Laddare för bärbara batterier
På en av amatörradiosajterna såg jag en krets för laddning av bärbara Ni-Mn- och Ni-Cd-batterier med en driftsspänning på 1,2-1,4 V från en USB-port. Med den här enheten kan du ladda bärbara uppladdningsbara batterier med en ström på cirka 100 mA. Schemat är enkelt. Det kommer inte att vara svårt för ens en nybörjare radioamatör att montera den.
Självklart kan du köpa ett färdigt minne. Det finns ett stort utbud av dem till försäljning nu och för alla smaker. Men deras pris är osannolikt att tillfredsställa en nybörjare radioamatör eller någon som kan göra en laddare med sina egna händer.
Jag bestämde mig för att upprepa detta schema, men gör en laddare för att ladda två batterier samtidigt. Utströmmen från USB 2.0 är 500 mA. Så du kan säkert koppla två batterier. Det modifierade diagrammet såg ut så här.
Jag ville också att det skulle vara möjligt att ansluta en extern 5 V strömförsörjning.
Kretsen innehåller endast åtta radiokomponenter.
Verktygen du behöver är ett minimum av radioamatörer: lödkolv, lod, flussmedel, testare, pincett, skruvmejslar, kniv.Innan man löder radiokomponenter måste de kontrolleras för funktionsduglighet. För detta behöver vi en testare. Motstånd är mycket lätta att kontrollera. Vi mäter deras motstånd och jämför det med det nominella värdet. Hur man testar en diod och Ljusdiod det finns många artiklar på Internet.
Till fodralet använde jag ett plastfodral som mätte 65*45*20 mm. Batterifacket skars ut från en Tetris-leksak för barn.
Jag ska berätta mer om att göra om batterifacket. Poängen är att initialt
För- och nackdelarna med batteripolerna är motsatta. Men jag behövde två isolerade pluspoler som skulle placeras överst i facket, och en gemensam negativ pol längst ner. För att göra detta flyttade jag den nedre positiva terminalen till toppen och skar ut den gemensamma negativa terminalen från tenn och lödde de återstående fjädrarna.
Vid lödning av fjädrarna använde jag lödsyra som flussmedel i enlighet med alla säkerhetsföreskrifter. Var noga med att skölja lödområdet i rinnande vatten tills spår av syra är helt avlägsnade. Jag lödde ledningarna från terminalerna och förde dem inuti höljet genom de borrade hålen.
Batterifacket fästes vid locket till fodralet med tre små skruvar.
Jag klippte brädet ur en gammal modulator för spelkonsolen Dandy. Tog bort alla onödiga delar och skrev ut ledningsspår. Jag lämnade bara eluttaget kvar. Jag använde tjock koppartråd som nya spår. Jag borrade hål i bottenluckan för ventilation.
Den färdiga brädan passade tätt in i fodralet, så jag säkrade den inte.
Efter att ha installerat alla radiokomponenter på sina ställen kontrollerar vi korrekt installation och rengör kortet från flux.
Låt oss nu lossa strömsladden och ställa in laddningsströmmen för varje batteri.
Som nätsladd använde jag en USB-sladd från en gammal datormus och en bit strömkabel med stickpropp från "Dandy".
Nätsladden måste ägnas särskild uppmärksamhet. I inget fall ska du blanda ihop "+" och "-". På min kontakt är "+" strömförsörjningen ansluten till den centrala kontakten med en svart tråd med en vit rand. Och "-" strömförsörjningen går längs den svarta (utan rand) ledningen till kontaktens yttre kontakt. På USB-kabeln går "+" till den röda ledningen och "-" till den svarta ledningen. Vi löder plus till plus och minus till minus. Vi isolerar noggrant lödpunkterna. Därefter kontrollerar vi sladden för en kortslutning genom att ansluta testaren i resistansmätningsläge till kontaktanslutningarna. Testaren ska visa oändligt motstånd. Allt måste dubbelkollas noggrant för att undvika att USB-porten bränns. Om allt är bra, anslut vår sladd till USB-porten och kontrollera spänningen på kontakten. Testaren ska visa 5 volt.
Det sista steget i installationen är att ställa in laddningsströmmen. För att göra detta bryter vi kretsen för VD1-dioden och batteriet "+". Vi ansluter testaren till gapet i läget för att mäta strömmen påslagen till en gräns på 200 mA. Testarens plus är för dioden, och minus är för batteriet.
Vi sätter i batteriet på plats, observerar polariteten och sätter på ström. Det ska lysa upp Ljusdiod. Den signalerar att batteriet är anslutet. Därefter, genom att ändra motståndet R1, ställer vi in den erforderliga laddningsströmmen. I vårt fall är det cirka 100 mA. När motståndet hos motståndet R1 minskar, ökar laddningsströmmen och när den ökar minskar den.
Vi gör samma sak för det andra batteriet. Efter detta vrider vi vår kropp och
Laddaren är klar att användas.
Eftersom olika AA-batterier har olika
kapacitet kommer det att ta olika tider att ladda dessa batterier. Batterier
kapacitet på 1400 mAh med en spänning på 1,2 V kommer att behöva laddas med denna
kretsar i cirka 14 timmar, och 700 mAh-batterier kräver endast 7 timmar.
Jag har batterier med en kapacitet på 2700 mAh. Men jag ville inte ladda dem på 27 timmar från USB-porten. Därför gjorde jag ett eluttag för en extern 5 volt 1A strömkälla som jag hade liggandes.
Här är några fler bilder på den färdiga enheten.
Klistermärkena skapades med FrontDesigner 3.0. Sedan skrev jag ut den på en laserskrivare. Jag klippte ut den med en sax och klistrade fast den med framsidan på tunn tejp 20 mm bred. Jag klippte bort överflödig tejp. Jag använde en limstift som lim, efter att tidigare ha smetat ut den på både klistermärket och platsen där det limmades. Jag vet inte ännu hur tillförlitligt detta är.
Nu fördelar och nackdelar med detta system.
Fördelen är att kretsen inte innehåller knappa och dyra delar och monteras bokstavligen på knäet. Det är också möjligt att driva den från en USB-port, vilket är viktigt för nybörjare radioamatörer. Du behöver inte fundera över var du ska driva kretsen. Trots att kretsen är väldigt enkel används denna laddningsmetod i många industriladdare.
Du kan också ändra laddningsströmmen genom att komplicera kretsen något.
Genom att välja R1, R3 och R4 kan du ställa in laddningsströmmen för batterier med olika kapacitet och därigenom ge den rekommenderade laddningsströmmen för ett givet batteri, vilket vanligtvis är lika med 0,1C (C-kapacitet för batteriet).
Nu nackdelarna. Den största är bristen på stabilisering av laddningsströmmen. Det är
När inspänningen ändras kommer laddningsströmmen att ändras. Dessutom, om det finns ett installationsfel eller en kortslutning i kretsen, finns det stor sannolikhet att bränna USB-porten.
Självklart kan du köpa ett färdigt minne. Det finns ett stort utbud av dem till försäljning nu och för alla smaker. Men deras pris är osannolikt att tillfredsställa en nybörjare radioamatör eller någon som kan göra en laddare med sina egna händer.
Jag bestämde mig för att upprepa detta schema, men gör en laddare för att ladda två batterier samtidigt. Utströmmen från USB 2.0 är 500 mA. Så du kan säkert koppla två batterier. Det modifierade diagrammet såg ut så här.
Jag ville också att det skulle vara möjligt att ansluta en extern 5 V strömförsörjning.
Kretsen innehåller endast åtta radiokomponenter.
Verktygen du behöver är ett minimum av radioamatörer: lödkolv, lod, flussmedel, testare, pincett, skruvmejslar, kniv.Innan man löder radiokomponenter måste de kontrolleras för funktionsduglighet. För detta behöver vi en testare. Motstånd är mycket lätta att kontrollera. Vi mäter deras motstånd och jämför det med det nominella värdet. Hur man testar en diod och Ljusdiod det finns många artiklar på Internet.
Till fodralet använde jag ett plastfodral som mätte 65*45*20 mm. Batterifacket skars ut från en Tetris-leksak för barn.
Jag ska berätta mer om att göra om batterifacket. Poängen är att initialt
För- och nackdelarna med batteripolerna är motsatta. Men jag behövde två isolerade pluspoler som skulle placeras överst i facket, och en gemensam negativ pol längst ner. För att göra detta flyttade jag den nedre positiva terminalen till toppen och skar ut den gemensamma negativa terminalen från tenn och lödde de återstående fjädrarna.
Vid lödning av fjädrarna använde jag lödsyra som flussmedel i enlighet med alla säkerhetsföreskrifter. Var noga med att skölja lödområdet i rinnande vatten tills spår av syra är helt avlägsnade. Jag lödde ledningarna från terminalerna och förde dem inuti höljet genom de borrade hålen.
Batterifacket fästes vid locket till fodralet med tre små skruvar.
Jag klippte brädet ur en gammal modulator för spelkonsolen Dandy. Tog bort alla onödiga delar och skrev ut ledningsspår. Jag lämnade bara eluttaget kvar. Jag använde tjock koppartråd som nya spår. Jag borrade hål i bottenluckan för ventilation.
Den färdiga brädan passade tätt in i fodralet, så jag säkrade den inte.
Efter att ha installerat alla radiokomponenter på sina ställen kontrollerar vi korrekt installation och rengör kortet från flux.
Låt oss nu lossa strömsladden och ställa in laddningsströmmen för varje batteri.
Som nätsladd använde jag en USB-sladd från en gammal datormus och en bit strömkabel med stickpropp från "Dandy".
Nätsladden måste ägnas särskild uppmärksamhet. I inget fall ska du blanda ihop "+" och "-". På min kontakt är "+" strömförsörjningen ansluten till den centrala kontakten med en svart tråd med en vit rand. Och "-" strömförsörjningen går längs den svarta (utan rand) ledningen till kontaktens yttre kontakt. På USB-kabeln går "+" till den röda ledningen och "-" till den svarta ledningen. Vi löder plus till plus och minus till minus. Vi isolerar noggrant lödpunkterna. Därefter kontrollerar vi sladden för en kortslutning genom att ansluta testaren i resistansmätningsläge till kontaktanslutningarna. Testaren ska visa oändligt motstånd. Allt måste dubbelkollas noggrant för att undvika att USB-porten bränns. Om allt är bra, anslut vår sladd till USB-porten och kontrollera spänningen på kontakten. Testaren ska visa 5 volt.
Det sista steget i installationen är att ställa in laddningsströmmen. För att göra detta bryter vi kretsen för VD1-dioden och batteriet "+". Vi ansluter testaren till gapet i läget för att mäta strömmen påslagen till en gräns på 200 mA. Testarens plus är för dioden, och minus är för batteriet.
Vi sätter i batteriet på plats, observerar polariteten och sätter på ström. Det ska lysa upp Ljusdiod. Den signalerar att batteriet är anslutet. Därefter, genom att ändra motståndet R1, ställer vi in den erforderliga laddningsströmmen. I vårt fall är det cirka 100 mA. När motståndet hos motståndet R1 minskar, ökar laddningsströmmen och när den ökar minskar den.
Vi gör samma sak för det andra batteriet. Efter detta vrider vi vår kropp och
Laddaren är klar att användas.
Eftersom olika AA-batterier har olika
kapacitet kommer det att ta olika tider att ladda dessa batterier. Batterier
kapacitet på 1400 mAh med en spänning på 1,2 V kommer att behöva laddas med denna
kretsar i cirka 14 timmar, och 700 mAh-batterier kräver endast 7 timmar.
Jag har batterier med en kapacitet på 2700 mAh. Men jag ville inte ladda dem på 27 timmar från USB-porten. Därför gjorde jag ett eluttag för en extern 5 volt 1A strömkälla som jag hade liggandes.
Här är några fler bilder på den färdiga enheten.
Klistermärkena skapades med FrontDesigner 3.0. Sedan skrev jag ut den på en laserskrivare. Jag klippte ut den med en sax och klistrade fast den med framsidan på tunn tejp 20 mm bred. Jag klippte bort överflödig tejp. Jag använde en limstift som lim, efter att tidigare ha smetat ut den på både klistermärket och platsen där det limmades. Jag vet inte ännu hur tillförlitligt detta är.
Nu fördelar och nackdelar med detta system.
Fördelen är att kretsen inte innehåller knappa och dyra delar och monteras bokstavligen på knäet. Det är också möjligt att driva den från en USB-port, vilket är viktigt för nybörjare radioamatörer. Du behöver inte fundera över var du ska driva kretsen. Trots att kretsen är väldigt enkel används denna laddningsmetod i många industriladdare.
Du kan också ändra laddningsströmmen genom att komplicera kretsen något.
Genom att välja R1, R3 och R4 kan du ställa in laddningsströmmen för batterier med olika kapacitet och därigenom ge den rekommenderade laddningsströmmen för ett givet batteri, vilket vanligtvis är lika med 0,1C (C-kapacitet för batteriet).
Nu nackdelarna. Den största är bristen på stabilisering av laddningsströmmen. Det är
När inspänningen ändras kommer laddningsströmmen att ändras. Dessutom, om det finns ett installationsfel eller en kortslutning i kretsen, finns det stor sannolikhet att bränna USB-porten.
Liknande mästarklasser
Särskilt intressant
Kommentarer (9)
