do niezbędnych podzespołów do diagnostyki i naprawy.
Z modułu elektrycznego wychodzą dwie pary cienkich przewodów, z którymi należy zachować jak największą ostrożność. Karmią dwa PROWADZONY Podświetlenie szklanej czaszy i częste zginanie mogą ulec znacznemu uszkodzeniu. Dlatego przy wyjmowaniu i sprawdzaniu tego modułu zaleca się, aby nie zginać ponownie tych miejsc.
Następnie spójrz na pokrętło przełącznika.Wysuwa się z niego kilka dźwigni, które działają na styki, włączając je i wyłączając.
W każdym razie, aby dojść jeszcze dalej i dokonać dokładnego przeglądu styków, należy odkręcić śruby mocujące moduł i go wyjąć.
W dolnej części modułu znajdują się płytki bimetaliczne, które w kontakcie z elementem grzejnym automatycznie odłączają urządzenie od sieci w przypadku zagotowania lub przegrzania.
Z płytek wystaje ceramiczny pręt, który następnie naciska na styki, gdy bimetal się wygina, przerywając w ten sposób obwód.
Pierwsza płyta rozłącza styk, gdy się zagotuje, druga - gdy podstawa zostanie mocno przegrzana, np. gdy w czajniku nie ma wody, lub gdy pierwsza płyta pęknie.
Dokładnie oglądając pierwsze płytki ze stykami, zauważono, że były one spalone.
Również podczas próby połączenia styków poprzez włączenie dźwigni sterującej zauważono, że tak się nie stało z powodu niewystarczającego wygięcia płytek stykowych.
Robiąc to bezpośrednio za pomocą śrubokręta, stało się jasne, że ruchome płytki unieruchomiły się z powodu stopionego plastiku, który spłynął w dół i utworzył wybrzuszenie między dolnym i górnym stykiem, uniemożliwiając ich połączenie.
Za pomocą cienkiego śrubokręta usunięto wybrzuszenie, a styki przeczyszczono cienkim nożem.
Aby ułatwić czyszczenie, możesz za pomocą szczypiec odgryźć plastikową krawędź naprzeciw styków. Dzięki temu możliwe będzie kontynuowanie sprzątania bez większego wysiłku i zakłóceń.
Jeśli ruchomy kontakt nadal nie łączy się z nieruchomym po włączeniu, musisz nieco obniżyć drugi. Wygodnie będzie to zrobić, najpierw usuwając płytkę bimetaliczną, przesuwając ją lekko na bok.
Następnie kładziemy moduł na płaskiej powierzchni i kładąc końcówkę śrubokręta na styku, wykonujemy kilka krótkich uderzeń dłonią w jego rączkę.
Następnie sprawdzamy zwarcie za pomocą testera po włączeniu.
Nawiasem mówiąc, można to zrobić, podłączając końcówki testera do dwóch styków pierścieniowych na gnieździe przyłączeniowym. Środkowy sworzeń to „masa” lub korpus czajnika. Przy włączonym wyłączniku i pracującej grzałce styki te należy zewrzeć.
Jeśli urządzenie nie pokazuje połączenia, powtórz procedurę zginania, aż styki zostaną bezpiecznie zamknięte.
Nie uderzaj młotkiem w rączkę śrubokręta, w przeciwnym razie możesz po prostu stłuc płytkę i stracić ostatnią nadzieję na przywrócenie czajnika do życia.
W momencie zginania można wyciągnąć ceramiczny pręt, aby go przypadkowo nie złamać. Następnie należy go ponownie włożyć i zamontować płytkę.
Teraz przykręć moduł do podstawy grzejnika i postaw czajnik na stojaku. Po napełnieniu czajnika wodą należy podłączyć wtyczkę do gniazdka i ustawić włącznik w pozycji „on”.
Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, woda zacznie wrzeć pod niebieskim oświetleniem dekoracyjnym.
Następnie odłączamy wtyczkę i przeciągamy szklaną dźwignię przez wycięcie w etui, wkładając plastikową podeszwę na swoje miejsce.
Podczas montażu bardzo ważnym punktem jest prawidłowe połączenie tych dwóch części. Jak widać na zdjęciu, gdy rzekomo dolna część jest włożona, należy nacisnąć palcem wycięcie u góry dźwigni.
Następuje kliknięcie i obie części są prawidłowo i całkowicie połączone. Jeśli tego nie zrobisz, po zakończeniu montażu przycisk zasilania nie włączy się ponownie, ponieważ system dźwigni będzie opierał się o podeszwę i uniemożliwiał jej przesuwanie. Będziesz musiał ponownie zdemontować cały czajnik, co jest bardzo niepożądane.
Teraz zainstalujmy uchwyt.
Pierwszą rzeczą do zrobienia jest umieszczenie górnej części szklanej miski w rowku pomiędzy uchwytem a górną pokrywką.
Następnie dociśnij uchwyt do ciała.
Za pomocą śrub znajdujących się pod pokrywą zabezpieczamy uchwyt.
Zatrzasamy pokrywę i sprawdzamy szczelność połączenia części szklanej z plastikową na całym obwodzie miski.
Jeżeli wszystko jest dobrze i szczelnie podłączone i nie ma szczelin, odwróć czajnik i dokręć śruby na podstawie.
Dodaj wodę do miski i ponownie włącz czajnik.
Na zdjęciu widać, że urządzenie działa, a woda się gotuje.
Czajnik powinien także sam się wyłączyć. Oto co się dzieje.
Możemy założyć, że naprawa przebiegła pomyślnie i to wspaniałe urządzenie będzie raz po raz zadowalać swoich właścicieli orzeźwiającym, rozgrzewającym napojem.
Cóż, czajnik elektryczny pomoże podgrzać wodę do tych napojów i nie da się bez niego obejść. Chyba, że masz pod ręką kuchenkę gazową lub drogi ekspres do kawy.
Dlatego awaria czajnika elektrycznego może negatywnie wpłynąć zarówno na wydajność pracy, jak i jakość życia takich osób.
Warto zaznaczyć, że główne, wiodące miejsce wśród urządzeń do podgrzewania wody w miejscu pracy zajmują czajniki elektryczne.
Dlatego przydatne byłoby poznanie głównych możliwych awarii czajników i metod ich eliminacji.
Jeden z takich czajników zostanie omówiony w tym artykule.
Pewnego pięknego dnia to urządzenie przestało podgrzewać wodę, a dźwignia zasilania uparcie nie chciała przejść do pozycji „włączonej”.
Kiedy próbowałem to zrobić, został po prostu przestawiony w pozycję „wyłączoną”, to znaczy działał jak sprężyna powrotna. Poza tym gdy na siłę przytrzymałem dźwignię w pozycji włączonej, nic się nie działo. Grzejnik nie nagrzał się, nie zaświeciła się kontrolka pracy urządzenia. Wskaźnikiem w tego typu czajnikach jest niebieskie podświetlenie LED szklanej misy.
Próba przewodu i stojaka nic nie dała, okazały się w dobrym stanie.
Ale to nie było tak ważne, ponieważ było jasne, że problem w 90% dotyczył dźwigni wyłączającej i jej części. Przecież to jego styki przyjmują główny „uderzenie” łuku elektrycznego, gdy urządzenie jest wyłączone.
Możesz więc rozpocząć demontaż. Aby to zrobić, wystarczy mieć śrubokręt krzyżakowy.
Połóż czajnik na boku lub spodem do góry i odkręć wszystkie śruby na obwodzie podstawy.
Są to trzy śruby wewnątrz okręgu i cztery na zewnątrz.
Śruby umieszczamy osobno według rodzaju, aby podczas montażu nie zepsuć gwintów, które już wycięli w korpusie czajnika, używając niewłaściwej śruby.
Następnie, aby dostać się do bocznych śrub, które jednocześnie trzymają spód czajnika, należy za pomocą ostrego przedmiotu (śrubokręt, nóż) podważyć pokrywę od dołu i lekko pociągnąć ją do siebie, zwalniając w ten sposób zatrzaski.
Dzięki temu możliwy będzie swobodny dostęp do tych śrub.
Przesuń pokrywę lekko na bok i odkręć ukryte śruby mocujące.
Następnie chwytając dłonią dolną część czajnika, ostrożnie go wyjmij przekładając przez „nóżkę” włącznika.
Na samej podeszwie nie ma elementów wymagających odczepienia, dlatego jest ona usuwana i odkładana na bok.
Teraz możesz zobaczyć całe „wypełnienie” naszego czajnika, a także dostać się do niezbędnych podzespołów do diagnostyki i naprawy.
Z modułu elektrycznego wychodzą dwie pary cienkich przewodów, z którymi należy zachować jak największą ostrożność. Karmią dwa PROWADZONY Podświetlenie szklanej czaszy i częste zginanie mogą ulec znacznemu uszkodzeniu. Dlatego przy wyjmowaniu i sprawdzaniu tego modułu zaleca się, aby nie zginać ponownie tych miejsc.
Następnie spójrz na pokrętło przełącznika.Wysuwa się z niego kilka dźwigni, które działają na styki, włączając je i wyłączając.
W każdym razie, aby dojść jeszcze dalej i dokonać dokładnego przeglądu styków, należy odkręcić śruby mocujące moduł i go wyjąć.
W dolnej części modułu znajdują się płytki bimetaliczne, które w kontakcie z elementem grzejnym automatycznie odłączają urządzenie od sieci w przypadku zagotowania lub przegrzania.
Z płytek wystaje ceramiczny pręt, który następnie naciska na styki, gdy bimetal się wygina, przerywając w ten sposób obwód.
Pierwsza płyta rozłącza styk, gdy się zagotuje, druga - gdy podstawa zostanie mocno przegrzana, np. gdy w czajniku nie ma wody, lub gdy pierwsza płyta pęknie.
Dokładnie oglądając pierwsze płytki ze stykami, zauważono, że były one spalone.
Również podczas próby połączenia styków poprzez włączenie dźwigni sterującej zauważono, że tak się nie stało z powodu niewystarczającego wygięcia płytek stykowych.
Robiąc to bezpośrednio za pomocą śrubokręta, stało się jasne, że ruchome płytki unieruchomiły się z powodu stopionego plastiku, który spłynął w dół i utworzył wybrzuszenie między dolnym i górnym stykiem, uniemożliwiając ich połączenie.
Za pomocą cienkiego śrubokręta usunięto wybrzuszenie, a styki przeczyszczono cienkim nożem.
Aby ułatwić czyszczenie, możesz za pomocą szczypiec odgryźć plastikową krawędź naprzeciw styków. Dzięki temu możliwe będzie kontynuowanie sprzątania bez większego wysiłku i zakłóceń.
Jeśli ruchomy kontakt nadal nie łączy się z nieruchomym po włączeniu, musisz nieco obniżyć drugi. Wygodnie będzie to zrobić, najpierw usuwając płytkę bimetaliczną, przesuwając ją lekko na bok.
Następnie kładziemy moduł na płaskiej powierzchni i kładąc końcówkę śrubokręta na styku, wykonujemy kilka krótkich uderzeń dłonią w jego rączkę.
Następnie sprawdzamy zwarcie za pomocą testera po włączeniu.
Nawiasem mówiąc, można to zrobić, podłączając końcówki testera do dwóch styków pierścieniowych na gnieździe przyłączeniowym. Środkowy sworzeń to „masa” lub korpus czajnika. Przy włączonym wyłączniku i pracującej grzałce styki te należy zewrzeć.
Jeśli urządzenie nie pokazuje połączenia, powtórz procedurę zginania, aż styki zostaną bezpiecznie zamknięte.
Nie uderzaj młotkiem w rączkę śrubokręta, w przeciwnym razie możesz po prostu stłuc płytkę i stracić ostatnią nadzieję na przywrócenie czajnika do życia.
W momencie zginania można wyciągnąć ceramiczny pręt, aby go przypadkowo nie złamać. Następnie należy go ponownie włożyć i zamontować płytkę.
Teraz przykręć moduł do podstawy grzejnika i postaw czajnik na stojaku. Po napełnieniu czajnika wodą należy podłączyć wtyczkę do gniazdka i ustawić włącznik w pozycji „on”.
Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, woda zacznie wrzeć pod niebieskim oświetleniem dekoracyjnym.
Następnie odłączamy wtyczkę i przeciągamy szklaną dźwignię przez wycięcie w etui, wkładając plastikową podeszwę na swoje miejsce.
Podczas montażu bardzo ważnym punktem jest prawidłowe połączenie tych dwóch części. Jak widać na zdjęciu, gdy rzekomo dolna część jest włożona, należy nacisnąć palcem wycięcie u góry dźwigni.
Następuje kliknięcie i obie części są prawidłowo i całkowicie połączone. Jeśli tego nie zrobisz, po zakończeniu montażu przycisk zasilania nie włączy się ponownie, ponieważ system dźwigni będzie opierał się o podeszwę i uniemożliwiał jej przesuwanie. Będziesz musiał ponownie zdemontować cały czajnik, co jest bardzo niepożądane.
Teraz zainstalujmy uchwyt.
Pierwszą rzeczą do zrobienia jest umieszczenie górnej części szklanej miski w rowku pomiędzy uchwytem a górną pokrywką.
Następnie dociśnij uchwyt do ciała.
Za pomocą śrub znajdujących się pod pokrywą zabezpieczamy uchwyt.
Zatrzasamy pokrywę i sprawdzamy szczelność połączenia części szklanej z plastikową na całym obwodzie miski.
Jeżeli wszystko jest dobrze i szczelnie podłączone i nie ma szczelin, odwróć czajnik i dokręć śruby na podstawie.
Dodaj wodę do miski i ponownie włącz czajnik.
Na zdjęciu widać, że urządzenie działa, a woda się gotuje.
Czajnik powinien także sam się wyłączyć. Oto co się dzieje.
Możemy założyć, że naprawa przebiegła pomyślnie i to wspaniałe urządzenie będzie raz po raz zadowalać swoich właścicieli orzeźwiającym, rozgrzewającym napojem.
Podobne klasy mistrzowskie
Szczególnie interesujące
Komentarze (0)
