Lader for et bilbatteri fra en datamaskinstrømforsyning.
Hei, kjære damer og herrer!
På denne siden vil jeg kort fortelle deg hvordan du konverterer en strømforsyning til en personlig datamaskin til en lader for bilbatterier (og andre) med egne hender.
En lader for bilbatterier må ha følgende egenskaper: den maksimale spenningen som leveres til batteriet er ikke mer enn 14,4V, den maksimale ladestrømmen bestemmes av egenskapene til selve enheten. Dette er lademetoden som implementeres ombord i bilen (fra generatoren) i normal driftsmodus for bilens elektriske system.
Imidlertid, i motsetning til materialene fra denne artikkelen, valgte jeg konseptet med maksimal enkelhet av modifikasjoner uten bruk av hjemmelagde kretskort, transistorer og andre "bjeller og fløyter".
En venn ga meg strømforsyningen til ombyggingen, han fant den selv et sted på jobben hans.Fra inskripsjonen på etiketten var det mulig å se at den totale effekten til denne strømforsyningen er 230W, men 12V-kanalen kan forbruke en strøm på ikke mer enn 8A. Etter å ha åpnet denne strømforsyningen, oppdaget jeg at den ikke inneholder en brikke med tallene "494" (som beskrevet i artikkelen ovenfor), og dens grunnlag er UC3843-brikken. Imidlertid er denne mikrokretsen ikke inkludert i henhold til en standardkrets og brukes bare som en pulsgenerator og en krafttransistordriver med en overstrømbeskyttelsesfunksjon, og funksjonene til spenningsregulatoren på utgangskanalene til strømforsyningen er tilordnet TL431 mikrokrets installert på et ekstra kort:
En trimmemotstand er installert på samme tilleggskort, som lar deg justere utgangsspenningen i et smalt område.
Så for å konvertere denne strømforsyningen til en lader, må du først fjerne alle unødvendige ting. De overflødige er:
1. 220/110V bryter med sine ledninger. Disse ledningene må bare løsnes fra brettet. Samtidig vil enheten vår alltid fungere på 220V spenning, noe som eliminerer faren for å brenne den hvis denne bryteren ved et uhell byttes til 110V-posisjonen;
2. Alle utgangsledninger, med unntak av en bunt med svarte ledninger (4 ledninger i en bunt) er 0V eller "vanlige", og en bunt med gule ledninger (2 ledninger i en bunt) er "+".
Nå må vi sørge for at enheten vår alltid fungerer hvis den er koblet til nettverket (som standard fungerer den bare hvis de nødvendige ledningene i utgangsledningsbunten er kortsluttet), og også eliminere overspenningsbeskyttelsen, som slår seg av enheten hvis utgangsspenningen blir HØYERE enn en viss spesifisert grense.Dette må gjøres fordi vi må få 14,4V på utgangen (i stedet for 12), som av de innebygde beskyttelsene til enheten oppfattes som overspenning og den slår seg av.
Som det viste seg, passerer både "på-av"-signalet og overspenningsbeskyttelseshandlingssignalet gjennom den samme optokobleren, som det bare er tre av - de kobler utgangs- (lavspennings) og inngangs- (høyspent) deler av strømforsyningen. Så, for at enheten alltid skal fungere og være ufølsom for utgangsoverspenninger, er det nødvendig å lukke kontaktene til den ønskede optokobleren med en loddekobling (dvs. tilstanden til denne optokobleren vil være "alltid på"):
Nå vil strømforsyningen alltid fungere når den er koblet til nettverket og uansett hvilken spenning vi setter på utgangen.
Deretter bør du sette utgangsspenningen ved utgangen av blokken, der det tidligere var 12V, til 14,4V (ved tomgang). Siden bare ved å rotere trimmermotstanden som er installert på tilleggskortet til strømforsyningen, er det ikke mulig å sette utgangen til 14,4V (den lar deg bare lage noe et sted rundt 13V), er det nødvendig å bytte ut motstanden koblet i serie med trimmeren med en noe mindre motstandsnominell verdi, nemlig 2,7 kOhm:
Nå har utgangsspenningsinnstillingsområdet forskjøvet seg oppover og det er blitt mulig å sette utgangen til 14,4V.
Deretter må du fjerne transistoren som ligger ved siden av TL431-brikken. Hensikten med denne transistoren er ukjent, men den er slått på på en slik måte at den kan forstyrre driften av TL431-mikrokretsen, det vil si hindre utgangsspenningen i å stabilisere seg på et gitt nivå. Denne transistoren var plassert på dette stedet:
Deretter, for at utgangsspenningen skal være mer stabil ved tomgang, er det nødvendig å legge til en liten belastning på utgangen til enheten langs +12V-kanalen (som vi vil ha +14,4V) og på +5V-kanalen ( som vi ikke bruker). En 200 Ohm 2W motstand brukes som belastning på +12V kanalen (+14,4), og en 68 Ohm 0,5W motstand brukes på +5V kanalen (ikke synlig på bildet, fordi den er plassert bak et ekstra kort) :
Først etter installasjon av disse motstandene bør utgangsspenningen ved tomgang (uten belastning) justeres til 14,4V.
Nå er det nødvendig å begrense utgangsstrømmen til et nivå som er akseptabelt for en gitt strømforsyning (dvs. ca. 8A). Dette oppnås ved å øke verdien av motstanden i primærkretsen til krafttransformatoren, brukt som en overbelastningssensor. For å begrense utgangsstrømmen til 8...10A, må denne motstanden erstattes med en 0,47 Ohm 1 W motstand:
Etter en slik utskifting vil ikke utgangsstrømmen overstige 8...10A selv om vi kortslutter utgangsledningene.
Til slutt må du legge til en del av kretsen som vil beskytte enheten mot å koble batteriet med omvendt polaritet (dette er den eneste "hjemmelagde" delen av kretsen). For å gjøre dette trenger du et vanlig 12V bilrelé (med fire kontakter) og to 1A dioder (jeg brukte 1N4007 dioder). I tillegg, for å indikere at batteriet er tilkoblet og lades, trenger du Lysdiode i et hus for montering på et panel (grønt) og en 1kOhm 0,5W motstand. Opplegget skal være slik:
Det fungerer som følger: når et batteri er koblet til utgangen med riktig polaritet, aktiveres reléet på grunn av energien som er igjen i batteriet, og etter drift begynner batteriet å bli ladet fra strømforsyningen gjennom den lukkede kontakten av dette reléet, som er indikert med en tent Lysdiode. En diode koblet parallelt med reléspolen er nødvendig for å forhindre overspenninger på denne spolen når den er slått av, som følge av selvinduksjon EMF.
Reléet limes til kjøleribben til strømforsyningen ved hjelp av silikonforsegling (silikon - fordi det forblir elastisk etter "tørking" og tåler termiske belastninger godt, dvs. kompresjonsekspansjon under oppvarming og avkjøling), og etter at tetningsmassen "tørker" på relékontakter de resterende komponentene er installert:
Ledningene til batteriet er fleksible, med et tverrsnitt på 2,5 mm2, har en lengde på ca. 1 meter og ender i "krokodiller" for tilkobling til batteriet. For å feste disse ledningene i enhetens kropp, brukes to nylonbånd, tredd gjennom hullene i radiatoren (hullene i radiatoren må forhåndsbores).
Det er alt, faktisk:
Til slutt ble alle etiketter fjernet fra strømforsyningskassen og et hjemmelaget klistremerke ble limt med de nye egenskapene til enheten:
Ulempene med den resulterende laderen inkluderer fraværet av noen indikasjon på ladetilstanden til batteriet, noe som gjør det uklart om batteriet er ladet eller ikke? I praksis er det imidlertid slått fast at i løpet av et døgn (24 timer) kan et vanlig bilbatteri med en kapasitet på 55Ah bli fulladet.
Fordelene inkluderer det faktum at med denne laderen kan batteriet "stå på lading" så lenge som ønsket, og ingenting dårlig vil skje - batteriet vil bli ladet, men vil ikke "lades" og vil ikke forringes.
Lignende mesterklasser
Spesielt interessant
Kommentarer (13)
