Bilväxelriktare 12-220V

Jag köpte mig en bil för ett halvår sedan. Jag kommer inte att beskriva alla moderniseringar som gjorts för att förbättra den, jag kommer bara att fokusera på en. Detta är en 12-220V växelriktare för att driva hemelektronik från fordonets ombordnätverk.
Naturligtvis kunde du köpa den i en butik för $25-30, men jag blev förvirrad av deras kraft. För att driva även en bärbar dator räcker uppenbarligen inte strömmen på 0,5-1 ampere som de flesta bilväxelriktare producerar.

Att välja ett kretsschema.
Av naturen är jag en lat person, så jag bestämde mig för att inte "uppfinna hjulet på nytt", utan att söka på Internet efter liknande mönster och anpassa kretsen för en av dem för min egen hantverk. Tiden var mycket pressande, så enkelhet och frånvaron av dyra reservdelar var prioritet.



På ett av forumen valdes en enkel krets med den gemensamma PWM-kontrollern TL494. Nackdelen med denna krets är att den producerar en rektangulär spänning på 220 V vid utgången, men för pulsade kraftkretsar är detta inte kritiskt.

Urval av delar.
Kretsen valdes eftersom nästan alla delar kunde tas från en datorströmförsörjning. För mig var detta mycket kritiskt, eftersom närmaste specialbutik ligger mer än 15 mil bort.



Utgångskondensatorer, motstånd och själva mikrokretsen togs bort från ett par felaktiga nätaggregat på 250 och 350 W.
Svårigheten uppstod endast med högfrekventa dioder för att konvertera spänningen vid utgången av step-up transformatorn, men här räddade gamla förråd mig. Egenskaperna hos KD2999V passade mig ganska bra.

Montering av den färdiga enheten.

Jag var tvungen att montera enheten inom ett par timmar efter jobbet, eftersom en lång resa var planerad.
Eftersom tiden var väldigt begränsad letade jag helt enkelt inte efter ytterligare material och verktyg. Jag använde bara det som fanns till hands. Återigen, på grund av hastigheten, använde jag inte de tryckta kretskortsexemplen som tillhandahålls på forumen. På 30 minuter designade vi vårt eget kretskort på ett papper, och dess design överfördes till PCB.
Med hjälp av en skalpell togs ett av folielagren bort. På det återstående lagret drogs djupa spår längs de applicerade linjerna. Med en krökt pincett visade det sig vara det mest bekväma, spåren fördjupades till det icke-ledande lagret. På de platser där delarna installerades med en syl, ingick den inte på bilden, hål gjordes.



Jag startade monteringen med att installera en transformator, jag använde ett av blocken som steg ner, jag vände helt enkelt på det och istället för att sänka spänningen från 400 V till 12 V, höjde den den från 12 V till 268 V. Genom att byta ut motstånden R3 och kondensatorn C1 var det möjligt att minska utspänningen till 220 V, men ytterligare experiment visade att detta inte borde göras.
Efter transformatorn, i ordning efter minskande storlek, installerade jag de återstående reservdelarna.





Det beslutades att installera fälteffekttransistorer på långsträckta ingångar så att de är lättare att fästa på kylradiatorn.



Slutresultatet är denna enhet:



Allt som återstår är pricken över i:et att fästa kylaren. Det finns 4 hål synliga på brädet, även om det bara finns 3 självgängande skruvar; det var bara under monteringsprocessen som det beslutades att ändra radiatorns position något för ett bättre utseende. Efter slutmonteringen fick vi det här:

Tester.
Det fanns ingen tid att specifikt testa enheten, den var helt enkelt ansluten till batteriet från en avbrottsfri strömkälla. En last i form av en 30 W glödlampa kopplades till utgången. Efter att den fattat eld, kastades enheten helt enkelt i min ryggsäck och jag åkte på affärsresa i 2 veckor.
På 2 veckor har enheten aldrig misslyckats. Olika enheter drevs från den. Vid mätning med en multimeter nådde den maximala erhållna strömmen 2,7 A.