Slibning af en køkkenkniv på en hjemmelavet maskine

En ven bad mig om at slibe en kniv, der havde været brugt i køkkenet i 3 år til en række forskellige opgaver: at hakke frosset kød og fjerkræben. Klingen lavet af 95X18 stål modstod ikke testene, og flere spåner dukkede op på skærekanten, og de første 50 mm fra spidsen blev oprindeligt "underskærpet". Ejeren var bange for at gøre nogen manipulationer selv, selvom han har en slibeblok fra en byggemarked i sit køkken.

Fordele og ulemper ved "købte" slibemaskiner

Den mest almindelige årsag til fejl ved slibning af en kniv er vanskeligheden ved at holde den i en sådan position, at tilgangsvinklen forbliver konstant. Der er en masse enheder og maskiner, der løser dette problem.

Den største fordel ved slibesystemer fremstillet under produktionsforhold er, at de er klar til arbejde; intet skal udføres.

Men de har også ulemper:

• De fleste enheder kan kun arbejde i faste vinkler (elkøkkenslibere, Lansky-enheder).
• Systemer med god funktionalitet, såsom Apex Edge Pro (Pris omkring $300), koster mange penge. Desuden er der flere kloner og forfalskninger til salg end originaler.
• Næsten alle mekaniske skærpere fjerner en enorm mængde metal og overophedes skæret. Undtagelser, såsom Tormek (Tormek T9 koster mere end 50 tusind rubler i minimumskonfigurationen. Udstyr til maskinen skal købes separat og også dyrt.), er HELVEDE dyre.
• Ikke alle "fabriks"-design fikserer klingen stift nok.

Hjemmelavet spidser

Den hjemmelavede enhed, jeg bruger, har set mindst tusinde knive, mejsler og andre skæreværktøjer, så jeg er ikke i tvivl om dens effektivitet. Designet er ekstremt enkelt, og det dyreste ved det er slibestenene. I beskrivelsen vil jeg ikke give specifikke størrelser, kun generelle ideer.

seng

Sengen er et stykke jern fra sættet "Unge Bogbinder". Den er ret stor og massiv, så den vakler ikke selv på "skæve" underlag.

Rack

Stativet fra fotoforstørrelsen viste sig at være en fremragende donor. Standardløftemekanismen, som jeg bruger til at justere stenens vinkel i forhold til klingens plan, fungerer problemfrit og sidder sikkert fast.

Skrå stang

En kalibreret stang med en diameter på 10 mm er designet til at holde og flytte slibestenen. Den er fastgjort til løftemekanismen gennem et hængsel - en styreende fra en gokart. Følgende dele sættes på stangen: en plastikmøtrik, en fjeder, to klemmer med fastgørelsesskruer, en møtrik på bagsiden (så stangen ikke falder ud af hængslet). Dette design giver dig mulighed for at arbejde med sten af ​​forskellig længde og hurtigt ændre dem: Jeg fikserer aldrig låseskruen på den nære klemme, og stenen holdes af fjederkraften.

Bladlåsemekanisme

Mekanisme elementer:

• Beslag. Delen er lavet af duralumin og fungerer som en klemme.
• En bronzebøsning med halvcirkelformet rille fastspændes ubevægeligt i beslaget.
• Akslen sidder med et mellemrum på 0,1 - 0,15 mm, dvs. den roterer frit. Fjederen presser fikseringsaksen mod bøsningen.
• Kanalen er fastgjort til akslen.
• To par kæber med M8 hammerbolte bevæger sig frit langs rillerne i kanalen. Efter tilspænding af møtrikkerne er de fastgjort på plads. Vinklen mellem overfladerne af kæberne, der støder op til kanalflangerne, er omkring 75 grader.

Bøsningen er lavet på en drejebænk, kæberne og kanalen er lavet på en fræsemaskine, og beslaget er lavet på en boremaskine. De resterende dele og emner blev fundet i garagen.

Slibningsprocedure

Hvis en brugt kniv slibes, og det er nødvendigt at opretholde tilgangsvinklen, udføres arbejdet i følgende rækkefølge.

Vi klemmer bladet i kæberne, efter at vi tidligere har justeret deres position i bredden.

Før montering forsegler vi knive med en poleret klinge med malertape for at undgå at efterlade ridser.

Tegn skærkanten med en vandtæt markør. Vi installerer en slibende sten med det største korn. Vi laver flere forsigtige bevægelser med vægtstangen fra os selv. Ud fra afslidningen af ​​markeringsmærkerne bestemmer vi, om vinklen er valgt korrekt. Hvis stenen fanger langs kanten, skal den forstørres, det vil sige, at hængslet skal hæves. Efter korrigering af vinklen skal slibemidlet fjerne markeringsmærker langs hele skærkantens plan.

Nu kan du gå direkte til slibning. Vi laver frem- og tilbagegående bevægelser med stangen og bevæger os langs kanten af ​​kniven, indtil spåner, folder og andre defekter er helt væk. Vi lægger kun et let pres, når vi bevæger os væk fra os selv.Stangen skal returneres tom. På de sidste gennemløb slipper vi trykket på stangen.

Træk kanalen mod dig og drej den 180°. Vi skærper indtil bredden af ​​indløbet på begge sider er omtrent det samme.

Du behøver ikke konstant at bøje dig ned for at kontrollere kanten visuelt. En af fordelene ved det anvendte apparat er, at kniven er fastgjort én gang, den kan drejes så meget du vil, og den vil altid stoppe i de ønskede positioner.

Når den anden side er færdig, kommer der en grat på den første. Du ser det måske ikke, men du kan tydeligt mærke det med fingrene. Du skal sikre dig, at graten er dannet i hele dens længde, ellers vil der senere være "kedelige" områder, og arbejdet skal laves om.

Du skal kontrollere graten ved at flytte fingeren fra numsen til skærkanten, men ikke langs den! Ellers kan nedskæringer ikke undgås.

Bredden af ​​skærkanten langs bladet afhænger af skråningernes geometri. På denne kniv er blyet ved spidsen tykkere end resten.

Før du går videre til et finere slibemiddel, skal du bruge en svamp eller køkkenrulle til at fjerne savsmuld. Vi fjerner risici fra den tidligere sten på begge sider. I dette tilfælde skal burren adskilles: ikke smuldre i form af støv, men falde af i tynde tråde.

Afhængig af kornstørrelsen kan den anden sten også "plukke" graten. I mit tilfælde er det præcis, hvad der skete. Så går vi videre til næste korn.

Vi kontrollerer resultatet af arbejdet på en avis: vi laver et snit med en broch og kontrollerer dets glathed. Hvis der er defekter tilbage, sidder de fast.

Hvis du ønsker det, kan du prøve at barbere håret på dit håndled.

Den bedste måde at kontrollere er at skære med en kniv, hvad den er beregnet til.

Slibende sten

Jeg bruger et sæt diamantsten på en metalbinding (4 stykker). Kølevæske – postevand.Nogle slibere fugter diamanterne med sæbeemulsion. Nogle mennesker arbejder generelt "tørt" (se video). Jeg sliber efter stenproducentens anvisninger, som anbefaler at fugte stenen med vand og med jævne mellemrum børste eventuelle metalspåner af.

Kornstørrelser på stænger (i mikron):

• 125/100 - dannelse af skærkanten, ændring af slibningsvinklen;
• 63/50 – groft slibning;
• 20/14 – finslibning;
• 7/5 – polering.

Jeg begyndte at arbejde med den første sten og afsluttede med den tredje. Jeg bruger den fjerde ret sjældent, kun efter ønske fra æstetikere.

I stedet for diamantstænger kan du arbejde med kunstige sten lavet af elektrokorund. Der er en endnu mere budgetvenlig mulighed: klæb strimler af sandpapir af forskellige kornstørrelser på aluminiums- eller glasforme. Det vigtigste er, at alle stenene i sættet skal have samme tykkelse.

Video om knivslibning

I videoen sliber jægeren sin arbejdskniv (Bohler M390 stål) på den ovenfor beskrevne enhed. Han bruger kun én 63/50 sten og synes det er nok. Karakteristiske bevægelser langs kanten - sådan fjerner han graten.

Måske gik jeg glip af noget i beskrivelsen af ​​processen eller enheden, jeg afveg fra nogle kanoner, jeg beder ikke til Arkansas og japanske vandsten. Jeg foreslår at diskutere disse punkter i kommentarerne.