Naprawa dekodera telewizji cyfrowej

Flota telewizorów analogowych niechętnie ustępuje miejsca sprzętom cyfrowym, stopniowo zajmując „drugie” miejsca – w kuchni, biurach, warsztatach garażowych itp. Jednocześnie przewożone są także dekodery DVB-T2. Udało nam się już ocenić zalety tego ostatniego, część właścicieli doceniła także wady - raczej niską niezawodność tych urządzeń. Z reguły jednym z najsłabszych punktów tego rodzaju sprzętu jest zasilacz impulsowy - większość przypadków awarii wiąże się właśnie z awarią zasilacza, a awaria zasilacza może pociągać za sobą tak poważne konsekwencje, że naprawa urządzenia będzie niemożliwe. A jednak na przykładzie dwóch dekoderów telewizji cyfrowej zostanie tutaj rozważona możliwość ich samodzielnej naprawy. Pierwszym urządzeniem był TVK 3101. Po włączeniu obraz miał poważne zniekształcenia i okresowo znikał całkowicie. Kilka dni później dekoder zaczął się wyłączać, już kilka sekund po pojawieniu się na ekranie logo producenta.



Drugie urządzenie to dekoder Oriel 740. Urządzenie to nie reagowało na polecenia z pilota, kontrolka ledwo świeciła na czerwono.



Po otwarciu obudów konsoli okazało się, że w obu przypadkach spuchły kondensatory elektrolityczne wtórnych filtrów mocy.



Należy pamiętać, że podczas pracy z dekoderem należy zachować szczególną ostrożność - prostownik głównego źródła zasilania przekształca napięcie przemienne 220 woltów w napięcie stałe około 300 woltów, a potencjał ten pozostaje na zaciskach kondensatorów elektrolitycznych wysokiego napięcia przez pewien czas po odłączeniu zasilania – do kilkudziesięciu sekund. Na zdjęciach znajdują się one pomiędzy transformatorami impulsowymi a wtyczkami przewodów zasilających. Przed pracą z płytką urządzenia kondensatory te należy zewrzeć przez rezystor o rezystancji 51-62 kOhm.



Obydwa wadliwe kondensatory okazały się prawie takie same - 1000 µF, 10 V. Na zdjęciu jeden z nich. Fakt, że jego pokrywa wygląda na ledwo zdeformowaną, nie powinien dawać najmniejszej pewności co do przydatności części do użytku - nawet jeśli jakaś część pojemnika zostanie zachowana, będzie ona charakteryzowała się zwiększonym prądem upływowym, co jest niedopuszczalne. Przy wymianie należy dobrać kondensatory o takim samym napięciu roboczym lub nieco wyższym jak na zdjęciu - zamiast części 10 V pokazana jest część 16 V i o tych samych wymiarach. Oczywiście wadliwe części należy wymieniać na nowe, a nie używane – w przeciwnym razie naprawa wkrótce będzie musiała zostać powtórzona.



Po wymianie włączamy dekoder - kontrolka świeci jasno, urządzenie reaguje na polecenia pilota, obraz jest stabilny. Ale remont jeszcze się nie skończył...



Na płytce znajdują się ślady topnika - pasta lutownicza, kalafonia... Dzięki takiej powłoce prądy wysokiej częstotliwości mogą z łatwością przejść gdziekolwiek chcą. W rezultacie z biegiem czasu możemy uzyskać niestabilny obraz, szumy itp. kłopoty.Dlatego należy dokładnie umyć deskę wacikiem zwilżonym alkoholem lub acetonem. Po takim czyszczeniu przetrzeć deskę suchym wacikiem.




Instalujemy płytkę na miejscu, sprawdzamy - działa.



Teraz składamy konsolę całkowicie i ponownie sprawdzamy jej funkcjonalność.



Drugie urządzenie sprawdzamy w ten sam sposób - urządzenie działa normalnie, naprawa została zakończona.



Na zakończenie dodam, że jakość zasilania wzmacniacza antenowego również znacząco wpływa na pracę dekodera. Zatem, jeśli pojemność kondensatora filtrującego jest niewystarczająca, możliwa jest utrata sygnału - zdarzały się przypadki całkowitej utraty kanałów drugiego multipleksu. Aby rozpoznać awarię zasilacza anteny, wystarczy zastąpić go źródłem prądu stałego o napięciu 9-12 woltów (na przykład baterią Krona lub baterią z zasilacza awaryjnego komputera). Jeżeli jakość odbioru ulegnie poprawie, należy wymienić zasilacz anteny na inny, dobry.