Lader for bærbare batterier
På en av amatørradionettstedene så jeg en krets for lading av bærbare Ni-Mn- og Ni-Cd-batterier med en driftsspenning på 1,2-1,4 V fra en USB-port. Ved å bruke denne enheten kan du lade bærbare oppladbare batterier med en strøm på omtrent 100 mA. Ordningen er enkel. Det vil ikke være vanskelig for selv en nybegynner radioamatør å sette den sammen.
Selvfølgelig kan du kjøpe et ferdig minne. Det er et stort utvalg av dem på salg nå og for enhver smak. Men prisen deres vil neppe tilfredsstille en nybegynner radioamatør eller noen som er i stand til å lage en lader med egne hender.
Jeg bestemte meg for å gjenta denne ordningen, men lag en lader for å lade to batterier samtidig. Utgangsstrømmen til USB 2.0 er 500 mA. Så du kan trygt koble til to batterier. Det modifiserte diagrammet så slik ut.
Jeg ønsket også at det skulle være mulig å koble til en ekstern 5 V strømforsyning.
Kretsen inneholder bare åtte radiokomponenter.
Verktøyene du trenger er et minimum radioamatørsett: loddebolt, loddemiddel, flussmiddel, tester, pinsett, skrutrekkere, kniv.Før lodding av radiokomponenter må de kontrolleres for brukbarhet. Til dette trenger vi en tester. Motstander er veldig enkle å sjekke. Vi måler motstanden deres og sammenligner den med den nominelle verdien. Hvordan teste en diode og Lysdiode det er mange artikler på Internett.
Til kofferten brukte jeg en plastkasse som måler 65*45*20 mm. Batterirommet ble kuttet ut fra et barns Tetris-leketøy.
Jeg skal fortelle deg mer om å redesigne batterirommet. Poenget er at i utgangspunktet
Fordeler og ulemper med batteriterminalene er satt motsatt. Men jeg trengte to isolerte positive terminaler som ble plassert på toppen av rommet, og en felles negativ terminal nederst. For å gjøre dette flyttet jeg den nedre positive terminalen til toppen, og kuttet ut den vanlige negative terminalen fra tinn, og loddet de resterende fjærene.
Ved lodding av fjærene brukte jeg loddesyre som flussmiddel i henhold til alle sikkerhetsforskrifter. Sørg for å skylle loddeområdet i rennende vann til spor av syre er helt fjernet. Jeg loddet ledningene fra terminalene og førte dem inne i kassen gjennom de borede hullene.
Batterirommet var festet til dekselet på dekselet med tre små skruer.
Jeg kuttet brettet ut av en gammel modulator for Dandy-spillkonsollen. Fjernet alle unødvendige deler og trykket ledningsspor. Jeg forlot bare stikkontakten. Jeg brukte tykk kobbertråd som nye spor. Jeg boret hull i bunndekselet for ventilasjon.
Det ferdige brettet passet tett inn i saken, så jeg festet det ikke.
Etter å ha installert alle radiokomponentene på plass, kontrollerer vi riktig installasjon og rengjør brettet fra fluks.
La oss nå løsne strømledningen og stille inn ladestrømmen for hvert batteri.
Som strømledning brukte jeg en USB-ledning fra en gammel datamus og en strømledning med plugg fra "Dandy".
Strømledningen må vies spesiell oppmerksomhet. Ikke i noe tilfelle bør du forveksle "+" og "-". På min plugg er "+" strømforsyningen koblet til den sentrale kontakten med en svart ledning med en hvit stripe. Og "-" strømforsyningen går langs den svarte (uten stripe) ledningen til den ytre kontakten på pluggen. På USB-kabelen går "+" til den røde ledningen og "-" til den svarte ledningen. Vi lodder pluss til pluss og minus til minus. Vi isolerer forsiktig loddepunktene. Deretter sjekker vi ledningen for kortslutning ved å koble testeren i motstandsmålingsmodus til pluggterminalene. Testeren skal vise uendelig motstand. Alt må dobbeltsjekkes nøye for å unngå å brenne USB-porten. Hvis alt er i orden, kobler du ledningen til USB-porten og kontrollerer spenningen på støpselet. Testeren skal vise 5 volt.
Den siste fasen av oppsettet er å stille inn ladestrømmen. For å gjøre dette bryter vi kretsen til VD1-dioden og "+" -batteriet. Vi kobler testeren inn i gapet i modusen for å måle strømmen slått på til en grense på 200 mA. Plusset til testeren er for dioden, og minus er for batteriet.
Vi setter inn batteriet på plass, observerer polariteten, og setter på strøm. Den skal lyse opp Lysdiode. Det signaliserer at batteriet er tilkoblet. Deretter, ved å endre motstanden R1, setter vi den nødvendige ladestrømmen. I vårt tilfelle er det omtrent 100 mA. Når motstanden til motstanden R1 avtar, øker ladestrømmen, og når den øker, avtar den.
Vi gjør det samme for det andre batteriet. Etter dette vrir vi kroppen vår og
Laderen er klar til bruk.
Siden forskjellige AA-batterier har forskjellige
kapasitet, vil det ta forskjellige tider å lade disse batteriene. Batterier
kapasitet på 1400 mAh med en spenning på 1,2 V må lades med denne
kretser i omtrent 14 timer, og 700 mAh-batterier vil bare kreve 7 timer.
Jeg har batterier med en kapasitet på 2700 mAh. Men jeg ville ikke lade dem i 27 timer fra USB-porten. Derfor har jeg laget et strømuttak for en ekstern 5 volt 1A strømforsyning som jeg hadde liggende.
Her er noen flere bilder av den ferdige enheten.
Klistremerkene ble laget med FrontDesigner 3.0. Så skrev jeg det ut på en laserskriver. Jeg klippet den ut med en saks og limte den med forsiden på tynn tape 20 mm bred. Jeg kuttet av overflødig tape. Jeg brukte en limstift som lim, etter å ha smurt den på både klistremerket og stedet der den ble limt. Jeg vet ennå ikke hvor pålitelig dette er.
Nå fordeler og ulemper med denne ordningen.
Fordelen er at kretsen ikke inneholder knappe og dyre deler og er satt sammen bokstavelig talt på kneet. Det er også mulig å drive den fra en USB-port, noe som er viktig for nybegynnere radioamatører. Du trenger ikke å tenke på hvor du skal drive kretsen. Til tross for at kretsen er veldig enkel, brukes denne lademetoden i mange industrielle ladere.
Du kan også bytte ladestrømmen ved å komplisere kretsen litt.
Ved å velge R1, R3 og R4 kan du stille inn ladestrømmen for batterier med forskjellig kapasitet, og dermed gi den anbefalte ladestrømmen for et gitt batteri, som vanligvis er lik 0,1C (C-kapasitet på batteriet).
Nå ulempene. Den største er mangelen på stabilisering av ladestrømmen. Det er
Når inngangsspenningen endres, vil ladestrømmen endres. Dessuten, hvis det er en installasjonsfeil eller en kortslutning i kretsen, er det stor sannsynlighet for å brenne USB-porten.
Selvfølgelig kan du kjøpe et ferdig minne. Det er et stort utvalg av dem på salg nå og for enhver smak. Men prisen deres vil neppe tilfredsstille en nybegynner radioamatør eller noen som er i stand til å lage en lader med egne hender.
Jeg bestemte meg for å gjenta denne ordningen, men lag en lader for å lade to batterier samtidig. Utgangsstrømmen til USB 2.0 er 500 mA. Så du kan trygt koble til to batterier. Det modifiserte diagrammet så slik ut.
Jeg ønsket også at det skulle være mulig å koble til en ekstern 5 V strømforsyning.
Kretsen inneholder bare åtte radiokomponenter.
Verktøyene du trenger er et minimum radioamatørsett: loddebolt, loddemiddel, flussmiddel, tester, pinsett, skrutrekkere, kniv.Før lodding av radiokomponenter må de kontrolleres for brukbarhet. Til dette trenger vi en tester. Motstander er veldig enkle å sjekke. Vi måler motstanden deres og sammenligner den med den nominelle verdien. Hvordan teste en diode og Lysdiode det er mange artikler på Internett.
Til kofferten brukte jeg en plastkasse som måler 65*45*20 mm. Batterirommet ble kuttet ut fra et barns Tetris-leketøy.
Jeg skal fortelle deg mer om å redesigne batterirommet. Poenget er at i utgangspunktet
Fordeler og ulemper med batteriterminalene er satt motsatt. Men jeg trengte to isolerte positive terminaler som ble plassert på toppen av rommet, og en felles negativ terminal nederst. For å gjøre dette flyttet jeg den nedre positive terminalen til toppen, og kuttet ut den vanlige negative terminalen fra tinn, og loddet de resterende fjærene.
Ved lodding av fjærene brukte jeg loddesyre som flussmiddel i henhold til alle sikkerhetsforskrifter. Sørg for å skylle loddeområdet i rennende vann til spor av syre er helt fjernet. Jeg loddet ledningene fra terminalene og førte dem inne i kassen gjennom de borede hullene.
Batterirommet var festet til dekselet på dekselet med tre små skruer.
Jeg kuttet brettet ut av en gammel modulator for Dandy-spillkonsollen. Fjernet alle unødvendige deler og trykket ledningsspor. Jeg forlot bare stikkontakten. Jeg brukte tykk kobbertråd som nye spor. Jeg boret hull i bunndekselet for ventilasjon.
Det ferdige brettet passet tett inn i saken, så jeg festet det ikke.
Etter å ha installert alle radiokomponentene på plass, kontrollerer vi riktig installasjon og rengjør brettet fra fluks.
La oss nå løsne strømledningen og stille inn ladestrømmen for hvert batteri.
Som strømledning brukte jeg en USB-ledning fra en gammel datamus og en strømledning med plugg fra "Dandy".
Strømledningen må vies spesiell oppmerksomhet. Ikke i noe tilfelle bør du forveksle "+" og "-". På min plugg er "+" strømforsyningen koblet til den sentrale kontakten med en svart ledning med en hvit stripe. Og "-" strømforsyningen går langs den svarte (uten stripe) ledningen til den ytre kontakten på pluggen. På USB-kabelen går "+" til den røde ledningen og "-" til den svarte ledningen. Vi lodder pluss til pluss og minus til minus. Vi isolerer forsiktig loddepunktene. Deretter sjekker vi ledningen for kortslutning ved å koble testeren i motstandsmålingsmodus til pluggterminalene. Testeren skal vise uendelig motstand. Alt må dobbeltsjekkes nøye for å unngå å brenne USB-porten. Hvis alt er i orden, kobler du ledningen til USB-porten og kontrollerer spenningen på støpselet. Testeren skal vise 5 volt.
Den siste fasen av oppsettet er å stille inn ladestrømmen. For å gjøre dette bryter vi kretsen til VD1-dioden og "+" -batteriet. Vi kobler testeren inn i gapet i modusen for å måle strømmen slått på til en grense på 200 mA. Plusset til testeren er for dioden, og minus er for batteriet.
Vi setter inn batteriet på plass, observerer polariteten, og setter på strøm. Den skal lyse opp Lysdiode. Det signaliserer at batteriet er tilkoblet. Deretter, ved å endre motstanden R1, setter vi den nødvendige ladestrømmen. I vårt tilfelle er det omtrent 100 mA. Når motstanden til motstanden R1 avtar, øker ladestrømmen, og når den øker, avtar den.
Vi gjør det samme for det andre batteriet. Etter dette vrir vi kroppen vår og
Laderen er klar til bruk.
Siden forskjellige AA-batterier har forskjellige
kapasitet, vil det ta forskjellige tider å lade disse batteriene. Batterier
kapasitet på 1400 mAh med en spenning på 1,2 V må lades med denne
kretser i omtrent 14 timer, og 700 mAh-batterier vil bare kreve 7 timer.
Jeg har batterier med en kapasitet på 2700 mAh. Men jeg ville ikke lade dem i 27 timer fra USB-porten. Derfor har jeg laget et strømuttak for en ekstern 5 volt 1A strømforsyning som jeg hadde liggende.
Her er noen flere bilder av den ferdige enheten.
Klistremerkene ble laget med FrontDesigner 3.0. Så skrev jeg det ut på en laserskriver. Jeg klippet den ut med en saks og limte den med forsiden på tynn tape 20 mm bred. Jeg kuttet av overflødig tape. Jeg brukte en limstift som lim, etter å ha smurt den på både klistremerket og stedet der den ble limt. Jeg vet ennå ikke hvor pålitelig dette er.
Nå fordeler og ulemper med denne ordningen.
Fordelen er at kretsen ikke inneholder knappe og dyre deler og er satt sammen bokstavelig talt på kneet. Det er også mulig å drive den fra en USB-port, noe som er viktig for nybegynnere radioamatører. Du trenger ikke å tenke på hvor du skal drive kretsen. Til tross for at kretsen er veldig enkel, brukes denne lademetoden i mange industrielle ladere.
Du kan også bytte ladestrømmen ved å komplisere kretsen litt.
Ved å velge R1, R3 og R4 kan du stille inn ladestrømmen for batterier med forskjellig kapasitet, og dermed gi den anbefalte ladestrømmen for et gitt batteri, som vanligvis er lik 0,1C (C-kapasitet på batteriet).
Nå ulempene. Den største er mangelen på stabilisering av ladestrømmen. Det er
Når inngangsspenningen endres, vil ladestrømmen endres. Dessuten, hvis det er en installasjonsfeil eller en kortslutning i kretsen, er det stor sannsynlighet for å brenne USB-porten.
Lignende mesterklasser
Spesielt interessant
Kommentarer (9)
