Kuinka sinkittää auton metallia autotallissa
Galvanointi suojaa auton koria täydellisesti ruosteelta, koska sinkki kestää paremmin ilmakehän vaikutuksia tai mekaanisia ja kemiallisia vaikutuksia kuin teräs.
Voit levittää sinkkiä itse galvaanisella menetelmällä, mutta älä unohda turvatoimia. Työskennellessäsi tulee käyttää hengityssuojainta, kumihanskoja, suojalaseja ja kaikki toimenpiteet tulee suorittaa ulkona tai hyvin ilmastoidussa tilassa.
Metallin galvaaniseen galvanointiin tarvitsemme melko helposti saatavilla olevia ja edullisia materiaaleja ja tuotteita:
Käyttämämme työkalut ovat: kaasupoltin, sakset, ruuvimeisseli, kotitalouden hiustenkuivaaja, veitsi, hiomakone ja ampeerimittari.
Autotallissa auton koria on vaikea galvanoida kokonaan, mutta kynnykset, lokasuojat, rekisterikilven alue tai vikojen poistaminen on täysin mahdollista.Sinkin lähde voi olla suolaparistojen, sinkkianodien, paristojen jne. kotelot.
Mistä tunnistaa sinkin? Koska se ei ole magnetoitu, magneetti ei vedä siihen. Sinkki sulaa helposti myös kaasupolttimella, sillä sen sulamispiste on 419 celsiusastetta.
Galvanointiprosessi on hidas. Nopeuttaaksemme sitä liuotamme sinkin palasia ortofosforihappoon, joka toimii elektrolyyttinä.
Jotta sinkki liukenee nopeasti happoon, lämmitä astia hiustenkuivaajalla.
Mennään asioiden käytännön puoleen. Tätä varten käytämme ruosteista metallilevyä. Poistamme ruosteen siitä hiomakoneella, jossa on lankalevy.
Käytämme anodina isoa suolaakkua, joka poistaa metallikannen, grafiittitangon ja puolimärkä grafiitin ja mangaanioksidin seoksen sekä suolat elektrolyyttinä.
Sinkkirungon toiseen päähän kiinnitämme puuvillatyynyn kuminauhalla ja toisessa päässä - langan akun positiivisesta navasta. Yhdistämme akun negatiivisen navan metalliin.
Tiivistämme osan metallilevyn ruosteettomasta alueesta teipillä, jotta galvanoidun alueen ja sinkkikerroksella peittämättömän osan välille muodostuu selkeä raja.
Jotta akku ei ylikuormittaisi galvanoinnin aikana, yhdistämme ampeerimittarin, jonka asteikolla on jopa 100 A. Jos sinulla ei ole ohutta lankaa, selviät paksulla leikkaamalla siihen hehkulamppu.
Täytämme ruiskun ortofosforihapolla liuenneella sinkillä ja liotamme vanulappua.
Ensin sinkitään osa levystä, joka ei ole puhdistettu ruosteesta, joka aluksi virtaa noin 15 A:n virranvoimakkuudella ja laskee sitten 2-3 A:iin.
Jopa ruosteinen metalli on peitetty sinkkikerroksella, joka on todella näkyvissä.Mutta ruosteen esiintyminen pahentaa galvanointiprosessia, mutta tietyllä huolellisuudella voit saavuttaa hyviä tuloksia.
Kyllästämme puuvillatyynyn uudelleen elektrolyytillä ja jatkamme levyn puhtaan alueen galvanointia. Voidaan nähdä, että prosessi alkaa edellistä tapausta pienemmällä virranvoimakkuudella ja etenee sitten samalla 2-3 A:lla. Ulkoisestikin on selvää, että puhtaan metallin galvanoinnin laatu on korkeampi kuin ruosteen.
Voit verrata galvanointiastetta poistamalla teipin ja varmistamalla, että galvanoidun ja käsittelemättömän pinnan välillä on selkeä viiva. Saattaa epäillä, että ero johtuu vain hapon vaikutuksesta, ei akusta.
Selvitetään totuus. Voit tehdä tämän irrottamalla akun akusta. Kastelemme vanulappua elektrolyytillä ja käsittelemme puhdistetun metallin. Näemme, ettei mitään tapahdu. Kytke johto uudelleen ja kytke jännite akkuun. Aloitamme ajamisen metallin yli ja näemme heti, että galvanointiprosessi on alkanut. Jonkin ajan kuluttua metallin kahden osan välinen raja katoaa.
Jos pinnoite on tumma, eli hauras ja huokoinen, se tarkoittaa, että joko siirrettiin anodia hitaasti tai virtaa on liikaa tai vanulla ei ole elektrolyyttiä.
Sinkin levittämisen jälkeen huuhtele galvanointialue huolellisesti vedellä elektrolyytin poistamiseksi. Poistamme myös rasvan pinnasta ennen maalausta. Tämä pidentää osan tai rungon käyttöikää.
Voit levittää sinkkiä itse galvaanisella menetelmällä, mutta älä unohda turvatoimia. Työskennellessäsi tulee käyttää hengityssuojainta, kumihanskoja, suojalaseja ja kaikki toimenpiteet tulee suorittaa ulkona tai hyvin ilmastoidussa tilassa.
Tulen tarvitsemaan
Metallin galvaaniseen galvanointiin tarvitsemme melko helposti saatavilla olevia ja edullisia materiaaleja ja tuotteita:
- sinkki (esimerkiksi akkukotelot);
- ortofosforihappo;
- ruosteinen metallilevy;
- 12 V akku;
- ohut lanka;
- pieni magneetti;
- puuvillatyynyt ja kumirenkaat;
- skotti;
- lääketieteellinen ruisku.
Käyttämämme työkalut ovat: kaasupoltin, sakset, ruuvimeisseli, kotitalouden hiustenkuivaaja, veitsi, hiomakone ja ampeerimittari.
Metallin galvanointiprosessi
Autotallissa auton koria on vaikea galvanoida kokonaan, mutta kynnykset, lokasuojat, rekisterikilven alue tai vikojen poistaminen on täysin mahdollista.Sinkin lähde voi olla suolaparistojen, sinkkianodien, paristojen jne. kotelot.
Mistä tunnistaa sinkin? Koska se ei ole magnetoitu, magneetti ei vedä siihen. Sinkki sulaa helposti myös kaasupolttimella, sillä sen sulamispiste on 419 celsiusastetta.
Galvanointiprosessi on hidas. Nopeuttaaksemme sitä liuotamme sinkin palasia ortofosforihappoon, joka toimii elektrolyyttinä.
Jotta sinkki liukenee nopeasti happoon, lämmitä astia hiustenkuivaajalla.
Mennään asioiden käytännön puoleen. Tätä varten käytämme ruosteista metallilevyä. Poistamme ruosteen siitä hiomakoneella, jossa on lankalevy.
Käytämme anodina isoa suolaakkua, joka poistaa metallikannen, grafiittitangon ja puolimärkä grafiitin ja mangaanioksidin seoksen sekä suolat elektrolyyttinä.
Sinkkirungon toiseen päähän kiinnitämme puuvillatyynyn kuminauhalla ja toisessa päässä - langan akun positiivisesta navasta. Yhdistämme akun negatiivisen navan metalliin.
Tiivistämme osan metallilevyn ruosteettomasta alueesta teipillä, jotta galvanoidun alueen ja sinkkikerroksella peittämättömän osan välille muodostuu selkeä raja.
Jotta akku ei ylikuormittaisi galvanoinnin aikana, yhdistämme ampeerimittarin, jonka asteikolla on jopa 100 A. Jos sinulla ei ole ohutta lankaa, selviät paksulla leikkaamalla siihen hehkulamppu.
Täytämme ruiskun ortofosforihapolla liuenneella sinkillä ja liotamme vanulappua.
Ensin sinkitään osa levystä, joka ei ole puhdistettu ruosteesta, joka aluksi virtaa noin 15 A:n virranvoimakkuudella ja laskee sitten 2-3 A:iin.
Jopa ruosteinen metalli on peitetty sinkkikerroksella, joka on todella näkyvissä.Mutta ruosteen esiintyminen pahentaa galvanointiprosessia, mutta tietyllä huolellisuudella voit saavuttaa hyviä tuloksia.
Kyllästämme puuvillatyynyn uudelleen elektrolyytillä ja jatkamme levyn puhtaan alueen galvanointia. Voidaan nähdä, että prosessi alkaa edellistä tapausta pienemmällä virranvoimakkuudella ja etenee sitten samalla 2-3 A:lla. Ulkoisestikin on selvää, että puhtaan metallin galvanoinnin laatu on korkeampi kuin ruosteen.
Voit verrata galvanointiastetta poistamalla teipin ja varmistamalla, että galvanoidun ja käsittelemättömän pinnan välillä on selkeä viiva. Saattaa epäillä, että ero johtuu vain hapon vaikutuksesta, ei akusta.
Selvitetään totuus. Voit tehdä tämän irrottamalla akun akusta. Kastelemme vanulappua elektrolyytillä ja käsittelemme puhdistetun metallin. Näemme, ettei mitään tapahdu. Kytke johto uudelleen ja kytke jännite akkuun. Aloitamme ajamisen metallin yli ja näemme heti, että galvanointiprosessi on alkanut. Jonkin ajan kuluttua metallin kahden osan välinen raja katoaa.
Jos pinnoite on tumma, eli hauras ja huokoinen, se tarkoittaa, että joko siirrettiin anodia hitaasti tai virtaa on liikaa tai vanulla ei ole elektrolyyttiä.
Sinkin levittämisen jälkeen huuhtele galvanointialue huolellisesti vedellä elektrolyytin poistamiseksi. Poistamme myös rasvan pinnasta ennen maalausta. Tämä pidentää osan tai rungon käyttöikää.
Katso video
Samanlaisia mestarikursseja
Erityisen mielenkiintoista
Kommentit (0)
