Bilbatteriladdare

Varje bilist har förr eller senare problem med batteriet. Jag undkom inte heller detta öde. Efter 10 minuters misslyckade försök att starta min bil bestämde jag mig för att jag behövde köpa eller göra min egen laddare. På kvällen, efter att ha kollat ​​i garaget och hittat en passande transformator där, bestämde jag mig för att göra laddningen själv.



Där hittade jag bland det onödiga skräpet även en spänningsstabilisator från en gammal tv, som enligt mig skulle fungera utmärkt som bostad.



Efter att ha genomsökt de stora vidderna av Internet och verkligen bedömt mina styrkor, valde jag förmodligen det enklaste schemat.



Efter att ha skrivit ut diagrammet gick jag till en granne som är intresserad av radioelektronik. Inom 15 minuter samlade han de nödvändiga delarna åt mig, skar av en bit folie-PCB och gav mig en markör för att rita kretskort. Efter att ha spenderat ungefär en timme ritade jag en acceptabel bräda (måtten på väskan tillåter rymlig installation). Jag kommer inte att berätta hur man etsar brädan, det finns mycket information om detta. Jag tog min skapelse till min granne, och han etsade den åt mig.I princip kan man köpa ett kretskort och göra allt på det, men som man säger till en presenthäst...
Efter att ha borrat alla nödvändiga hål och visat transistorernas pinout på bildskärmen, tog jag upp lödkolven och efter ungefär en timme hade jag en färdig bräda.



En diodbrygga kan köpas på marknaden, huvudsaken är att den är designad för en ström på minst 10 ampere. Jag hittade D 242-dioder, deras egenskaper är ganska lämpliga, och jag lödde en diodbrygga på en bit PCB.



Tyristorn måste installeras på en radiator, eftersom den blir märkbart varm under drift.



Separat måste jag säga om amperemetern. Jag fick köpa den i en butik, där även säljkonsulten hämtade shunten. Jag bestämde mig för att modifiera kretsen lite och lägga till en switch så att jag kunde mäta spänningen på batteriet. Även här behövdes en shunt, men vid spänningsmätning kopplas den inte parallellt utan i serie. Beräkningsformeln finns på Internet, jag vill tillägga att shuntmotståndens avledningskraft är av stor betydelse. Enligt mina beräkningar skulle det ha varit 2,25 watt, men min 4-watts shunt höll på att värmas upp. Orsaken är okänd för mig, jag har inte tillräckligt med erfarenhet i sådana frågor, men efter att ha bestämt mig för att jag främst behövde avläsningarna av en amperemeter och inte en voltmeter, bestämde jag mig för det. Dessutom, i voltmeterläge värmdes shunten märkbart upp inom 30-40 sekunder. Så, efter att ha samlat allt jag behövde och kontrollerat allt på pallen, tog jag upp kroppen. Efter att ha tagit isär stabilisatorn helt tog jag ut allt innehåll.



Efter att ha markerat den främre väggen, borrade jag hål för det variabla motståndet och omkopplaren, och sedan med en borr med liten diameter runt omkretsen borrade jag hål för amperemetern. Skarpa kanter avslutades med en fil.



Efter att ha tjatat lite över platsen för transformatorn och kylaren med tyristor bestämde jag mig för det här alternativet.



Jag köpte ett par krokodilklämmor till och allt är redo att laddas. Det speciella med denna krets är att den bara fungerar under belastning, så efter att ha monterat enheten och inte hittat spänning vid terminalerna med en voltmeter, skynda dig inte att skälla på mig. Häng bara minst en bilglödlampa på terminalerna så blir du nöjd.



Ta en transformator med en spänning på sekundärlindningen på 20-24 volt. Zenerdiod D 814. Alla andra element anges i diagrammet.