Stacja lutownicza

Dzień dobry, Drodzy Czytelnicy! Dziś porozmawiamy o montażu stacji lutowniczej. Więc chodźmy!

Wszystko zaczęło się od tego, że natknąłem się na taki transformator:

Jest to 26 V, 50 W.

Gdy tylko to zobaczyłem, od razu przyszedł mi do głowy genialny pomysł: zmontować stację lutowniczą w oparciu o ten transformator. Znalazłem to na Ali lutownica. Według parametrów jest idealny - napięcie robocze wynosi 24 wolty, a pobór prądu 2 ampery. Zamówiłem, miesiąc później dotarłem w odpornym na wstrząsy opakowaniu. Na zdjęciu grot jest trochę spalony, bo lutownicę podłączyłem już do transformatora. Kupiłem na rynku złącze ze złączem na cztery przewody.

Ale podłączenie lutownicy bezpośrednio do transformatora jest zbyt proste, nieciekawe, a grot tak szybko się niszczy. Dlatego od razu zacząłem myśleć o regulatorze temperatury lutownicy.

Najpierw wymyśliłem algorytm: mikroukład porówna wartość z rezystora zmiennego z wartością na termistorze i na tej podstawie albo będzie cały czas podawać prąd (rozgrzewając lutownicę), albo podawać go w „wiązek” (utrzymuje temperaturę) lub w ogóle jej nie dostarcza (gdy lutownica nie jest używana). Do tych celów idealnie nadaje się układ lm358 – dwa wzmacniacze operacyjne w jednym opakowaniu.

Schemat regulatora stacji lutowniczej

Przejdźmy od razu do samego diagramu:

Lista części:

• DD1 – lm358;
• DD2 – TL431;
• VS1 – BT131-600;
• VS2 – BT136-600E;
• VD1 – 1N4007;
• R1, R2, R9, R10, R13 – 100 omów;
• R3,R6,R8 – 10 kOhm;
• R4 – 5,1 kOhm;
• R5 – 500 kOhm (strojenie, wieloobrotowe);
• R7 – 510 omów;
• R11 – 4,7 kOhm;
• R12 – 51 kOhm;
• R14 – 240 kOhm;
• R15 – 33 kOhm;
• R16 – 2 kOhm (strojenie);
• R17 – 1 kOhm;
• R18 – 100 kOhm (zmienna);
• C1, C2 – 1000uF 25v;
• C3 – 47uF 50v;
• C4 – 0,22uF;
• HL1 – zielony Dioda LED;
• F1, SA1 – 1A 250 V.

Wykonanie stacji lutowniczej

Na wejściu obwodu znajduje się prostownik półfalowy (VD1) i rezystor wygaszający prąd.

Następnie na DD2, R2, R3, R4, C2 montowana jest jednostka stabilizacji napięcia. Blok ten zmniejsza napięcie z 26 do 12 woltów potrzebne do zasilania mikroukładu.

Następnie pojawia się sama jednostka sterująca na chipie DD1.

Ostatnim blokiem jest część mocy. Od wyjścia mikroukładu przez wskaźnik Dioda LED sygnał trafia do triaka VS1, który steruje mocniejszym VS2.

Potrzebujemy również kilku przewodów ze złączami. Nie jest to konieczne (przewody można bezpośrednio przylutować), ale w sam raz dla Feng Shui.

Na płytkę drukowaną potrzebujemy PCB o wymiarach 6x3 cm.

Projekt przenosimy na deskę metodą laserowo-żelazną.Aby to zrobić, wydrukuj ten plik i wytnij go. Jeśli coś nie zostanie przeniesione, kończymy malowanie lakierem.

Następnie wrzucamy deskę do roztworu nadtlenku wodoru i kwasu cytrynowego (proporcja 3:1) + szczypta soli kuchennej (jest katalizatorem reakcji chemicznej).

Gdy nadmiar miedzi się rozpuści, wyjmij płytkę i spłucz pod bieżącą wodą

Następnie usuń toner i lakier acetonem, wywierć otwory

To wszystko! Płytka drukowana jest gotowa!

Pobraliśmy więc opłatę. Teraz musimy to wszystko położyć na szali. Podstawą będzie kwadrat ze sklejki o wymiarach 12,6x12,6 cm.

Transformator będzie pośrodku, przymocowany śrubami do małych drewnianych klocków, w pobliżu będzie „mieszkać” tablica, przykręcona do podstawy przez narożnik za pomocą śruby.

A kopułą będzie zwykła taca zakupiona od gospodarstwa domowego. dobra.

Na panelu przednim wykonujemy kilka otworów: na przełącznik, rezystor zmienny, Dioda LED oraz złącze do lutownicy. Na tylnym panelu znajduje się otwór na wtyczkę zasilającą.

I oto co się ostatecznie wydarzyło:

Obwód uruchomił się przy pierwszym włączeniu i nie wymaga regulacji.

Układ ten można także zasilać z napięcia 12V, co czyni go uniwersalnym. Aby to zrobić, należy wykluczyć DD2, R2, R3, R4 i C2 z obwodu ogólnego. Ponadto termistor w obwodzie należy wymienić na stały rezystor o wartości nominalnej 100 omów.

Na tym kończę mój artykuł. Powodzenia wszystkim w powtarzaniu!

P.S. Jeśli lutownica nie uruchamia się, sprawdź każde połączenie na płycie!