Gör-det-själv foundation vattentätning

Konstruktion Att äga sitt eget hem är inte en lätt uppgift. Speciellt om du inte är proffs, inte har fullständig kunskap och inte använder verktyget så skickligt. Ja, och du bygger ett hus för första gången. Jag tror att det finns många sådana instegsmästare. Men du ska inte skylla på dem för deras misstag. När allt kommer omkring ger den passionerade viljan att skapa och bygga helt enkelt inte vila. Sedan måste de liksom jag gå igenom allt genom personlig erfarenhet. Så det hände när jag vattentätade grunden med mina egna händer, vilket jag började vid fel ögonblick. Men de sanna indikatorerna på riktigheten av vissa åtgärder är situationen när arbetet är enkelt, roligt och snabbt. Å andra sidan har folk redan ett talesätt – kör du tystare kommer du längre. Och min berättelse med ett par ljusa fotografier kommer att beskriva mitt försök att skriva med alla misslyckanden och positiva aspekter.

Betydelsen av att skydda grunden från fukt

Allt är klart, säger du. När allt kommer omkring är poängen med att vattentäta en foundation skydd. Faktum är att betong, oavsett hur förstklassig den är, är designad för ett begränsat antal fryscykler. Den inre fukten i skriden minskar denna mängd i lika stor andel.För med varje frysning förstörs grunden med inre fukt i en accelererad takt. Isolering leder till avstängning av vattenkällor. Livslängden ökar. Det andra allvarliga problemet som vattentätning bekämpar är bildningen av mögel och mögel. Deras miljö skapas av hög luftfuktighet. Naturligtvis utan ordentligt skydd.

Nodala ögonblick av vattenavstängning från betong

Under kapitalkonstruktion utvecklades metoder för vattentätning av betonggolv:

• Att lägga en dike med takpapp.
  
• Lägga till tillsatser som stöter bort vatten till cementbruket.
  
• Behandling av den synliga delen av grunden med avfallsbränsle och smörjmedel.
  
• Lägga takpapp ovanpå skriden.
  
• Applicering av bituminösa material.

När jag ser framåt kommer jag att säga att jag inte använde alla ovanstående metoder. Även om jag visste att skydd av hög kvalitet bara fungerar i kombination:
– Genom att fästa plåtar av takpapp på insidan av formen och lägga den på botten av diket säkerställer de minimal kontakt med grundvatten. Även om han fortfarande är närvarande. Jag gjorde inte sådana manipulationer av två skäl:

• På min byggarbetsplats är grundfärgen djup och jorden består av sand.
  
• Det andra skälet är mer trivialt. Det ligger i viljan att spara pengar utan att köpa, som det verkade för mig, extra meter takpapp.
  
• Jag använde betongtillsatser i form av flytande glas. Resultatet lät inte vänta på sig. Vattenavvisande egenskaper dök upp.

Det viktigaste är att ta hänsyn till andelen. Jag tillsatte 2% flytande glas från den totala volymen av satsen. Med en större andel härdar betongen inom en timme. Nyansen i arbetet ligger i satsernas heterogenitet, såväl som hastigheten på betongberedning. Jag tror att du förstår vad jag menar. Jag experimenterade dock inte med flytande tvål.
- Impregnering med använd maskinolja används inte bara för vattentätning, utan också för att eliminera insekter som häckar i betongens porer. Detta gäller myror, vars kolonier är synliga och osynliga på platsen. Min granne gjorde behandlingen av just denna anledning. Jag gjorde det inte igen. Även om impregneringen skapar ett vattenavvisande lager som skyddar mot regn.
– Jag kommer att uppehålla mig vid de två sista punkterna mer i detalj, eftersom de är föremål för min berättelse. Vi pratar om att lägga takpapp ovanpå grunden och använda bitumenmastik. Jag använde inte själva bitumenet. Men jag köpte en uppsättning av två material som fungerar tillsammans. Detta är bitumenmastix och takmaterial limmat på det ovanpå avjämningsmassan. Felsäkert skydd. Men tekniken var inte utan överraskningar. Mer om dem senare.

Översikt över de viktigaste materialen för vattentätning av skrid

Att jag visste om dem när jag använde materialet.
Ruberoid är takpapp. Den är impregnerad med petroleumprodukter. I synnerhet bitumen. Och i två lager:
1. Inre är mjuk bitumen.
2. Extern – eldfast.
För att öka styrkan används externt pulver. Denna produkt har tillräckligt med fördelar:

• Pålitlighet.
  
• Varaktighet.
  
• Efterlevnad i oberoende utförande.
  
• Ger vattentäthet och ångspärr.

Takpapp är inte utan sina nackdelar:

• Han är rädd för direkt solljus. Därför kräver det efterbehandling med gips. Inte alltid dock.
  
• Materialet som ligger i marken skyddas med asbestcementskivor. Inte alltid heller.
  
• Ruberoid tolererar inte kakning. Problemet löses genom att förvara det i vertikalt läge.

Några ord om produktens varianter. Det finns tak- och fodermaterial. De skiljer sig åt i densitet:
1.Fodret har en indikator på 300 g/m2.
2. Tätare takmaterial – 350 g/m2.
RPP-märkningen står för fodertakpapp. Det är smidigt. RPK är ett takmaterial. Den har strössel. Personligen hade jag ett val mellan RPP och RPP (o). Bokstaven inom parentes betyder lätt. Det används inte bara på betongbaser, utan också på tak, där låg vikt är en prioritet. Jag valde utan bokstaven O.
Bland bitumenmastiken valde jag den kalla versionen under märket Aquamast från TechnoNIKOL. Linjen av dessa mastik är avsedd för hushållsbruk. Det finns med största sannolikhet skillnader från proffsserien. Men det här var första gången jag arbetade med det här materialet. Låt mig säga så här, jag gillade det:

• Mastiken sprider sig lätt på betong.
  
• Har en bra vidhäftande effekt.
  
• Avger ingen obehaglig lukt. Även om allt arbete utfördes utomhus.
  Bland nackdelarna lyfter jag fram de som jag inte kunde klara av på grund av oerfarenhet:
  
• Mastiken blir väldigt smutsig. Du måste vara försiktig eller bära skyddskläder som du inte har något emot.
  
• Det tar lång tid att torka. En dag räcker i öppen sol, men under takpapp är torktiden flera dagar. Det beror på lufttemperaturen och luftfuktigheten.
  
• Tål inte kontakt med vatten. Detta var min dåliga erfarenhet. Mer om honom senare.

Mastic består av petroleumbitumen med ett lösningsmedel. För mer nyfikna byggare kommer jag att lista de tekniska egenskaperna hos produkten för att täcka grunden:

• Vidhäftningsstyrka 0,1 MPa. Detta gäller betong, metall, trä.
  
• Vattenabsorptionen per dag är 2 viktprocent.
  
• Vattenmotståndet är positivt. Tids- och tryckförhållandena är 72 timmar respektive 0,001 MPa.
  
• Andelen icke-flyktiga ämnen är från 75 till 90 %.
  
• Använd temperatur från -10 till +40.
  
• Skiktet torkar inom ett dygn.Mina observationer bekräftar en längre torktid.

Materialen jag köpte var fräscha och fria från defekter. Detta är huvudfrågan när man väljer till och med dyra byggmaterial.

Teknologisk process för att vattentäta en remsa stiftelse

Isolering med takpapp är uppdelad i horisontell och vertikal cut-off. Av namnet framgår att det vertikala skyddet är fäst på insidan av träformningen. Jag kommer att utelämna dess beskrivning, eftersom jag inte implementerade den. Även om det inte är något komplicerat med detta:

1. Den erforderliga storleken på takmaterialflikarna mäts.
   
2. Remsorna skärs med hänsyn till överlappningar.
   
3. Fäst på trädet med en konstruktionshäftapparat.

Horisontell limning av takpapp till mastix är av större intresse. För att fungera behöver du ett byggverktyg.

Verktyg

• Styv borste för rengöring av betongytor.
  
• Handskar.
  
• Metallspatel.
  
• Pensel.
  
• Stick för omrörning av mastix.
  
• Kniv för att skära takpapp.

Och nu kommentarerna. Eftersom jag gjorde ett misstag när jag förberedde verktygen initialt. En borste med styva borst behövs definitivt. Annars måste du sopa bort dammet med handen, gräs eller något annat. Du kan inte göra det på det här sättet. Man klarar sig inte utan handskar heller. Men noggrannheten är viktig, eftersom mastiken smetar ut mycket. Jag hade lite hopp om en metallspatel, men det visade sig vara huvudverktyget. Det viktigaste är att tjockleken på metallen är minst 1 mm. En förutsättning vid arbete med kall bitumen var en andra spatel för att avlägsna överflödigt svart stretchigt material från den första spateln.


Jag gjorde ett misstag med borsten och smutsade ner den förgäves. Borsten är inte lämplig för sådant arbete. Och jag var tvungen att slänga min. Pinnen visade sig inte heller vara den bästa idén, eftersom det inte fanns något behov av att röra om mastixen.Jag kommer att säga följande om kniven. En vanlig papperskniv skär takmaterial i en gång. Även om det finns mer avancerade modeller av blad med böjd spets. De är bekvämare. Jag använde också en provisorisk hård rulle för att pressa materialet.

Och även efter ett fel relaterat till väderförhållanden, använde jag en byggfön för att värma och torka betongytan. Och nu ska jag gå vidare till några små instruktioner för att lägga skydd på grunden. Låt den korta beskrivningen uppmuntra nybörjare att göra sina egna försök och misstag.

Procedur

• Här kan du inte göra misstag i storleken på bitumenkartongbitarna.
  
• Det är nödvändigt att markera överlappningarna korrekt.
  
  
  
  
• Efter att ha klippt alla rester, fortsätt med att applicera mastix.
  
• Mastiken måste bändas av med en murslev och vänd den med jämna mellanrum runt axeln. Detta är ett skyddsnät mot att material hoppar av glättaren.
  
  
  
  Det finns flera sätt att applicera det på betong:
  
• Applicera mycket på fördelade områden med ytterligare smetning.
  
• Steg för steg. Men genom att göra detta konsekvent, skapa ett tunt lager.
  
  
  
  
• Det finns ingen anledning att gå överbord med skikttjockleken. Eftersom tillverkaren själv varnar för att lagret inte kommer att torka eller kommer att läcka vid höga lufttemperaturer.
  
• Därefter staplas arken efter varandra.

Och nu om misstagen.

Vattentätningsfel

Det började regna under arbetet. En del av ytan på grunden med applicerad mastix blev blöt. Bitumenet sprider sig helt enkelt i vattnet. Jag förväntade mig inte detta. Det vill säga att den lossnade i hela våtområdet. Jag rättade till situationen genom att torka den med en hårtork. Men detta är inte heller det bästa alternativet. Om ett sådant fel uppstår bör arbetet avbrytas tills betongen har torkat naturligt. Men jag bestämde mig för att chansa genom att torka ytan. Sedan limmade jag en bit takpapp. Lagret tog väldigt lång tid att torka.Lyckligtvis var det en varm månad. Bland andra mindre fel lyfter jag fram:

• Felaktig kapning av takpapp. Jag ville spara pengar, men det blev tvärtom.
  
• Kassera en målarpensel. Det kostade också pengar.
  
• Slarv, på grund av vilket mina handskar blev smutsiga.

Men i allt ovanstående är det mindre problem än i försummelsen av komplexet för installation av grundvattentätning. Det är omöjligt att uppnå högkvalitativt skydd om du inte använder underjordisk isolering, samt impregnering med avfallsbränsle och smörjmedel. Jag säger detta utifrån personlig erfarenhet.

Slutsats

En praktisk byggare kommer att ha en rimlig fråga: är det tillåtet att släppa en kritisk del av vattentätningen? För mig är svaret enkelt. Ja och nej. I det första fallet är skälen:

• Detta är min första upplevelse utan hjälp utifrån.
  
• Husets yta och volymen av gjuten betong är relativt liten för betydande ekonomiska kostnader.
  
• Belastningen på fundamentet är liten.
  
• Grundvattennivån är djup.

Det andra svaret handlar om vattentätningsteknik som har bevisats under decennier. Det förbättras bara när det gäller nya produkter bland byggmaterial. Men att använda ett horisontellt lager skyddar inte helt. Och komplexet är en garanti för långvarig, problemfri drift.