Bilbatterilader

Enhver bilist har før eller siden problemer med batteriet. Jeg slapp ikke unna denne skjebnen heller. Etter 10 minutter med mislykkede forsøk på å starte bilen min, bestemte jeg meg for at jeg måtte kjøpe eller lage min egen lader. På kvelden, etter å ha sjekket ut garasjen og funnet en passende transformator der, bestemte jeg meg for å gjøre ladingen selv.



Der, blant det unødvendige søppelet, fant jeg også en spenningsstabilisator fra en gammel TV, som etter min mening ville fungere utmerket som bolig.



Etter å ha gjennomsøkt de enorme vidder av Internett og virkelig vurdert mine styrker, valgte jeg sannsynligvis det enkleste opplegget.



Etter å ha skrevet ut diagrammet dro jeg til en nabo som er interessert i radioelektronikk. I løpet av 15 minutter samlet han de nødvendige delene til meg, kuttet av et stykke folie-PCB og ga meg en markør for å tegne kretskort. Etter å ha brukt omtrent en time, tegnet jeg et akseptabelt brett (dimensjonene på saken tillater romslig installasjon). Jeg vil ikke fortelle deg hvordan du etser brettet, det er mye informasjon om dette. Jeg tok med meg skapelsen min til naboen min, og han etset den for meg.I prinsippet kan du kjøpe et kretskort og gjøre alt på det, men som de sier til en gavehest...
Etter å ha boret alle nødvendige hull og vist pinouten til transistorene på skjermen, tok jeg opp loddebolten og etter omtrent en time hadde jeg et ferdig brett.



En diodebro kan kjøpes på markedet, det viktigste er at den er designet for en strøm på minst 10 ampere. Jeg fant D 242-dioder, deres egenskaper er ganske passende, og jeg loddet en diodebro på et stykke PCB.



Tyristoren må installeres på en radiator, siden den blir merkbart varm under drift.



Separat må jeg si om amperemeteret. Jeg måtte kjøpe den i en butikk, hvor salgskonsulenten også hentet shunten. Jeg bestemte meg for å modifisere kretsen litt og legge til en bryter slik at jeg kunne måle spenningen på batteriet. Også her var det nødvendig med en shunt, men ved spenningsmåling kobles den ikke parallelt, men i serie. Beregningsformelen finner du på Internett, jeg vil legge til at spredningskraften til shuntmotstandene er av stor betydning. Etter mine beregninger skulle det vært 2,25 watt, men min 4-watts shunt var oppvarmet. Årsaken er ukjent for meg, jeg har ikke nok erfaring i slike saker, men etter å ha bestemt meg for at jeg hovedsakelig trengte avlesningene til et amperemeter, og ikke et voltmeter, bestemte jeg meg for det. Dessuten ble shunten merkbart oppvarmet i voltmetermodus innen 30-40 sekunder. Så etter å ha samlet alt jeg trengte og sjekket alt på avføringen, tok jeg opp kroppen. Etter å ha demontert stabilisatoren fullstendig, tok jeg ut alt innholdet.



Etter å ha merket frontveggen, boret jeg hull for den variable motstanden og bryteren, og ved å bruke et bor med liten diameter rundt omkretsen boret jeg hull for amperemeteret. Skarpe kanter ble avsluttet med en fil.



Etter å ha stukket hjernen litt over plasseringen av transformatoren og radiatoren med tyristor, bestemte jeg meg for dette alternativet.



Jeg kjøpte et par krokodilleklemmer til og alt er klart til lading. Det særegne ved denne kretsen er at den bare fungerer under belastning, så etter å ha montert enheten og ikke funnet spenning på terminalene med et voltmeter, ikke skynd deg å skjelle meg ut. Bare heng minst en billyspære på terminalene, så blir du fornøyd.



Ta en transformator med en spenning på sekundærviklingen på 20-24 volt. Zenerdiode D 814. Alle andre elementer er angitt i diagrammet.