Pengecas untuk bateri mudah alih
Di salah satu tapak radio amatur saya melihat litar untuk mengecas bateri Ni-Mn dan Ni-Cd mudah alih dengan voltan operasi 1.2-1.4 V dari port USB. Menggunakan peranti ini, anda boleh mengecas bateri boleh dicas semula mudah alih dengan arus kira-kira 100 mA. Skimnya mudah sahaja. Ia tidak akan sukar bagi seorang amatur radio yang baru untuk memasangnya.
Sudah tentu, anda boleh membeli memori yang sudah siap. Terdapat pelbagai jenis mereka yang dijual sekarang dan untuk setiap citarasa. Tetapi harga mereka tidak mungkin memuaskan seorang amatur radio pemula atau seseorang yang mampu membuat pengecas dengan tangan mereka sendiri.
Saya memutuskan untuk mengulangi skim ini, tetapi membuat pengecas untuk mengecas dua bateri sekaligus. Arus keluaran USB 2.0 ialah 500 mA. Jadi anda boleh menyambung dua bateri dengan selamat. Gambar rajah yang diubah suai kelihatan seperti ini.
Saya juga mahu ia boleh menyambungkan bekalan kuasa 5 V luaran.
Litar ini mengandungi hanya lapan komponen radio.
Alat yang anda perlukan ialah set amatur radio minimum: besi pematerian, pateri, fluks, penguji, pinset, pemutar skru, pisau.Sebelum memateri komponen radio, ia mesti diperiksa untuk kebolehservisan. Untuk ini kita memerlukan penguji. Resistor sangat mudah untuk diperiksa. Kami mengukur rintangan mereka dan membandingkannya dengan nilai nominal. Bagaimana untuk menguji diod dan Diod pemancar cahaya terdapat banyak artikel di Internet.
Untuk kes saya menggunakan kes plastik berukuran 65*45*20 mm. Petak bateri telah dipotong daripada mainan Tetris kanak-kanak.
Saya akan memberitahu anda lebih lanjut tentang mereka bentuk semula petak bateri. Intinya ialah pada mulanya
Kebaikan dan keburukan terminal kuasa bateri ditetapkan secara bertentangan. Tetapi saya memerlukan dua terminal positif bertebat untuk ditempatkan di bahagian atas petak, dan satu terminal negatif biasa di bahagian bawah. Untuk melakukan ini, saya mengalihkan terminal positif yang lebih rendah ke bahagian atas, dan memotong terminal negatif biasa dari timah, memateri mata air yang tinggal.
Semasa memateri mata air, saya menggunakan asid pematerian sebagai fluks dengan mematuhi semua peraturan keselamatan. Pastikan untuk membilas kawasan pematerian dalam air yang mengalir sehingga kesan asid dikeluarkan sepenuhnya. Saya menyolder wayar dari terminal dan memasukkannya ke dalam bekas melalui lubang yang digerudi.
Petak bateri diikat pada penutup bekas dengan tiga skru kecil.
Saya memotong papan daripada modulator lama untuk konsol permainan Dandy. Mengalih keluar semua bahagian yang tidak diperlukan dan trek pendawaian yang dicetak. Saya hanya tinggalkan soket kuasa. Saya menggunakan dawai tembaga tebal sebagai trek baharu. Saya menggerudi lubang di penutup bawah untuk pengudaraan.
Papan siap dimuatkan rapat ke dalam kes itu, jadi saya tidak mengamankannya.
Selepas memasang semua komponen radio di tempatnya, kami menyemak pemasangan yang betul dan membersihkan papan daripada fluks.
Sekarang mari kita nyahpateri kord kuasa dan tetapkan arus pengecasan untuk setiap bateri.
Sebagai kord kuasa saya menggunakan kord USB daripada tetikus komputer lama dan sekeping wayar kuasa dengan palam daripada "Dandy".
Kord kuasa perlu diberi perhatian khusus. Jangan sekali-kali anda mengelirukan "+" dan "-". Pada palam saya, bekalan kuasa "+" disambungkan ke sesentuh pusat dengan wayar hitam dengan jalur putih. Dan bekalan kuasa "-" pergi bersama wayar hitam (tanpa jalur) ke sentuhan luar palam. Pada kabel USB, "+" pergi ke wayar merah dan "-" ke wayar hitam. Kami memateri tambah kepada tambah dan tolak kepada tolak. Kami mengasingkan mata pematerian dengan teliti. Seterusnya, kami menyemak kord untuk litar pintas dengan menyambungkan penguji dalam mod pengukuran rintangan ke terminal palam. Penguji harus menunjukkan rintangan yang tidak terhingga. Semuanya perlu disemak semula dengan teliti untuk mengelakkan port USB terbakar. Jika semuanya baik-baik saja, sambungkan kord kami ke port USB dan periksa voltan pada palam. Penguji harus menunjukkan 5 volt.
Peringkat terakhir persediaan ialah menetapkan arus pengecasan. Untuk melakukan ini, kami memutuskan litar diod VD1 dan bateri "+". Kami menyambungkan penguji ke dalam jurang dalam mod mengukur arus dihidupkan kepada had 200 mA. Kelebihan penguji adalah untuk diod, dan tolak adalah untuk bateri.
Kami memasukkan bateri ke tempatnya, memerhatikan kekutuban, dan menggunakan kuasa. Ia sepatutnya menyala Diod pemancar cahaya. Ia memberi isyarat bahawa bateri disambungkan. Seterusnya, dengan menukar rintangan R1, kami menetapkan arus cas yang diperlukan. Dalam kes kami, ia adalah kira-kira 100 mA. Apabila rintangan perintang R1 berkurangan, arus pengecasan meningkat, dan apabila ia meningkat, ia berkurangan.
Kami melakukan perkara yang sama untuk bateri kedua. Selepas ini kita pusingkan badan kita dan
Pengecas sedia untuk digunakan.
Oleh kerana bateri AA yang berbeza mempunyai berbeza
kapasiti, ia akan mengambil masa yang berbeza untuk mengecas bateri ini. Bateri
kapasiti 1400 mAh dengan voltan 1.2 V perlu dicas menggunakan ini
litar selama kira-kira 14 jam, dan bateri 700 mAh hanya memerlukan 7 jam.
Saya mempunyai bateri dengan kapasiti 2700 mAh. Tetapi saya tidak mahu mengecasnya selama 27 jam dari port USB. Itulah sebabnya saya membuat soket kuasa untuk bekalan kuasa 5 volt 1A luaran yang saya telah berbaring.
Berikut ialah beberapa lagi foto peranti yang telah siap.
Pelekat dicipta menggunakan FrontDesigner 3.0. Kemudian saya mencetaknya pada pencetak laser. Saya memotongnya dengan gunting dan menampalnya dengan bahagian hadapan pada pita nipis selebar 20 mm. Saya memotong lebihan pita itu. Saya menggunakan batang gam sebagai gam, setelah sebelumnya menyapunya pada pelekat dan tempat di mana ia dilekatkan. Saya tidak tahu lagi sejauh mana boleh dipercayai ini.
Sekarang kebaikan dan keburukan skim ini.
Kelebihannya ialah litar tidak mengandungi bahagian yang jarang dan mahal dan dipasang secara literal pada lutut. Ia juga mungkin untuk menghidupkannya dari port USB, yang penting untuk amatur radio pemula. Tidak perlu memeningkan kepala tentang tempat untuk menghidupkan litar. Walaupun pada hakikatnya litarnya sangat mudah, kaedah pengecasan ini digunakan dalam banyak pengecas industri.
Anda juga boleh menukar arus pengecasan dengan merumitkan sedikit litar.
Dengan memilih R1, R3 dan R4, anda boleh menetapkan arus pengecasan untuk bateri dengan kapasiti yang berbeza, dengan itu memberikan arus pengecasan yang disyorkan untuk bateri tertentu, yang biasanya sama dengan 0.1C (kapasiti C bateri).
Sekarang keburukan. Yang terbesar ialah kekurangan penstabilan arus pengecasan. Itu dia
Apabila voltan input berubah, arus pengecasan akan berubah. Juga, jika terdapat ralat pemasangan atau litar pintas dalam litar, terdapat kebarangkalian tinggi untuk membakar port USB.
Sudah tentu, anda boleh membeli memori yang sudah siap. Terdapat pelbagai jenis mereka yang dijual sekarang dan untuk setiap citarasa. Tetapi harga mereka tidak mungkin memuaskan seorang amatur radio pemula atau seseorang yang mampu membuat pengecas dengan tangan mereka sendiri.
Saya memutuskan untuk mengulangi skim ini, tetapi membuat pengecas untuk mengecas dua bateri sekaligus. Arus keluaran USB 2.0 ialah 500 mA. Jadi anda boleh menyambung dua bateri dengan selamat. Gambar rajah yang diubah suai kelihatan seperti ini.
Saya juga mahu ia boleh menyambungkan bekalan kuasa 5 V luaran.
Litar ini mengandungi hanya lapan komponen radio.
Alat yang anda perlukan ialah set amatur radio minimum: besi pematerian, pateri, fluks, penguji, pinset, pemutar skru, pisau.Sebelum memateri komponen radio, ia mesti diperiksa untuk kebolehservisan. Untuk ini kita memerlukan penguji. Resistor sangat mudah untuk diperiksa. Kami mengukur rintangan mereka dan membandingkannya dengan nilai nominal. Bagaimana untuk menguji diod dan Diod pemancar cahaya terdapat banyak artikel di Internet.
Untuk kes saya menggunakan kes plastik berukuran 65*45*20 mm. Petak bateri telah dipotong daripada mainan Tetris kanak-kanak.
Saya akan memberitahu anda lebih lanjut tentang mereka bentuk semula petak bateri. Intinya ialah pada mulanya
Kebaikan dan keburukan terminal kuasa bateri ditetapkan secara bertentangan. Tetapi saya memerlukan dua terminal positif bertebat untuk ditempatkan di bahagian atas petak, dan satu terminal negatif biasa di bahagian bawah. Untuk melakukan ini, saya mengalihkan terminal positif yang lebih rendah ke bahagian atas, dan memotong terminal negatif biasa dari timah, memateri mata air yang tinggal.
Semasa memateri mata air, saya menggunakan asid pematerian sebagai fluks dengan mematuhi semua peraturan keselamatan. Pastikan untuk membilas kawasan pematerian dalam air yang mengalir sehingga kesan asid dikeluarkan sepenuhnya. Saya menyolder wayar dari terminal dan memasukkannya ke dalam bekas melalui lubang yang digerudi.
Petak bateri diikat pada penutup bekas dengan tiga skru kecil.
Saya memotong papan daripada modulator lama untuk konsol permainan Dandy. Mengalih keluar semua bahagian yang tidak diperlukan dan trek pendawaian yang dicetak. Saya hanya tinggalkan soket kuasa. Saya menggunakan dawai tembaga tebal sebagai trek baharu. Saya menggerudi lubang di penutup bawah untuk pengudaraan.
Papan siap dimuatkan rapat ke dalam kes itu, jadi saya tidak mengamankannya.
Selepas memasang semua komponen radio di tempatnya, kami menyemak pemasangan yang betul dan membersihkan papan daripada fluks.
Sekarang mari kita nyahpateri kord kuasa dan tetapkan arus pengecasan untuk setiap bateri.
Sebagai kord kuasa saya menggunakan kord USB daripada tetikus komputer lama dan sekeping wayar kuasa dengan palam daripada "Dandy".
Kord kuasa perlu diberi perhatian khusus. Jangan sekali-kali anda mengelirukan "+" dan "-". Pada palam saya, bekalan kuasa "+" disambungkan ke sesentuh pusat dengan wayar hitam dengan jalur putih. Dan bekalan kuasa "-" pergi bersama wayar hitam (tanpa jalur) ke sentuhan luar palam. Pada kabel USB, "+" pergi ke wayar merah dan "-" ke wayar hitam. Kami memateri tambah kepada tambah dan tolak kepada tolak. Kami mengasingkan mata pematerian dengan teliti. Seterusnya, kami menyemak kord untuk litar pintas dengan menyambungkan penguji dalam mod pengukuran rintangan ke terminal palam. Penguji harus menunjukkan rintangan yang tidak terhingga. Semuanya perlu disemak semula dengan teliti untuk mengelakkan port USB terbakar. Jika semuanya baik-baik saja, sambungkan kord kami ke port USB dan periksa voltan pada palam. Penguji harus menunjukkan 5 volt.
Peringkat terakhir persediaan ialah menetapkan arus pengecasan. Untuk melakukan ini, kami memutuskan litar diod VD1 dan bateri "+". Kami menyambungkan penguji ke dalam jurang dalam mod mengukur arus dihidupkan kepada had 200 mA. Kelebihan penguji adalah untuk diod, dan tolak adalah untuk bateri.
Kami memasukkan bateri ke tempatnya, memerhatikan kekutuban, dan menggunakan kuasa. Ia sepatutnya menyala Diod pemancar cahaya. Ia memberi isyarat bahawa bateri disambungkan. Seterusnya, dengan menukar rintangan R1, kami menetapkan arus cas yang diperlukan. Dalam kes kami, ia adalah kira-kira 100 mA. Apabila rintangan perintang R1 berkurangan, arus pengecasan meningkat, dan apabila ia meningkat, ia berkurangan.
Kami melakukan perkara yang sama untuk bateri kedua. Selepas ini kita pusingkan badan kita dan
Pengecas sedia untuk digunakan.
Oleh kerana bateri AA yang berbeza mempunyai berbeza
kapasiti, ia akan mengambil masa yang berbeza untuk mengecas bateri ini. Bateri
kapasiti 1400 mAh dengan voltan 1.2 V perlu dicas menggunakan ini
litar selama kira-kira 14 jam, dan bateri 700 mAh hanya memerlukan 7 jam.
Saya mempunyai bateri dengan kapasiti 2700 mAh. Tetapi saya tidak mahu mengecasnya selama 27 jam dari port USB. Itulah sebabnya saya membuat soket kuasa untuk bekalan kuasa 5 volt 1A luaran yang saya telah berbaring.
Berikut ialah beberapa lagi foto peranti yang telah siap.
Pelekat dicipta menggunakan FrontDesigner 3.0. Kemudian saya mencetaknya pada pencetak laser. Saya memotongnya dengan gunting dan menampalnya dengan bahagian hadapan pada pita nipis selebar 20 mm. Saya memotong lebihan pita itu. Saya menggunakan batang gam sebagai gam, setelah sebelumnya menyapunya pada pelekat dan tempat di mana ia dilekatkan. Saya tidak tahu lagi sejauh mana boleh dipercayai ini.
Sekarang kebaikan dan keburukan skim ini.
Kelebihannya ialah litar tidak mengandungi bahagian yang jarang dan mahal dan dipasang secara literal pada lutut. Ia juga mungkin untuk menghidupkannya dari port USB, yang penting untuk amatur radio pemula. Tidak perlu memeningkan kepala tentang tempat untuk menghidupkan litar. Walaupun pada hakikatnya litarnya sangat mudah, kaedah pengecasan ini digunakan dalam banyak pengecas industri.
Anda juga boleh menukar arus pengecasan dengan merumitkan sedikit litar.
Dengan memilih R1, R3 dan R4, anda boleh menetapkan arus pengecasan untuk bateri dengan kapasiti yang berbeza, dengan itu memberikan arus pengecasan yang disyorkan untuk bateri tertentu, yang biasanya sama dengan 0.1C (kapasiti C bateri).
Sekarang keburukan. Yang terbesar ialah kekurangan penstabilan arus pengecasan. Itu dia
Apabila voltan input berubah, arus pengecasan akan berubah. Juga, jika terdapat ralat pemasangan atau litar pintas dalam litar, terdapat kebarangkalian tinggi untuk membakar port USB.
Kelas induk yang serupa
Amat menarik
Komen (9)
