Jak tanio wybetonować wjazd do garażu
Opady atmosferyczne, drenaż i wody gruntowe, poślizg kół stopniowo obniżają poziom gruntu przed garażem i tworzy się zauważalna różnica w poziomie podłogi. Trudno jest wjechać i wyjechać, zwłaszcza gdy w poprzek znajduje się narożnik lub kanał – element ramy nośnej garażu metalowego. Trzeba położyć kamienie, deski i wszelkiego rodzaju śmieci. Niebezpieczne i brzydkie. Ale wszystko można naprawić i prawie bez wydawania pieniędzy.
Wszystko, czego potrzebujesz, to nastawienie i chęć biegania i zbierania tego, co wyrzucili ludzie, budowniczowie i fachowcy:
Chyba, że trzeba kupić kilka worków mieszanki cementowo-piaskowej (CPS) i piasku budowlanego, które jednak też można dostać za darmo. Przydadzą Ci się także następujące narzędzia: wiertarka udarowa, łopaty, kilof, ubijak, pojemnik do mieszania PCB itp.
Po ustaleniu wymiarów podstawy wejściowej zaznaczamy je sznurkami. Za pomocą wiertarki udarowej spulchniamy ziemię i usuwamy ją. Jeśli natrafimy na kamienie i fragmenty gruzu betonowego, usuwamy je na bok.Jeszcze się przydadzą.
Odprowadzamy wodę drenażową i wypełniamy dno piaskiem, zagęszczając go do uzyskania warstwy o grubości 2-3 cm, w ten sposób zaczynamy tworzyć hydroizolację betonowego wejścia od drenażu i wód gruntowych.
Na piasku kładziemy dwie warstwy papy i jedną warstwę ceraty. Okrywamy je podwójną siatką z cienkiego drutu. Na nim układamy drobne fragmenty gruzu betonowego i drobne kamienie.
Zadbajmy o wyposażenie. W tym celu za pomocą poziomicy układamy 2 lub 3 stare rury, najlepiej o tej samej średnicy, równolegle do siebie i prostopadle do płaszczyzny elewacji garażu. Układamy na nich zbrojenie poprzecznie i łączymy złącza drutem dziewiarskim. Tam, gdzie zbrojenie jest rzadkie, dodajemy krótkie kawałki zbrojenia, a także bandażujemy łączenia.
A teraz ważny punkt: zapewnienie gwarantowanej szczeliny pomiędzy górną częścią betonowego wejścia a dolną częścią skrzydeł bramy.
Aby to zrobić, w momencie układania zbrojenia prześwit musi wynosić co najmniej 4 cm, 1 cm to grubość warstwy betonu nad zbrojeniem, 1,5 cm to podniesienie platformy jesienią i wiosną. Rzeczywista szczelina wynosi 1,5 cm, co wystarcza nawet na zimę.
Dolną warstwę napełnij płynnym roztworem, mieszając CPS z wodą za pomocą wiertarki udarowej z dyszą. Dzięki swojej mobilności mieszanka taka wnika we wszystkie puste przestrzenie i szczeliny, cementuje kruche struktury, a po stwardnieniu tworzy solidny fundament.
Wypełnij górną warstwę grubszym roztworem, instalując stalowe narożniki na obwodzie, aby zabezpieczyć krawędzie jastrychu przed pękaniem podczas napędzania kół samochodu. Wyrównaj powierzchnię pacą.
Za tydzień, a jeszcze lepiej za trzy, jastrych zyska wymaganą wytrzymałość i będzie trwał przez wiele lat.
Taki jastrych, oprócz swoich bezpośrednich funkcji, ochroni garaż przed wilgocią i zapewni wygodę podczas napraw, spawania, stolarki i innych prac.
Wymagany
Wszystko, czego potrzebujesz, to nastawienie i chęć biegania i zbierania tego, co wyrzucili ludzie, budowniczowie i fachowcy:
- kawałki papy i ceraty;
- odpady budowlane i betonowe;
- skrawki starej armatury, rur i drutu wiążącego;
- pozostałości siatki;
- wyrzucone kawałki stalowych kątowników.
Chyba, że trzeba kupić kilka worków mieszanki cementowo-piaskowej (CPS) i piasku budowlanego, które jednak też można dostać za darmo. Przydadzą Ci się także następujące narzędzia: wiertarka udarowa, łopaty, kilof, ubijak, pojemnik do mieszania PCB itp.
Proces betonowania
Po ustaleniu wymiarów podstawy wejściowej zaznaczamy je sznurkami. Za pomocą wiertarki udarowej spulchniamy ziemię i usuwamy ją. Jeśli natrafimy na kamienie i fragmenty gruzu betonowego, usuwamy je na bok.Jeszcze się przydadzą.
Odprowadzamy wodę drenażową i wypełniamy dno piaskiem, zagęszczając go do uzyskania warstwy o grubości 2-3 cm, w ten sposób zaczynamy tworzyć hydroizolację betonowego wejścia od drenażu i wód gruntowych.
Na piasku kładziemy dwie warstwy papy i jedną warstwę ceraty. Okrywamy je podwójną siatką z cienkiego drutu. Na nim układamy drobne fragmenty gruzu betonowego i drobne kamienie.
Zadbajmy o wyposażenie. W tym celu za pomocą poziomicy układamy 2 lub 3 stare rury, najlepiej o tej samej średnicy, równolegle do siebie i prostopadle do płaszczyzny elewacji garażu. Układamy na nich zbrojenie poprzecznie i łączymy złącza drutem dziewiarskim. Tam, gdzie zbrojenie jest rzadkie, dodajemy krótkie kawałki zbrojenia, a także bandażujemy łączenia.
A teraz ważny punkt: zapewnienie gwarantowanej szczeliny pomiędzy górną częścią betonowego wejścia a dolną częścią skrzydeł bramy.
Aby to zrobić, w momencie układania zbrojenia prześwit musi wynosić co najmniej 4 cm, 1 cm to grubość warstwy betonu nad zbrojeniem, 1,5 cm to podniesienie platformy jesienią i wiosną. Rzeczywista szczelina wynosi 1,5 cm, co wystarcza nawet na zimę.
Dolną warstwę napełnij płynnym roztworem, mieszając CPS z wodą za pomocą wiertarki udarowej z dyszą. Dzięki swojej mobilności mieszanka taka wnika we wszystkie puste przestrzenie i szczeliny, cementuje kruche struktury, a po stwardnieniu tworzy solidny fundament.
Wypełnij górną warstwę grubszym roztworem, instalując stalowe narożniki na obwodzie, aby zabezpieczyć krawędzie jastrychu przed pękaniem podczas napędzania kół samochodu. Wyrównaj powierzchnię pacą.
Za tydzień, a jeszcze lepiej za trzy, jastrych zyska wymaganą wytrzymałość i będzie trwał przez wiele lat.
Taki jastrych, oprócz swoich bezpośrednich funkcji, ochroni garaż przed wilgocią i zapewni wygodę podczas napraw, spawania, stolarki i innych prac.
Obejrzyj wideo
Podobne klasy mistrzowskie
Szczególnie interesujące
Komentarze (1)
