Auton akun laturi

Jokaisella autoilijalla on ennemmin tai myöhemmin ongelmia akun kanssa. En myöskään välttynyt tätä kohtaloa. 10 minuutin epäonnistuneen auton käynnistysyrityksen jälkeen päätin, että minun on ostettava tai tehtävä oma laturi. Illalla autotallin katsastaessani ja sieltä sopivan muuntajan löytämisen jälkeen päätin tehdä latauksen itse.



Sieltä turhan roskan joukosta löysin myös vanhasta televisiosta jännitteenvakaimen, joka mielestäni toimisi kotelona loistavasti.



Selaillut Internetin valtavia avaruksia ja arvioinut todella vahvuuksiani, valitsin luultavasti yksinkertaisimman järjestelmän.



Kaavion tulostamisen jälkeen menin naapurin luo, joka on kiinnostunut radioelektroniikasta. 15 minuutissa hän keräsi minulle tarvittavat osat, leikkasi palan foliopiirilevystä ja antoi minulle merkin piirilevyjen piirtämiseen. Vietettyään noin tunnin piirsin hyväksyttävän taulun (kotelon mitat mahdollistavat tilavan asennuksen). En kerro sinulle, kuinka taulu etsataan, tästä on paljon tietoa. Vein luomukseni naapurilleni, ja hän syövytti sen minulle.Periaatteessa voisi ostaa piirilevyn ja tehdä sillä kaiken, mutta kuten lahjahevoselle sanotaan...
Porattuani kaikki tarvittavat reiät ja näyttänyt transistoreiden pinoutin monitorin näytöllä, otin juotosraudan käteeni ja noin tunnin kuluttua minulla oli valmis levy.



Diodisilta voidaan ostaa markkinoilta, pääasia, että se on suunniteltu vähintään 10 ampeerin virralle. Löysin D 242 -diodit, niiden ominaisuudet ovat varsin sopivat ja juotin diodisillan PCB-palalle.



Tyristori on asennettava jäähdyttimeen, koska se kuumenee huomattavasti käytön aikana.



Erikseen minun on sanottava ampeerimittarista. Minun piti ostaa se kaupasta, josta myyntikonsultti myös poimi shuntin. Päätin muokata piiriä hieman ja lisätä kytkimen, jotta voisin mitata akun jännitettä. Tässäkin tarvittiin shuntti, mutta jännitettä mitattaessa se ei ole kytketty rinnan, vaan sarjaan. Laskentakaava löytyy Internetistä, lisäisin vielä, että shunttivastusten dissipaatioteholla on suuri merkitys. Laskelmieni mukaan sen olisi pitänyt olla 2,25 wattia, mutta 4 watin shunttini lämpeni. Syy on minulle tuntematon, minulla ei ole tarpeeksi kokemusta tällaisista asioista, mutta päätin, että tarvitsen pääasiassa ampeerimittarin, en volttimittarin, lukemia, päätin sen. Lisäksi volttimittaritilassa shuntti lämpeni huomattavasti 30-40 sekunnissa. Joten kerättyäni kaiken tarvitsemani ja tarkastettuani kaiken ulosteesta, otin ruumiin. Purettuani stabilisaattorin kokonaan, otin sen kaiken sisällön pois.



Merkittyään etuseinän porasin reiät säädettävälle vastukselle ja kytkimelle, sitten halkaisijaltaan pienen poran avulla ympärysmitan ympärille porasin reiät ampeerimittarille. Terävät reunat viimeisteltiin viilalla.



Pohdittuani hieman muuntajan ja jäähdyttimen sijaintia tyristorilla, päädyin tähän vaihtoehtoon.



Ostin vielä pari krokotiiliklipsiä ja kaikki on ladattavissa. Tämän piirin erikoisuus on, että se toimii vain kuormituksen alaisena, joten älä kiirehdi moittimaan minua laitteen kokoamisen jälkeen etkä löytänyt jännitettä volttimittarin liittimistä. Riittää, kun ripustat vähintään auton hehkulamppujen liittimiin, niin olet onnellinen.



Ota muuntaja, jonka toisiokäämin jännite on 20-24 volttia. Zener-diodi D 814. Kaikki muut elementit on esitetty kaaviossa.