Värmebatteri med ved från gasflaskor

Uppvärmning av garage och verkstäder är ett stort problem, som vanligtvis löses genom att köpa en fabriksfast bränslepanna. Jag föreslår en annan lösning - att göra ett vedeldat värmebatteri av fyra gasflaskor. En sådan kamin kommer att kunna ge värme till ett rum på 70 kvadratmeter.

Material

50 l gasflaskor – 4 st.;
förstärkning 12 mm – 5 m;
fyrkantig profil 15x15 mm – 1,5 m;
fyrkantig profil 20x20 mm – 8 m;
konstruktionsstift 8 mm – 0,4 m;
dekorativa stålkulor för staket och grindar – 2 st.;
galvaniserad metallprofil 2x1 m – 2 ark;
tjockväggigt stålrör 120 mm - 30 cm;
tjock plåt från 2 mm – 90x15 cm;
M8 nötter - 20 st.;
M8 bultar 70 mm – 4 st.;
brickor 32 mm – 4 st.

Cylinderförberedelse

Arbete med gasflaskor kräver strikt efterlevnad av säkerhetsföreskrifter. Det här är inte första gången jag har sorterat dem, så jag har en uppfattning om sekvensen av åtgärder. Först måste du se till att gasen har tagit slut.
Därefter måste du skruva loss kranarna. För att göra detta behöver du en justerbar skiftnyckel.För att underlätta ansträngningen placerar jag röret på nyckelns handtag. Detta resulterar i en lång spak som gör att du kan vrida kranarna utan problem.

Det händer att kranen har fastnat, och det är omöjligt att skruva loss den. I det här fallet måste du mixtra lite. Jag klämmer fast kranen i ett skruvstäd, placerar cylindern horisontellt, med botten mot mig, och borrar 2 genomgående hål mitt emot varandra i dess nedre kant. Jag sätter in bultar i dem och klämmer fast en bit stålkedja. Efter det hakar jag fast byggskrotet i kedjan och skruvar loss cylindern från kranen.

Efteråt tappar jag ur bensinen från botten av cylindrarna. Detta flytande ämne brinner inte värre än bensin, så det måste tas bort innan arbetet. Jag vänder bara på cylindrarna och häller bensinen i en bassäng.

För ett värmebatteri måste du skära av halsen på alla cylindrar och dessutom separera botten av två. I framtiden kommer cylindrarna att svetsas till 2 långa rör. För att säkerställa processens säkerhet måste du fylla cylindrarna med vatten upp till halsen. Detta kommer att förhindra bildandet av explosiva ångor.

Dessutom kontrollerar jag alltid om det finns en tunn brännbar bensinfilm på vattenytan. Jag tar papperet, doppar det i cylinderns hals, flyttar mig bort till ett säkert avstånd och sätter eld på det. Om vått papper tar eld måste du tömma vattnet och fylla det med nytt. Om det inte bränns kan du skära det.
Innan skärning markerar jag på två cylindrar. Det avskurna locket kommer senare att användas som dörr, så symmetri måste bibehållas. Jag tar en vit markör och en bit tråd. Tillfälligt skruvar jag lätt på kranen för att fixa den, varefter jag fäster en tråd på den och använder den som armen på en improviserad kompass för att rita en cirkel för att skära.

För att slippa svämma över golvet i garaget placerar jag behållaren i en bassäng innan jag skär.Jag tar en kvarn och skär försiktigt av halsen längs linjen. Efteråt tömmer jag av vattnet och fortsätter trimma längs den nedre fabrikssvetsen.

I de återstående två cylindrarna gör jag ett snitt endast längs den övre svetsen, och lämnar botten eftersom det kommer att vara användbart.

Batteritillverkning

Efter att ha förberett cylindrarna måste du göra dörrar. Till dem tar jag topplocken, som jag klippte av med en markör. Eftersom de inte passar särskilt tätt mot rörets väggar från cylindern, måste du svetsa en stålstång runt kanten på batteriet i en cirkel. Jag använde 12 mm slät förstärkning. Han tog en hel träbit, böjde den och kokade den på plats och skar sedan bort överskottet.

För dörrlåsmekanismen förbereder jag först en bit av en 15x15 mm fyrkant, 32 cm lång.Jag gör ett genomgående hål i mitten för att fästa det med en bult i monteringshylsan på den avskruvade kranen.

Jag svetsar en M8-bult på ena sidan av segmentets ände. Eftersom denna enhet kommer att utsättas för belastning och betydande temperatureffekter, så kokar jag den försiktigt. På den andra kanten av torget svetsar jag ett massivt dörrgångjärn från porten.
Jag fäster arbetsstycket på dörren med en bult. För att förhindra att den ramlar igenom satte jag tjocka brickor. Tunna fungerar inte eftersom de kommer att brinna ut.

Jag tar en tunn fyrkant och gör märken på den, på ett avstånd av 10 och 19 cm från kanten. På den första gör jag inte snittet hela vägen igenom. Jag böjer fyrkanten längs den så länge snittet tillåter. Därefter skär jag arbetsstycket längs det andra märket.

Jag tar svetsen igen och svetsar skåran på böjen. Jag svetsar en stålkula för målet på slutet av den större halvan. På böjens korta arm svetsar jag en liten stång böjd i 45 grader. Vinkeln på stången är motsatt till böjningen av själva kvadraten.

Jag gör ett genomgående hål på det resulterande arbetsstycket från sidan av stången på ett avstånd av 3 cm från torgets böjning.Därefter fäster jag arbetsstycket på den svetsade bulten på dörren.

Jag svetsar den andra delen av öglan på en bit av en tunn fyrkant 8 cm lång och svetsar fast den på själva cylindern. Dörren kan nu hållas på plats utan problem.

För att fixera låsmekanismen svetsar jag även fast 2 korta bitar av 6 cm rundvirke till cylindern, den som är parallell med gardinstolpen på cylindern fungerar som en guide och den vinkelräta fäster mekanismens krok.

Efter att ha förberett de två dörrarna måste du göra en asklåda på en cylinder. För att göra detta gör jag markeringar på sidoväggen, som senare kommer att vara botten av batteriet. Först ritar jag en central längsgående linje från den övre svetsen till botten, och sedan med en fördjupning på 7 cm, ytterligare 2 sidolinjer. Alla linjer är några centimeter från bottensvetsen. Därefter skär jag ut dem med en kvarn. Jag får 2 remsor av metall.

Jag använder de resulterande remsorna för att göra en asklåda. Jag svetsar dem bara i 90° längs med det gamla snittet.

Därefter tar jag plåt och svetsar den till botten av den resulterande asklådan. Jag skar också ut 2 ämnen från samma ark för att täcka ändarna. Jag svetsar den bakre änden av dörren hårt och svetsar den främre delen till små gångjärn, vilket skapar dörrar.

Efter att ha tagit itu med asklådan gör jag galler. Till detta använder jag 12 mm förstärkning. Först förbereder jag en rektangulär ram. För att göra detta tar jag 2 stycken ett par centimeter längre än asklådans fönster och 2 stycken 15,5 cm vardera. För att fylla ramen skär jag 13 cm bitar av förstärkning och svetsar dem i steg om 2 cm.

Nu svetsar jag cylindrarna till 2 rör. Jag placerar helt enkelt flaskan med botten vertikalt och riktar den med dörren mot den. Jag lagar mat ordentligt utan att hoppa över.

På bortre sidan av röret med askfatet i toppen skar jag ut ett hål för skorstenen. I det andra röret skär jag mitt emot, men underifrån.Jag gör en distans av ett 15 cm rör och svetsar in det, kopplar ihop de två kamrarna. Jag gör även ett hål för röret i den övre kammaren 20 cm från dörren. Jag svetsar in en 15 cm lång hals för att koppla ihop skorstenen.

Nu svetsar jag fast benen på sidorna av cylindrarna. Jag gör dem av en 20x20 mm fyrkant. Jag lagar 4 vertikala ben på 90 cm, med ett par distanser på 5 cm i 90 grader. Jag fäster dem på toppen av benen och under, 19 cm från golvet. Mellan dem svetsar jag redan 4 stora rutor för styvhet. Min längd visade sig vara 137 cm.De ska även användas för att säkra deflektorn.

Jag fäster galvaniserade metallprofiler för staket på sidoväggarna. Det kommer att säkerställa en effektivare blandning av varm och kall luft i rummet.

I slutändan återstår bara att lösa problemet med att justera fläkten. Jag svetsade helt enkelt ett vanligt M8-stift på gångjärnet på dess dörr. Sedan böjde han den 90 grader nära benet, trädde igenom brickan och svetsade den i början av benet, efter att tidigare ha skruvat in 2 muttrar som en begränsare mellan öglan och brickan. Sedan satte jag en fjäder och en bricka på dubben och drog åt den med muttrar. Den komprimerade fjädern förhindrar att dörren vrids av sig själv. Jag skruvade fast de återstående muttrarna på kanten av tappens böjning och gjorde ett improviserat handtag.

Det visade sig att gallerstängerna höll på att gå sönder. Helt enkelt genom att svetsa rankor av armering 2 cm långa i sina hörn.

Nu verkar det inte finnas något att förbättra, så vi kan gå vidare till att testa. För att tända kaminen måste du öppna bottendörren, ladda ved och tända brasan. De bränner och värmer den nedre cylindern. Röken strömmar genom den nedre kammaren till dess bakre del, passerar genom distansen in i den övre cylindern och dras från den in i den vertikala skorstenen. Aska från veden hamnar i asklådan. Jag provade att kasta ved mer än en meter lång, det brann utan problem.Resultatet är ett batteri för lata, i vilket du kan ladda osågade stockar och grenar.