חידוד המטען
פעם בילדותי, עבור אבי, הרכבתי מטען דופק פרימיטיבי עם ניתוק קבלים במעגל הראשי של השנאי (4 µF x 400 V). זה נקרא פולס מכיוון שהטעינה בוצעה על ידי גל חצי סינוס שונה, בעוד שבגלל הקבל ונורה נוספת (נגד), התרחשה פריקה במהלך חצי המחזור ה"לא עובד" בהספק של 0.1 של זרם הטעינה. סוללות עם מיישר זה החזיקו מעמד במשך 5 שנים (לימי ברית המועצות - תקופה הגונה).
השנה, כשהייתי צריך מטען, התברר שהוא הפך לבלתי שמיש - המגעים החלידו והחלו "לחדור" לתוך המארז. בשל העובדה שהלהט של רדיו חובבים פחתה עם השנים, החלטתי לקנות מחולל דופק - מכונה אוטומטית, כדי שיהיה פחות טרחה - לפי העיקרון, הפעל אותו (במידת הצורך), הפעל. זה כבה (כשהטעינה נפסקת), ותשכח מזה עד הצורך הבא. מבחר מטעני הדופק הוא די גדול, אבל נראה שחברים סינים שינו בהצלחה מעגלי רדיו דנים או איטלקיים, וכתוצאה מכך מכשירים מודרניים נבדלים זה מזה רק באיכות הבנייה.מדריכים רבים משחזרים שטויות מוחלטות: "...המכשיר מנקה אוטומטית את המסופים מסולפטים..." - כנראה שהשטות הזו מודפסת מחדש על ידי אנשים שלא יודעים את ההבדל בין המסופים לאנודה של הסוללה, שם מתרחשת סולפטציה ( Pb2SO4 + H2SO4 + O, שווה 2PbSO4+H2O). תהליך זה, שמתעצם במהלך הפריקה, גורם להרס של האלקטרודה, ונראה שהמטען הפועם מסיר או מפחית סולפטציה.
אז, אין הבדלים מהותיים בין מטענים דחפים - מכונות אוטומטיות (כולם כותבים על טעינה בת שבעה או תשעה שלבים, לדעתי זה תכסיס פרסומי טהור, במיוחד שנותרה אפשרות למסע מחשבה נוסף, כמו עשרים- שלב, שלושים שלבים וכו'), אז בהתבסס על כוח הסוללה, אתה צריך לבחור משהו זול יותר. במקרה שלי, מדובר במכשיר עם שם מגוחך למטען ה-Agressor (AGR/SBC-080 Brick) במחיר נכון ל-02.2016. 2750 רובל עם פונקציית desulfation וזרם טעינה של עד 8A, שנועד לטעון סוללות עד 160 Ah.
המכשיר נראה טוב במראהו - פלסטיק עבה טוב (אבל מסריח להחריד), בגלל אטם הגומי המותאם היטב אין תלונות על התפרים, המכשיר אינטואיטיבי, אבל יש "אבל" אחד - אין אינדיקציה לכך מתח וזרם. במקרים מסוימים, טעינת "חורף" בזרם של 8A קופצת אוטומטית לטעינה של 2A (סוללת אופנוע), בעוד נוריות הצג את המטען, ומד זרם מחובר נוסף מראה את היעדרו.מטענים עם אינדיקציה של זרם ומתח יקרים בסדר גודל - בסביבות $200, בינתיים, שינוי פשוט של כל, אני מדגיש, כל מטען המשתמש במד אמפר וולט, למשל, עבור 250 - 300 רובל, יהפוך את המכשיר שלך לציוד אטרקטיבי ונוח יותר בשימוש.
ניתן למקם את מד האמפר-וולט או במטען עצמו (אם יש מקום לו), או מחוצה לו - בקופסה מיוחדת, לחבר אותו לחוטים העוברים לסוללה לטעינה. כדי לבחור מיקום, נבדוק את המטען על ידי לחיצה החוצה את מכסי הפלסטיק הצדדיים ושחרור 6 ברגים. לאחר הסרת הכיסוי, אתה יכול לראות שלא ניתן למקם מד אמפר-וולט על הפאנל הקדמי - אחרת תצטרך להחליף את הלוח. ישנם מספר מקומות להפיק את מד האמפר-וולט לפאנל האחורי; בחרתי אחד קרוב יותר לכבלי הטעינה.
מיקום משוער של מד אמפר-וולט. לאחר שגזזתי מעט את גוף מד האמפר-וולט עם צבת, מיקמתי את המכשיר בתוך הגוף בצורה נוחה ככל האפשר (קצת משמאל לקו המרכז), ולאחר מכן הפכתי בזהירות את המטען, ושמרתי את המקום בו האמפר- מד מתח יותקן בגוף המטען ויתווה את החור. לאחר מכן, זה עניין של מכשירי חשמל ביתיים - תוך 15 דקות קדחתי כ-40 חורים בחלק הפנימי של המלבן המתואר עם מקדחה דקה באמצעות מקדחה או מברג, עם אותה מקדחה שילבתי אותם ושחררתי חלון לאמפר- מד מתח. לאחר שיישרתי את הקצוות עם קובץ, התקנתי את מד האמפר-וולט בחלון ואבטחתי אותו בדבק חם. מד האמפר-וולט ממוקם בחוזקה ודי חזק בחלון, אינו בולט מעבר לגבולות המגביל, בעוד שכמעט כל המידע מאחור נשמר.
לאחר מכן, לאחר שחתכו את החוט השלילי (-) של המטען (שחור), אנו מולחמים את החוט השחור של מד הזרם לחלק העליון (למד הזרם יש שני חוטים עבים - אדום ושחור), ולחלק התחתון של החוט. הסוללה - החוט האדום של מד הזרם והחוט השחור של מד המתח. אנו מלחמים את החוטים האדומים והצהובים של מד המתח לחוט החיובי החשוף (+) של המטען (יש שלושה חוטי מד מתח - צהוב, אדום ושחור, הם דקים יותר). אנו מכסים את נקודות ההלחמה בכיווץ חום או בסרט חשמל, ותוכלו להתחיל בטעינה.
על ידי חיבור החיבורים (+) ו-(-) לסוללה, ניתן לראות את המתח שלה בתצוגה של מד האמפר וולט וזרם הטעינה יופיע לאחר הפעלת המכשיר ובחירת המצב.
יש אי נוחות אחת - כפתור מתג המצב נמצא בצד הקדמי, ומד האמפר וולט נמצא מאחור, אבל זה רק מצריך עיבוד מחדש. כפי שניתן לראות, השינוי לא השפיע על דיאגרמת המעגל, אלא רק השפיע על הכבלים העוברים לסוללה הנטענת, ולכן אפשרות חיצונית להצבת האמפר-וולטמטר במארז קטן מתאפשרת גם למטען זה וגם למטען אחר. .
בברכה, ואדים זכרוב.
השנה, כשהייתי צריך מטען, התברר שהוא הפך לבלתי שמיש - המגעים החלידו והחלו "לחדור" לתוך המארז. בשל העובדה שהלהט של רדיו חובבים פחתה עם השנים, החלטתי לקנות מחולל דופק - מכונה אוטומטית, כדי שיהיה פחות טרחה - לפי העיקרון, הפעל אותו (במידת הצורך), הפעל. זה כבה (כשהטעינה נפסקת), ותשכח מזה עד הצורך הבא. מבחר מטעני הדופק הוא די גדול, אבל נראה שחברים סינים שינו בהצלחה מעגלי רדיו דנים או איטלקיים, וכתוצאה מכך מכשירים מודרניים נבדלים זה מזה רק באיכות הבנייה.מדריכים רבים משחזרים שטויות מוחלטות: "...המכשיר מנקה אוטומטית את המסופים מסולפטים..." - כנראה שהשטות הזו מודפסת מחדש על ידי אנשים שלא יודעים את ההבדל בין המסופים לאנודה של הסוללה, שם מתרחשת סולפטציה ( Pb2SO4 + H2SO4 + O, שווה 2PbSO4+H2O). תהליך זה, שמתעצם במהלך הפריקה, גורם להרס של האלקטרודה, ונראה שהמטען הפועם מסיר או מפחית סולפטציה.
אז, אין הבדלים מהותיים בין מטענים דחפים - מכונות אוטומטיות (כולם כותבים על טעינה בת שבעה או תשעה שלבים, לדעתי זה תכסיס פרסומי טהור, במיוחד שנותרה אפשרות למסע מחשבה נוסף, כמו עשרים- שלב, שלושים שלבים וכו'), אז בהתבסס על כוח הסוללה, אתה צריך לבחור משהו זול יותר. במקרה שלי, מדובר במכשיר עם שם מגוחך למטען ה-Agressor (AGR/SBC-080 Brick) במחיר נכון ל-02.2016. 2750 רובל עם פונקציית desulfation וזרם טעינה של עד 8A, שנועד לטעון סוללות עד 160 Ah.
המכשיר נראה טוב במראהו - פלסטיק עבה טוב (אבל מסריח להחריד), בגלל אטם הגומי המותאם היטב אין תלונות על התפרים, המכשיר אינטואיטיבי, אבל יש "אבל" אחד - אין אינדיקציה לכך מתח וזרם. במקרים מסוימים, טעינת "חורף" בזרם של 8A קופצת אוטומטית לטעינה של 2A (סוללת אופנוע), בעוד נוריות הצג את המטען, ומד זרם מחובר נוסף מראה את היעדרו.מטענים עם אינדיקציה של זרם ומתח יקרים בסדר גודל - בסביבות $200, בינתיים, שינוי פשוט של כל, אני מדגיש, כל מטען המשתמש במד אמפר וולט, למשל, עבור 250 - 300 רובל, יהפוך את המכשיר שלך לציוד אטרקטיבי ונוח יותר בשימוש.
ניתן למקם את מד האמפר-וולט או במטען עצמו (אם יש מקום לו), או מחוצה לו - בקופסה מיוחדת, לחבר אותו לחוטים העוברים לסוללה לטעינה. כדי לבחור מיקום, נבדוק את המטען על ידי לחיצה החוצה את מכסי הפלסטיק הצדדיים ושחרור 6 ברגים. לאחר הסרת הכיסוי, אתה יכול לראות שלא ניתן למקם מד אמפר-וולט על הפאנל הקדמי - אחרת תצטרך להחליף את הלוח. ישנם מספר מקומות להפיק את מד האמפר-וולט לפאנל האחורי; בחרתי אחד קרוב יותר לכבלי הטעינה.
מיקום משוער של מד אמפר-וולט. לאחר שגזזתי מעט את גוף מד האמפר-וולט עם צבת, מיקמתי את המכשיר בתוך הגוף בצורה נוחה ככל האפשר (קצת משמאל לקו המרכז), ולאחר מכן הפכתי בזהירות את המטען, ושמרתי את המקום בו האמפר- מד מתח יותקן בגוף המטען ויתווה את החור. לאחר מכן, זה עניין של מכשירי חשמל ביתיים - תוך 15 דקות קדחתי כ-40 חורים בחלק הפנימי של המלבן המתואר עם מקדחה דקה באמצעות מקדחה או מברג, עם אותה מקדחה שילבתי אותם ושחררתי חלון לאמפר- מד מתח. לאחר שיישרתי את הקצוות עם קובץ, התקנתי את מד האמפר-וולט בחלון ואבטחתי אותו בדבק חם. מד האמפר-וולט ממוקם בחוזקה ודי חזק בחלון, אינו בולט מעבר לגבולות המגביל, בעוד שכמעט כל המידע מאחור נשמר.
לאחר מכן, לאחר שחתכו את החוט השלילי (-) של המטען (שחור), אנו מולחמים את החוט השחור של מד הזרם לחלק העליון (למד הזרם יש שני חוטים עבים - אדום ושחור), ולחלק התחתון של החוט. הסוללה - החוט האדום של מד הזרם והחוט השחור של מד המתח. אנו מלחמים את החוטים האדומים והצהובים של מד המתח לחוט החיובי החשוף (+) של המטען (יש שלושה חוטי מד מתח - צהוב, אדום ושחור, הם דקים יותר). אנו מכסים את נקודות ההלחמה בכיווץ חום או בסרט חשמל, ותוכלו להתחיל בטעינה.
על ידי חיבור החיבורים (+) ו-(-) לסוללה, ניתן לראות את המתח שלה בתצוגה של מד האמפר וולט וזרם הטעינה יופיע לאחר הפעלת המכשיר ובחירת המצב.
יש אי נוחות אחת - כפתור מתג המצב נמצא בצד הקדמי, ומד האמפר וולט נמצא מאחור, אבל זה רק מצריך עיבוד מחדש. כפי שניתן לראות, השינוי לא השפיע על דיאגרמת המעגל, אלא רק השפיע על הכבלים העוברים לסוללה הנטענת, ולכן אפשרות חיצונית להצבת האמפר-וולטמטר במארז קטן מתאפשרת גם למטען זה וגם למטען אחר. .
בברכה, ואדים זכרוב.
כיתות אמן דומות
מעניין במיוחד
הערות (2)
