Pengecas untuk bateri kereta daripada bekalan kuasa komputer.
Hello, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi!
Pada halaman ini saya akan memberitahu anda secara ringkas cara menukar bekalan kuasa komputer peribadi kepada pengecas untuk bateri kereta (dan lain-lain) dengan tangan anda sendiri.
Pengecas untuk bateri kereta mesti mempunyai sifat berikut: voltan maksimum yang dibekalkan kepada bateri adalah tidak lebih daripada 14.4V, arus pengecasan maksimum ditentukan oleh keupayaan peranti itu sendiri. Ini ialah kaedah pengecasan yang dilaksanakan di atas kereta (daripada penjana) dalam mod operasi biasa sistem elektrik kereta.
Walau bagaimanapun, berbeza dengan bahan dari artikel ini, saya memilih konsep kesederhanaan maksimum pengubahsuaian tanpa menggunakan papan litar bercetak buatan sendiri, transistor dan "loceng dan wisel" lain.
Seorang rakan memberi saya bekalan kuasa untuk penukaran; dia sendiri menemuinya di suatu tempat di tempat kerjanya.Dari inskripsi pada label adalah mungkin untuk melihat bahawa jumlah kuasa bekalan kuasa ini ialah 230W, tetapi saluran 12V boleh menggunakan arus tidak lebih daripada 8A. Setelah membuka bekalan kuasa ini, saya mendapati bahawa ia tidak mengandungi cip dengan nombor "494" (seperti yang diterangkan dalam artikel di atas), dan asasnya ialah cip UC3843. Walau bagaimanapun, litar mikro ini tidak disertakan mengikut litar standard dan hanya digunakan sebagai penjana nadi dan pemacu transistor kuasa dengan fungsi perlindungan arus lebih, dan fungsi pengawal selia voltan pada saluran keluaran bekalan kuasa diberikan kepada Litar mikro TL431 dipasang pada papan tambahan:
Perintang pemangkasan dipasang pada papan tambahan yang sama, yang membolehkan anda melaraskan voltan keluaran dalam julat yang sempit.
Jadi, untuk menukar bekalan kuasa ini kepada pengecas, anda perlu mengalih keluar semua perkara yang tidak perlu terlebih dahulu. Yang berlebihan adalah:
1. Suis 220/110V dengan wayarnya. Wayar ini hanya perlu tidak dipateri dari papan. Pada masa yang sama, unit kami akan sentiasa beroperasi pada voltan 220V, yang menghapuskan bahaya membakarnya jika suis ini secara tidak sengaja ditukar kepada kedudukan 110V;
2. Semua wayar keluaran, kecuali satu berkas wayar hitam (4 wayar dalam satu berkas) adalah 0V atau "biasa", dan satu berkas wayar kuning (2 wayar dalam satu berkas) ialah "+".
Sekarang kita perlu memastikan bahawa unit kita sentiasa berfungsi jika ia disambungkan ke rangkaian (secara lalai, ia hanya berfungsi jika wayar yang diperlukan dalam berkas wayar keluaran adalah litar pintas), dan juga menghapuskan perlindungan voltan lampau, yang dimatikan unit jika voltan keluaran menjadi LEBIH TINGGI daripada satu had tertentu yang ditentukan.Ini perlu dilakukan kerana kita perlu mendapatkan 14.4V pada output (bukannya 12), yang dilihat oleh perlindungan terbina dalam unit sebagai voltan lampau dan ia dimatikan.
Ternyata, kedua-dua isyarat "hidup-mati" dan isyarat tindakan perlindungan voltan lampau melalui optocoupler yang sama, di mana hanya terdapat tiga - ia menyambungkan bahagian output (voltan rendah) dan input (voltan tinggi) bekalan kuasa. Oleh itu, agar unit sentiasa berfungsi dan tidak sensitif terhadap voltan lampau keluaran, adalah perlu untuk menutup kenalan optocoupler yang dikehendaki dengan pelompat pateri (iaitu, keadaan optocoupler ini akan "sentiasa hidup"):
Kini bekalan kuasa akan sentiasa berfungsi apabila ia disambungkan ke rangkaian dan tidak kira apa voltan yang kita tetapkan pada outputnya.
Seterusnya, anda harus menetapkan voltan keluaran pada output blok, di mana sebelum ini terdapat 12V, kepada 14.4V (pada melahu). Oleh kerana hanya dengan memutarkan perintang perapi yang dipasang pada papan tambahan bekalan kuasa, tidak mungkin untuk menetapkan output kepada 14.4V (ia hanya membenarkan anda membuat sesuatu di sekitar 13V), adalah perlu untuk menggantikan perintang yang disambungkan dalam siri dengan perapi dengan nilai nominal perintang yang lebih kecil, iaitu 2.7 kOhm:
Kini julat tetapan voltan keluaran telah beralih ke atas dan telah menjadi mungkin untuk menetapkan output kepada 14.4V.
Kemudian, anda perlu mengeluarkan transistor yang terletak di sebelah cip TL431. Tujuan transistor ini tidak diketahui, tetapi ia dihidupkan sedemikian rupa sehingga ia boleh mengganggu operasi litar mikro TL431, iaitu, menghalang voltan keluaran daripada menstabilkan pada tahap tertentu. Transistor ini terletak di tempat ini:
Seterusnya, agar voltan keluaran menjadi lebih stabil semasa melahu, adalah perlu untuk menambah beban kecil ke output unit di sepanjang saluran +12V (yang kita akan mempunyai +14.4V) dan pada saluran +5V ( yang tidak kami gunakan). Perintang 200 Ohm 2W digunakan sebagai beban pada saluran +12V (+14.4), dan perintang 68 Ohm 0.5W digunakan pada saluran +5V (tidak kelihatan dalam foto, kerana ia terletak di belakang papan tambahan) :
Hanya selepas memasang perintang ini, voltan keluaran pada melahu (tiada beban) harus dilaraskan kepada 14.4V.
Sekarang adalah perlu untuk mengehadkan arus keluaran ke tahap yang boleh diterima untuk bekalan kuasa tertentu (iaitu, kira-kira 8A). Ini dicapai dengan meningkatkan nilai perintang dalam litar utama pengubah kuasa, digunakan sebagai sensor beban lampau. Untuk mengehadkan arus keluaran kepada 8...10A, perintang ini mesti digantikan dengan perintang 0.47 Ohm 1 W:
Selepas penggantian sedemikian, arus keluaran tidak akan melebihi 8...10A walaupun kita melakukan litar pintas wayar keluaran.
Akhir sekali, anda perlu menambah sebahagian daripada litar yang akan melindungi unit daripada menyambungkan bateri dengan kekutuban terbalik (ini adalah satu-satunya bahagian litar "buatan sendiri"). Untuk melakukan ini, anda memerlukan geganti automotif 12V biasa (dengan empat kenalan) dan dua diod 1A (saya menggunakan diod 1N4007). Di samping itu, untuk menunjukkan bahawa bateri disambungkan dan mengecas, anda perlu Diod pemancar cahaya dalam perumahan untuk pemasangan pada panel (hijau) dan perintang 1kOhm 0.5W. Skimnya sepatutnya seperti ini:
Ia berfungsi seperti berikut: apabila bateri disambungkan ke output dengan kekutuban yang betul, geganti diaktifkan kerana tenaga yang tinggal dalam bateri, dan selepas operasinya, bateri mula dicas daripada bekalan kuasa melalui sesentuh tertutup geganti ini, yang ditunjukkan oleh lampu Diod pemancar cahaya. Diod yang disambungkan selari dengan gegelung geganti diperlukan untuk mengelakkan lebihan voltan pada gegelung ini apabila ia dimatikan, akibat daripada EMF aruhan sendiri.
Relay dilekatkan pada heatsink bekalan kuasa menggunakan pengedap silikon (silikon - kerana ia kekal elastik selepas "pengeringan" dan menahan beban haba dengan baik, iaitu mampatan-pengembangan semasa pemanasan dan penyejukan), dan selepas pengedap "kering" pada hubungan geganti komponen yang tinggal dipasang:
Wayar ke bateri adalah fleksibel, dengan keratan rentas 2.5 mm2, mempunyai panjang lebih kurang 1 meter dan berakhir dengan "buaya" untuk sambungan ke bateri. Untuk mengamankan wayar ini dalam badan peranti, dua ikatan nilon digunakan, diulirkan melalui lubang di radiator (lubang dalam radiator mesti digerudi terlebih dahulu).
Itu sahaja, sebenarnya:
Akhirnya, semua label telah dialih keluar daripada bekas bekalan kuasa dan pelekat buatan sendiri telah ditampal dengan ciri baharu peranti:
Kelemahan pengecas yang terhasil termasuk ketiadaan sebarang petunjuk tentang keadaan pengecasan bateri, yang menjadikannya tidak jelas sama ada bateri dicas atau tidak? Walau bagaimanapun, secara praktikalnya telah ditetapkan bahawa dalam masa sehari (24 jam) bateri kereta biasa dengan kapasiti 55Ah boleh dicas sepenuhnya.
Kelebihannya termasuk fakta bahawa dengan pengecas ini bateri boleh "berdiri dengan cas" selama yang dikehendaki dan tiada perkara buruk akan berlaku - bateri akan dicas, tetapi tidak akan "mengecas semula" dan tidak akan merosot.
Kelas induk yang serupa
Amat menarik
Komen (13)
