O torno mais simples de uma furadeira
Bom dia a todos! Decidi de alguma forma fazer cabos de madeira para minhas ferramentas - limas, cinzéis, cinzéis. Comecei a descobrir como fazê-los. Planejar é simplesmente muito tedioso e acaba sendo feio. Isso seria um torno de madeira! E então me dei conta. Por que não? A ideia principal veio logo, os detalhes vieram depois. Quero mostrar o que aconteceu como resultado e contar como fiz isso.
Então, para fazer a máquina precisei dos seguintes materiais:
Das ferramentas utilizei furadeira elétrica, pinças, coroa ou fresa com diâmetro de cerca de 10 mm, brocas finas para fazer furos para parafusos auto-roscantes. Você também precisará de uma pequena lixadeira.
Começamos a trabalhar fazendo a estrutura da máquina. Para isso, cortei uma placa de compensado multicamadas de 60 centímetros de comprimento e 11 a 12 cm de largura, farei imediatamente uma reserva quanto às dimensões. Variações são possíveis aqui. Mas não se deve deixar o quadro muito longo, pois a máquina será bastante leve e trabalhar com peças longas não será fácil.
Um ponto importante é a relação entre a largura da moldura de compensado e as dimensões do bloco. Será bom se a largura da placa de compensado puder acomodar três barras com o lado menor da seção transversal (você entenderá por que isso acontece mais tarde). Então, se o bloco, como o meu, tiver 35x50 mm, então a largura da moldura deve ser cerca de 11 cm ou um pouco mais. Se você pegar um bloco de 40x60 mm, a moldura terá 12 cm de largura.
Então recortei a base da moldura com 11 cm de largura e 60 cm de comprimento, depois serrei um bloco no comprimento da base, ou seja, também 60 cm, cortei o segundo bloco no comprimento da base corpo da broca de forma que não alcance o mandril e, posteriormente, não o impeça de girar.
Usando cola de madeira, conecto as barras com suas seções transversais menores para que suas extremidades fiquem na mesma linha. Prendo as peças a serem coladas com pinças e deixo a cola endurecer. Nosso acionamento elétrico será fixado nesta parte da moldura, então, colocando a furadeira em um bloco curto, marco o local do furo para a pinça. Eu faço um furo no qual o grampo existente pode caber. No meu caso o diâmetro é de cerca de 10 mm.
A seguir, marco uma placa de compensado para colocar no meio de sua largura uma estrutura de duas barras coladas - longa e curta. Ao longo da linha central da placa, faço 7 a 8 furos para parafusos auto-roscantes uniformemente ao longo de todo o comprimento.
Depois de fixar as barras coladas com grampos à base de compensado, aprofundo os furos perfurando o bloco. Agora insiro os parafusos e aperto-os. A estrutura da máquina está pronta.
Em seguida, procedemos à fabricação do contraponto da máquina e do batente móvel da fresa. O cabeçote segurará a parte rotativa no lado oposto ao acionamento. Deve mover-se ao longo da moldura e ser fixado na posição desejada dependendo do comprimento da peça fixada. O batente da fresa também deve mover-se livremente ao longo da peça de trabalho. Para fazê-los, usei restos do mesmo compensado e madeira.
A base móvel do contraponto é uma estrutura em forma de U feita de duas barras e um retângulo de compensado. Na superfície da base de compensado do cabeçote, por meio de parafusos auto-roscantes, fixamos um quadrado de compensado de espessura dupla, obtido pela colagem de dois pedaços quadrados de compensado. Um parafuso de centralização para fixar a peça de trabalho será fixado neste quadrado. Fixei um único retângulo de madeira compensada com parafusos e colei nas barras. O resultado deve ser uma estrutura que se mova livremente ao longo da barra guia do quadro.
Vamos passar para o lado do acionamento elétrico. Fixamos a furadeira elétrica com uma pinça de parafuso no bloco da moldura. Para fixar a peça precisamos de uma haste roscada e porcas, normais e acionadas por móveis. Segurando o pino no mandril, marque o comprimento necessário (4 - 5 cm) e corte-o.
Afiamos a ponta do grampo usando uma lixa e uma broca juntas, prendendo um pedaço do grampo no mandril.A ponta do alfinete deve ser bem afiada, pois deverá encaixar no pedaço de madeira, centralizando-o. A seguir, modificamos a porca do móvel girando suas pinças pontiagudas 180 graus com um alicate. Esta peça será usada para fixar a peça e transmitir o torque da furadeira elétrica para ela.
Montamos a estrutura aparafusando as porcas no pino. A extremidade afiada do pino deve sobressair um pouco mais (1 - 2 mm) do que os fixadores afiados da porca do móvel. Isso tornará mais fácil centralizar a peça. No verso, a porca do móvel é fixada com uma normal. Prendemos a extremidade livre do pino no mandril de perfuração. Se necessário, ajuste a posição da broca, conseguindo paralelismo entre o pino e o bloco da moldura.
Agora você precisa mover o contraponto até o pino de acionamento para determinar onde fixar o segundo parafuso de centralização. Movemos o esquadro de compensado colado para o alfinete pontiagudo, aplicamos um leve golpe com um pequeno martelo na parte de trás e obtemos a marca desejada com o alfinete afiado.
Fazemos um furo de tamanho tal que a bucha da segunda porca do móvel caiba nele. Não o modificamos, mas utilizamos no modo normal, inserindo a bucha no furo e martelando os fixadores com um martelo. Se necessário, aperte a porca em uma morsa. Afiamos o segundo pino, aparafusamos na porca do móvel no contraponto e fixamos com porcas normais. Depois de deslocar o cabeçote para o acionamento, verificamos e, se necessário, corrigimos o alinhamento dos pinos.
Da mesma forma que o contraponto, montamos a base do batente da fresa. A diferença é que a prateleira de compensado do batente se projeta de um lado. Aqui vamos aparafusar um bloco com parafusos auto-roscantes, sobre o qual ficará o cortador.
Quase tudo. Resta resolver a questão da fixação do contraponto e do batente da fresa.Para fazer isso, usamos as duas porcas e parafusos restantes para móveis. Fazemos furos para eles nas barras laterais do cabeçote e paramos. Martelamos nozes para móveis lá.
É isso agora. Aparafusando os parafusos nessas porcas, podemos fixar o cabeçote e parar na posição desejada, pressionando-os contra a barra guia. A barra guia pode ser tratada com um composto de cera para melhor deslizamento das peças que se movem ao longo dela.
Centralizamos, fixamos a peça de trabalho, ligamos a furadeira elétrica e iniciamos o processamento da peça.
Se a peça de trabalho não estiver fixada com segurança suficiente, ela poderá quebrar e ferir o trabalhador ou alguém próximo. A fixação da peça deve ser feita com muito cuidado. Deve-se trabalhar de macacão e utilizando equipamentos de proteção - óculos de segurança, ou melhor ainda, uma proteção plástica transparente que cubra todo o rosto.
Materiais e ferramentas que usei
Então, para fazer a máquina precisei dos seguintes materiais:
- uma placa de compensado multicamadas, com cerca de 10 mm de espessura;
- um bloco de madeira com seção retangular de 35x50 mm ou 40x60 mm, com cerca de 1 metro de comprimento;
- porca acionada para móveis – 4 peças (o tamanho da rosca é igual ao dos pinos);
- duas hastes roscadas M6 - M10 mais três porcas comuns para elas e dois parafusos;
- uma pinça de parafuso, seu comprimento deve ser suficiente para prender uma furadeira elétrica manual com margem;
- cola para madeira, parafusos auto-roscantes.
Das ferramentas utilizei furadeira elétrica, pinças, coroa ou fresa com diâmetro de cerca de 10 mm, brocas finas para fazer furos para parafusos auto-roscantes. Você também precisará de uma pequena lixadeira.
Fazendo um torno com uma furadeira elétrica portátil
Começamos a trabalhar fazendo a estrutura da máquina. Para isso, cortei uma placa de compensado multicamadas de 60 centímetros de comprimento e 11 a 12 cm de largura, farei imediatamente uma reserva quanto às dimensões. Variações são possíveis aqui. Mas não se deve deixar o quadro muito longo, pois a máquina será bastante leve e trabalhar com peças longas não será fácil.
Um ponto importante é a relação entre a largura da moldura de compensado e as dimensões do bloco. Será bom se a largura da placa de compensado puder acomodar três barras com o lado menor da seção transversal (você entenderá por que isso acontece mais tarde). Então, se o bloco, como o meu, tiver 35x50 mm, então a largura da moldura deve ser cerca de 11 cm ou um pouco mais. Se você pegar um bloco de 40x60 mm, a moldura terá 12 cm de largura.
Então recortei a base da moldura com 11 cm de largura e 60 cm de comprimento, depois serrei um bloco no comprimento da base, ou seja, também 60 cm, cortei o segundo bloco no comprimento da base corpo da broca de forma que não alcance o mandril e, posteriormente, não o impeça de girar.
Usando cola de madeira, conecto as barras com suas seções transversais menores para que suas extremidades fiquem na mesma linha. Prendo as peças a serem coladas com pinças e deixo a cola endurecer. Nosso acionamento elétrico será fixado nesta parte da moldura, então, colocando a furadeira em um bloco curto, marco o local do furo para a pinça. Eu faço um furo no qual o grampo existente pode caber. No meu caso o diâmetro é de cerca de 10 mm.
A seguir, marco uma placa de compensado para colocar no meio de sua largura uma estrutura de duas barras coladas - longa e curta. Ao longo da linha central da placa, faço 7 a 8 furos para parafusos auto-roscantes uniformemente ao longo de todo o comprimento.
Depois de fixar as barras coladas com grampos à base de compensado, aprofundo os furos perfurando o bloco. Agora insiro os parafusos e aperto-os. A estrutura da máquina está pronta.
Em seguida, procedemos à fabricação do contraponto da máquina e do batente móvel da fresa. O cabeçote segurará a parte rotativa no lado oposto ao acionamento. Deve mover-se ao longo da moldura e ser fixado na posição desejada dependendo do comprimento da peça fixada. O batente da fresa também deve mover-se livremente ao longo da peça de trabalho. Para fazê-los, usei restos do mesmo compensado e madeira.
A base móvel do contraponto é uma estrutura em forma de U feita de duas barras e um retângulo de compensado. Na superfície da base de compensado do cabeçote, por meio de parafusos auto-roscantes, fixamos um quadrado de compensado de espessura dupla, obtido pela colagem de dois pedaços quadrados de compensado. Um parafuso de centralização para fixar a peça de trabalho será fixado neste quadrado. Fixei um único retângulo de madeira compensada com parafusos e colei nas barras. O resultado deve ser uma estrutura que se mova livremente ao longo da barra guia do quadro.
Vamos passar para o lado do acionamento elétrico. Fixamos a furadeira elétrica com uma pinça de parafuso no bloco da moldura. Para fixar a peça precisamos de uma haste roscada e porcas, normais e acionadas por móveis. Segurando o pino no mandril, marque o comprimento necessário (4 - 5 cm) e corte-o.
Afiamos a ponta do grampo usando uma lixa e uma broca juntas, prendendo um pedaço do grampo no mandril.A ponta do alfinete deve ser bem afiada, pois deverá encaixar no pedaço de madeira, centralizando-o. A seguir, modificamos a porca do móvel girando suas pinças pontiagudas 180 graus com um alicate. Esta peça será usada para fixar a peça e transmitir o torque da furadeira elétrica para ela.
Montamos a estrutura aparafusando as porcas no pino. A extremidade afiada do pino deve sobressair um pouco mais (1 - 2 mm) do que os fixadores afiados da porca do móvel. Isso tornará mais fácil centralizar a peça. No verso, a porca do móvel é fixada com uma normal. Prendemos a extremidade livre do pino no mandril de perfuração. Se necessário, ajuste a posição da broca, conseguindo paralelismo entre o pino e o bloco da moldura.
Agora você precisa mover o contraponto até o pino de acionamento para determinar onde fixar o segundo parafuso de centralização. Movemos o esquadro de compensado colado para o alfinete pontiagudo, aplicamos um leve golpe com um pequeno martelo na parte de trás e obtemos a marca desejada com o alfinete afiado.
Fazemos um furo de tamanho tal que a bucha da segunda porca do móvel caiba nele. Não o modificamos, mas utilizamos no modo normal, inserindo a bucha no furo e martelando os fixadores com um martelo. Se necessário, aperte a porca em uma morsa. Afiamos o segundo pino, aparafusamos na porca do móvel no contraponto e fixamos com porcas normais. Depois de deslocar o cabeçote para o acionamento, verificamos e, se necessário, corrigimos o alinhamento dos pinos.
Da mesma forma que o contraponto, montamos a base do batente da fresa. A diferença é que a prateleira de compensado do batente se projeta de um lado. Aqui vamos aparafusar um bloco com parafusos auto-roscantes, sobre o qual ficará o cortador.
Quase tudo. Resta resolver a questão da fixação do contraponto e do batente da fresa.Para fazer isso, usamos as duas porcas e parafusos restantes para móveis. Fazemos furos para eles nas barras laterais do cabeçote e paramos. Martelamos nozes para móveis lá.
É isso agora. Aparafusando os parafusos nessas porcas, podemos fixar o cabeçote e parar na posição desejada, pressionando-os contra a barra guia. A barra guia pode ser tratada com um composto de cera para melhor deslizamento das peças que se movem ao longo dela.
Centralizamos, fixamos a peça de trabalho, ligamos a furadeira elétrica e iniciamos o processamento da peça.
Conclusão
Se a peça de trabalho não estiver fixada com segurança suficiente, ela poderá quebrar e ferir o trabalhador ou alguém próximo. A fixação da peça deve ser feita com muito cuidado. Deve-se trabalhar de macacão e utilizando equipamentos de proteção - óculos de segurança, ou melhor ainda, uma proteção plástica transparente que cubra todo o rosto.
Assista a instruções detalhadas em vídeo para montar um torno simples
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