Лесен начин за създаване на печатни платки (не LUT)

Когато е наличен лазерен принтер, радиолюбителите използват технологията за производство на печатни платки, наречена LUT. Такова устройство обаче не се предлага във всеки дом, тъй като дори в наше време е доста скъпо. Съществува и производствена технология, използваща фоторезистентно фолио. За да работите с него обаче ви трябва и принтер, но мастиленоструен. Вече е по-просто, но самият филм е доста скъп и в началото е по-добре за начинаещ радиолюбител да похарчи наличните средства за добра станция за запояване и други аксесоари.

Възможно ли е да се направи печатна платка с приемливо качество у дома без принтер? да Мога. Освен това, ако всичко е направено, както е описано в материала, ще ви трябват много малко средства и време, а качеството ще бъде на много високо ниво. Във всеки случай електрическият ток ще „бяга“ по такива пътища с голямо удоволствие.

Списък на необходимите инструменти и консумативи

Трябва да започнете с подготовката на инструментите, устройствата и консумативите, без които просто не можете.За да приложите най-бюджетния метод за производство на печатни платки у дома, ще ви трябва следното:

1. Софтуер за проектиране на чертежи.
2. Прозрачно полиетиленово фолио.
3. Тясна лента.
4. Маркер.
5. Фолио фибростъкло.
6. Шкурка.
7. Алкохол.
8. Ненужна четка за зъби.
9. Инструмент за пробиване на отвори с диаметър от 0,7 до 1,2 мм.
10. Железен хлорид.
11. Пластмасов контейнер за гравиране.
12. Четка за рисуване с бои.
13. Поялник.
14. Спойка.
15. Течен поток.

Нека прегледаме накратко всяка точка, тъй като има някои нюанси, които могат да бъдат достигнати само чрез опит.

Днес има огромен брой програми за разработване на печатни платки, но за начинаещ радиолюбител най-простият вариант би бил Sprint Layout. Интерфейсът е лесен за овладяване, той е безплатен за използване и има огромна библиотека от общи радиокомпоненти.

Полиетиленът е необходим за прехвърляне на шаблона от монитора. По-добре е да вземете по-твърд филм, например от стари корици за учебници. Всяка лента ще бъде подходяща за закрепване към монитора. По-добре е да вземете тесен - ще бъде по-лесно да се отлепи (тази процедура не вреди на монитора).

Струва си да разгледаме маркерите по-подробно, тъй като това е болезнена тема. По принцип всяка опция е подходяща за прехвърляне на дизайн върху полиетилен. Но за да рисувате върху фолио от фибростъкло, имате нужда от специален маркер. Но има малък трик, за да спестите пари и да не купувате доста скъпи „специални“ маркери за рисуване на печатни платки.Факт е, че тези продукти абсолютно не се различават по своите свойства от обикновените перманентни маркери, които се продават 5-6 пъти по-евтино във всеки магазин за офис консумативи. Но маркерът трябва да има надпис „Постоянен“. В противен случай нищо няма да работи.

Можете да вземете всеки фолиран ламинат от фибростъкло. По-добре е да е по-дебел. За начинаещи работата с такъв материал е много по-лесна. За да го почистите, ще ви трябва шкурка с размер на зърното около 1000 единици, както и алкохол (предлага се във всяка аптека). Последният консуматив може да бъде заменен с течност за смесване на лакове, която има във всяка къща, в която живее жена. Въпреки това, този продукт мирише доста неприятно и отнема много време, за да се разсее.

За да пробиете дъската, по-добре е да имате специална мини-бормашина или гравьор. Можете обаче да отидете по по-евтин маршрут. Достатъчно е да закупите цанга или челюстен патронник за малки свредла и да го адаптирате към обикновена битова бормашина.

Железният хлорид може да бъде заменен с други химикали, включително тези, които вероятно вече имате в дома си. Например, подходящ е разтвор на лимонена киселина във водороден прекис. Информация за това как се приготвят алтернативни състави на железен хлорид за ецване на дъски може лесно да се намери в Интернет. Единственото нещо, на което си струва да се обърне внимание, е контейнерът за такива химикали - той трябва да е пластмаса, акрил, стъкло, но не и метал.

Няма нужда да говорим по-подробно за поялника, спойката и течния поток. Ако радиолюбител е стигнал до въпроса за направата на печатна платка, тогава той вероятно вече е запознат с тези неща.

Разработване и прехвърляне на дизайн на дъска по шаблон

Когато всички горепосочени инструменти, устройства и консумативи са подготвени, можете да започнете да разработвате платката. Ако произвежданото устройство не е уникално, тогава ще бъде много по-лесно да изтеглите неговия дизайн от интернет. Дори обикновена рисунка във формат JPEG ще свърши работа.

Ако искате да преминете по по-сложен маршрут, начертайте дъската сами. Тази опция често е неизбежна, например в ситуации, в които нямате точно същите радиокомпоненти, които са необходими за сглобяването на оригиналната платка. Съответно, когато заменяте компоненти с аналози, трябва да отделите място за тях върху фибростъкло, да коригирате дупки и коловози. Ако проектът е уникален, тогава дъската ще трябва да бъде разработена от нулата. За това е необходим горепосоченият софтуер.

Когато оформлението на дъската е готово, остава само да го прехвърлите върху прозрачен шаблон. Полиетиленът се фиксира директно към монитора с помощта на лента. След това просто превеждаме съществуващия шаблон - песни, контактни петна и т.н. За тези цели е най-добре да използвате един и същ постоянен маркер. Не се изтрива, не се размазва и се вижда ясно.

Подготовка на ламинат от фолио от фибростъкло

Следващата стъпка е подготовката на ламинат от фибростъкло. Първо трябва да го изрежете до размера на бъдещата дъска. По-добре е да направите това с малък марж. За да изрежете ламинат от фибростъкло от фолио, можете да използвате един от няколко метода.

Първо, материалът може да се реже перфектно с помощта на ножовка. Второ, ако имате гравьор с режещи колела, ще бъде удобно да го използвате. Трето, фибростъклото може да бъде нарязано по размер с помощта на служебен нож.Принципът на рязане е същият като при работа със стъклорез - в няколко хода се нанася режеща линия, след което материалът просто се отчупва.

Сега е наложително да почистите медния слой от фибростъкло от защитното покритие и оксида. Няма по-добър начин от шкурка за решаване на този проблем. Размерът на зърното се приема от 1000 до 1500 единици. Целта е да се получи чиста, лъскава повърхност. Не си струва да шлайфате медния слой до огледален блясък, тъй като малките драскотини от шкурка увеличават адхезията на повърхността, което ще е необходимо по-късно.

Накрая остава само да почистите фолиото от прах и отпечатъци. За да направите това, използвайте алкохол или ацетон (лакочистител). След обработката не докосваме медната повърхност с ръце. За последващи манипулации хващаме фибростъклото за ръбовете.

Комбинация от шаблон и фибран

Сега нашата задача е да комбинираме получения модел върху полиетилен с подготвения ламинат от фибростъкло. За да направите това, филмът се нанася на желаното място и се позиционира. Останките се увиват от обратната страна и се закрепват със същата лента.

Пробиване на отвори

Преди пробиване се препоръчва да закрепите по някакъв начин ламината от фибростъкло с шаблона към повърхността. Това ще позволи по-голяма точност и също така ще предотврати внезапно завъртане на материала при преминаване на свредлото. Ако имате бормашина за такава работа, тогава описаният проблем изобщо няма да възникне.

Можете да пробивате дупки във фибростъкло с всякаква скорост. Някои работят на ниски обороти, други на високи. Опитът показва, че самите свредла издържат много по-дълго, ако работят на ниски обороти.Това ги прави по-трудни за счупване, огъване и повреждане на заточването.

Отворите се пробиват директно през полиетилена. Бъдещите контактни петна, начертани върху шаблона, ще служат като отправни точки. Ако проектът го изисква, ние своевременно сменяме свредла с необходимия диаметър.

Рисуване на следи

След това шаблонът се премахва, но не се изхвърля. Все още се опитваме да не докосваме медното покритие с ръце. За да начертаем пътеки, използваме маркер, винаги постоянен. Ясно се вижда от следата, която оставя. По-добре е да рисувате наведнъж, тъй като след като лакът, който е включен в перманентния маркер, се втвърди, ще бъде много трудно да се правят редакции.

Използваме същия полиетиленов шаблон като водач. Можете също така да рисувате пред компютъра, като проверявате оригиналното оформление, където има маркировки и други бележки. Ако е възможно, по-добре е да използвате няколко маркера с върхове с различна дебелина. Това ще ви позволи да рисувате както тънки пътеки, така и обширни многоъгълници по-ефективно.

След като нанесете рисунката, не забравяйте да изчакате известно време, необходимо за окончателното втвърдяване на лака. Можете дори да го изсушите със сешоар. От това ще зависи качеството на бъдещите песни.

Гравиране и почистване на следи от маркери

Сега идва забавната част - ецване на дъската. Тук има няколко нюанса, които малко хора споменават, но те значително влияят върху качеството на резултата. Първо, пригответе разтвора на железен хлорид според препоръките на опаковката. Обикновено прахът се разрежда с вода в съотношение 1:3. И ето го първият съвет. Направете разтвора по-наситен. Това ще помогне за ускоряване на процеса и начертаните пътеки няма да паднат, преди всичко необходимо да бъде гравирано.

Веднага вторият съвет.Препоръчва се ваната с разтвора да се потопи в гореща вода. Можете да го загреете в метален съд. Повишаването на температурата, както е известно от училище, значително ускорява химическата реакция, каквото е ецването на нашата дъска. Намаляването на времето за процедура е в наша полза. Следите, направени с маркер, са доста нестабилни и колкото по-малко киснат в течността, толкова по-добре. Ако при стайна температура дъската се ецва в железен хлорид за около час, тогава в топла вода този процес се намалява до 10 минути.

В заключение още един съвет. По време на процеса на ецване, въпреки че вече е ускорен поради нагряване, се препоръчва постоянно да се движи дъската, както и да се почистват продуктите от реакцията с четка за рисуване. Чрез комбиниране на всички манипулации, описани по-горе, е напълно възможно да се издълбае излишната мед само за 5-7 минути, което е просто отличен резултат за тази технология.

В края на процедурата дъската трябва да се изплакне обилно под течаща вода. След това го изсушаваме. Остава само да измием следите от маркера, които все още покриват нашите пътеки и петна. Това се прави със същия алкохол или ацетон.

Калайдисване на печатни платки

Преди калайдисване не забравяйте да преминете отново върху медния слой с шкурка. Но сега го правим изключително внимателно, за да не повредим пистите. Най-простият и най-достъпен метод за калайдисване е традиционният, използвайки поялник, флюс и спойка. Могат да се използват и сплави от роза или дърво. На пазара има и така наречената течна калай, която може значително да опрости задачата.

Но всички тези нови технологии изискват допълнителни разходи и известен опит, така че класическият метод на калайдисване е подходящ и за първи път. На почистените релси се нанася течен флюс.След това припоят се събира върху върха на поялника и се разпределя върху медта, останала след ецване. Важно е да загреете следите тук, в противен случай спойката може да не се „залепи“.

Ако все още имате сплави Rose или Wood, тогава те могат да се използват извън технологията. Те се топят добре с поялник, лесно се разпределят по пистите и не се струпват на бучки, което ще бъде само плюс за начинаещ радиолюбител.

Заключение

Както се вижда от горното, бюджетната технология за производство на печатни платки у дома е наистина достъпна и евтина. Нямате нужда от принтер, ютия или скъпо фотоустойчиво фолио. Използвайки всички съвети, описани по-горе, можете лесно да направите прости електронни занаятибез да инвестирате много пари в него, което е много важно в първите етапи на радиолюбителството.