Laturi kannettaville akuille

Yhdellä radioamatöörisivustolla näin piirin kannettavien Ni-Mn- ja Ni-Cd-akkujen lataamiseen, joiden käyttöjännite on 1,2-1,4 V USB-portista. Tällä laitteella voit ladata kannettavia ladattavia akkuja, joiden virta on noin 100 mA. Kaava on yksinkertainen. Sen kokoaminen ei ole vaikeaa edes aloittelevalle radioamatöörille.



Tietysti voit ostaa valmiin muistin. Niitä on nyt myynnissä laaja valikoima ja jokaiseen makuun. Mutta niiden hinta ei todennäköisesti tyydytä aloittelevaa radioamatööria tai sellaista, joka pystyy valmistamaan laturin omin käsin.
Päätin toistaa tämän järjestelmän, mutta tehdä laturin kahden akun lataamiseksi kerralla. USB 2.0:n lähtövirta on 500 mA. Voit siis yhdistää kaksi akkua turvallisesti. Muokattu kaavio näytti tältä.



Halusin myös, että ulkoinen 5 V virtalähde olisi mahdollista kytkeä.
Piiri sisältää vain kahdeksan radiokomponenttia.



Tarvitset vähintään radioamatöörisarjan: juotoskolvi, juotos, sulate, testeri, pinsetit, ruuvimeisselit, veitsi.Ennen radiokomponenttien juottamista niiden käyttökunto on tarkistettava. Tätä varten tarvitsemme testaajan. Vastukset on erittäin helppo tarkistaa. Mittaamme niiden vastuksen ja vertaamme sitä nimellisarvoon. Kuinka testata diodi ja Valodiodi Internetissä on monia artikkeleita.
Koteloon käytin muovikoteloa, jonka mitat ovat 65*45*20 mm. Paristokotelo leikattiin pois lasten Tetris-lelusta.



Kerron sinulle lisää paristotilan uudelleensuunnittelusta. Pointti on, että aluksi
Akun virtaliittimien edut ja haitat on asetettu vastakkain. Mutta tarvitsin kaksi eristettyä positiivista napaa lokeron yläosaan ja yhden yhteisen negatiivisen liittimen alareunaan. Tätä varten siirsin alemman positiivisen navan yläosaan ja leikkasin yhteisen negatiivisen navan tinasta juottamalla loput jouset.





Jousien juottamisessa käytin juotoshappoa sulatteena kaikkien turvallisuusmääräysten mukaisesti. Muista huuhdella juotosalue juoksevalla vedellä, kunnes happojäämät ovat kokonaan poistuneet. Juotin johdot liittimistä ja vedin ne kotelon sisään porattujen reikien läpi.



Paristokotelo kiinnitettiin kotelon kanteen kolmella pienellä ruuvilla.
Leikkasin laudan vanhasta modulaattorista Dandy-pelikonsoliin. Kaikki tarpeettomat osat ja tulostetut johtojäljet ​​poistettiin. Jätin vain pistorasian. Uusina raiteina käytin paksua kuparilankaa. Porasin pohjakanteen reikiä tuuletusta varten.



Valmis levy sopi tiukasti koteloon, joten en kiinnittänyt sitä.



Kun kaikki radiokomponentit on asennettu paikoilleen, tarkistamme oikean asennuksen ja puhdistamme levyn juoksutuksesta.
Irrotetaan nyt virtajohto ja asetetaan latausvirta jokaiselle akulle.
Virtajohdona käytin vanhan tietokoneen hiiren USB-johtoa ja Dandyn pistokkeella varustettua virtajohtoa.



Virtajohtoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Älä missään tapauksessa sekoita "+" ja "-". Pistokeni "+" virtalähde on kytketty keskikoskettimeen mustalla johdolla, jossa on valkoinen raita. Ja "-" virtalähde kulkee mustaa (ilman raitaa) johtoa pitkin pistokkeen ulompaan koskettimeen. USB-kaapelissa "+" tarkoittaa punaista johtoa ja "-" mustaa johtoa. Juotamme plus plus plus ja miinus miinus. Eristämme juotoskohdat huolellisesti. Seuraavaksi tarkistetaan johdossa oikosulku kytkemällä vastusmittaustilassa oleva testeri pistokkeen liittimiin. Testerin tulee osoittaa ääretöntä vastusta. Kaikki on tarkistettava huolellisesti, jotta USB-portti ei pala. Jos kaikki on kunnossa, liitä johtomme USB-porttiin ja tarkista pistokkeen jännite. Testerin pitäisi näyttää 5 volttia.



Asetuksen viimeinen vaihe on latausvirran asettaminen. Tätä varten katkaisemme VD1-diodin ja "+" -akun piirin. Kytkemme testerin rakoon virran mittaustilassa, joka on kytketty 200 mA:n rajaan. Testerin plus on diodille ja miinus akulle.



Asetamme pariston paikoilleen napaisuutta noudattaen ja syötämme virtaa. Sen pitäisi syttyä Valodiodi. Se ilmoittaa, että akku on kytketty. Seuraavaksi, muuttamalla vastusta R1, asetamme tarvittavan latausvirran. Meidän tapauksessamme se on noin 100 mA. Kun vastuksen R1 vastus pienenee, latausvirta kasvaa, ja kun se kasvaa, se pienenee.



Teemme samoin toiselle akulle. Tämän jälkeen vääntelemme vartaloamme ja
Laturi on käyttövalmis.
Koska eri AA-paristot ovat erilaisia
kapasiteettia, näiden akkujen lataaminen kestää eri aikoja. Paristot
1400 mAh:n kapasiteetti 1,2 V:n jännitteellä on ladattava tällä
piirit noin 14 tuntia ja 700 mAh akut vaativat vain 7 tuntia.
Minulla on akkuja, joiden kapasiteetti on 2700 mAh. Mutta en halunnut ladata niitä 27 tuntia USB-portista. Siksi tein pistorasian ulkoiselle 5 voltin 1A virtalähteelle, joka minulla oli makaamassa.



Tässä vielä muutama kuva valmiista laitteesta.











Tarrat on luotu FrontDesigner 3.0:lla. Sitten tulostin sen lasertulostimella. Leikkasin sen saksilla irti ja liimasin etupuolen kanssa ohuelle 20 mm leveälle teipille. Leikkasin ylimääräisen teipin pois. Liimana käytin liimapuikkoa, jonka olin aiemmin levittänyt sekä tarraan että liimauspaikkaan. En tiedä vielä kuinka luotettava tämä on.
Nyt tämän järjestelmän edut ja haitat.
Etuna on, että piiri ei sisällä niukkoja ja kalliita osia ja se on koottu kirjaimellisesti polveen. On myös mahdollista saada virtaa USB-portista, mikä on tärkeää aloitteleville radioamatööreille. Sinun ei tarvitse pohtia, mistä piiri saa virtaa. Huolimatta siitä, että piiri on hyvin yksinkertainen, tätä latausmenetelmää käytetään monissa teollisissa latureissa.
Voit myös vaihtaa latausvirtaa monimutkaisemalla piiriä hieman.



Valitsemalla R1, R3 ja R4 voit asettaa latausvirran eri kapasiteeteille akkuille, jolloin saadaan suositeltu latausvirta tietylle akulle, joka on yleensä 0,1C (akun C-kapasiteetti).
Nyt miinukset. Suurin on latausvirran vakautuksen puute. Tuo on
Kun tulojännite muuttuu, latausvirta muuttuu. Lisäksi, jos virtapiirissä on asennusvirhe tai oikosulku, on suuri todennäköisyys polttaa USB-portti.