Oplader til bilbatteri

Enhver bilist har før eller siden problemer med batteriet. Jeg slap heller ikke for denne skæbne. Efter 10 minutters mislykkede forsøg på at starte min bil besluttede jeg, at jeg skulle købe eller lave min egen oplader. Om aftenen, efter at have tjekket garagen ud og fundet en passende transformer der, besluttede jeg mig for selv at lade op.



Der fandt jeg blandt det unødvendige skrammel også en spændingsstabilisator fra et gammelt tv, som efter min mening ville fungere fantastisk som bolig.



Efter at have gennemsøgt internettets store vidder og virkelig vurderet mine styrker, valgte jeg nok den enkleste ordning.



Efter at have printet diagrammet ud, gik jeg til en nabo, som er interesseret i radioelektronik. Inden for 15 minutter samlede han de nødvendige dele til mig, skar et stykke folie-PCB af og gav mig en markør til at tegne printplader. Efter at have brugt omkring en time tegnede jeg et acceptabelt bræt (målene på sagen giver mulighed for rummelig installation). Jeg vil ikke fortælle dig, hvordan du ætser tavlen, der er meget information om dette. Jeg tog min skabelse med til min nabo, og han ætsede den for mig.I princippet kunne man købe et printkort og lave alt på det, men som man siger til en gavehest...
Efter at have boret alle de nødvendige huller og vist transistorernes pinout på monitorskærmen, tog jeg loddekolben op og efter cirka en time havde jeg et færdigt bord.



En diodebro kan købes på markedet, det vigtigste er, at den er designet til en strøm på mindst 10 ampere. Jeg fandt D 242 dioder, deres egenskaber er ret passende, og jeg loddede en diodebro på et stykke PCB.



Tyristoren skal installeres på en radiator, da den bliver mærkbart varm under drift.



Separat må jeg sige om amperemeteret. Jeg skulle købe den i en butik, hvor salgskonsulenten også hentede shunten. Jeg besluttede at ændre kredsløbet lidt og tilføje en switch, så jeg kunne måle spændingen på batteriet. Også her var der brug for en shunt, men ved spændingsmåling forbindes den ikke parallelt, men i serie. Beregningsformlen kan findes på internettet; jeg vil tilføje, at shuntmodstandenes dissipationskraft er af stor betydning. Ifølge mine beregninger skulle det have været 2,25 watt, men min 4-watt shunt var ved at blive varm. Årsagen er ukendt for mig, jeg har ikke nok erfaring i sådanne sager, men efter at have besluttet, at jeg primært havde brug for aflæsningerne af et amperemeter og ikke et voltmeter, besluttede jeg mig for det. Desuden blev shunten mærkbart opvarmet i voltmetertilstand inden for 30-40 sekunder. Så efter at have samlet alt, hvad jeg havde brug for og tjekket alt på afføringen, tog jeg kroppen op. Efter at have adskilt stabilisatoren fuldstændigt, tog jeg alt indholdet ud.



Efter at have markeret forvæggen, borede jeg huller til den variable modstand og kontakt, og ved hjælp af et bor med lille diameter rundt om omkredsen borede jeg huller til amperemeteret. Skarpe kanter blev afsluttet med en fil.



Efter at have ramt min hjerne lidt over placeringen af ​​transformeren og radiatoren med tyristor, besluttede jeg mig for denne mulighed.



Jeg købte et par krokodilleclips mere, og alt er klar til opladning. Det særlige ved dette kredsløb er, at det kun fungerer under belastning, så efter at have samlet enheden og ikke fundet spænding ved terminalerne med et voltmeter, skynd dig ikke at skælde mig ud. Bare hæng mindst en bilpære på terminalerne, og du vil blive glad.



Tag en transformer med en spænding på sekundærviklingen på 20-24 volt. Zenerdiode D 814. Alle andre elementer er angivet i diagrammet.